Hallo Leute,
so langsam entwickelt sich diese Diskussion zu Spam.
Interessant!
Als Moderator bezeichnest du die Konversation zwischen Foren-Mitgliedern tatsächlich als Spam?
Lies und denk nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Spam
Ich fände es nicht gut, wenn das hier in einer Zensur endet.
Hmmh, ich habe jetzt ne ganze Weile nach Aderendhülsen im Maß 1,5 mm^2 in 6 mm Länge, isoliert, gesucht. Entweder ich bin blind oder finde die im Netz nicht
.
2 Minuten...
Edit: Links entfernt, da als Spam klassifiziert.
Es handelte sich um für jedermann zugängliche Hinweise zu Aderendhülsen.
Das heißt, du möchtest eigentlich die WW-Bedarfsanmeldung an der WP unterdrücken. Manuell oder automatisch?
Pläne, Infos, Bilder, Skizzen etc. - sonst ist das nur Kaffeesatzlesen.
Hallo zusammen, ganz so einfach ist es leider nicht...
Unsere Heizungssteuerung erlaubt nur wenig Einstellmöglichkeiten. So ist zB kein separater Grenzwerte für den Heizstab einstellbar - sondern nur für Wärmepume & Heizstab kombiniert....
Moin, ich habe seit Jahren eine WP (16kW Heizleistung), weder der Heizstab (9kW) für die Heizung noch der für‘s WW (auch 9kW) sind auch nur ein einziges mal eingeschaltet worden. Das soll wohl erst ab -20°C passieren...
Wenn deine WP den Heizstab anfordert, ist was faul. Entweder ist sie viel zu klein ausgelegt oder es ist etwas defekt. Überleg mal, bei einer JAZ (COP) von z.B. 4 steckst du 1kW elektrische Energie in die WP und erhältst 4kW thermische Energie. Beim Heizstab geht das 1:1 (den Wirkungsgrad mal außer Acht gelassen).
Ich würde zuerst einmal in den/die Schaltplan/Bedienungsanleitung schauen. Kannst du das hier einstellen? Es ist immer besser, die Ursache zu beseitigen als an den Symptomen „herumzudoktern“.
Und noch etwas: Dir ist schon klar, das bei abgezogenem Stecker am Pin der Heizung Spannung anstehen könnte?! Also Vorsicht!
Es geht doch weniger um erlaubt oder nicht erlaubt. Vielmehr um eine fachgerechte Ausführung.
Natürlich kann man auch kürzen (mit einer dünnen Klinge, nicht mit Opa‘s Kneifzange, dies vorausgesetzt...), wenn die passende Länge mal nicht parat ist. Aber Hummingbird77 bereitet sich auf ein größeres Projekt vor und da darf man ruhig das Richtige vorher aussuchen.
Es bleibt die Gefahr, die Hülse unkontrolliert zu quetschen und dabei platzt sie ggf. auf. Wenn ich dir ( Automatise4life) also widerstandslos Recht geben würde, lägen wir beide falsch. 
Hier mal 2 Tabellen zu allgemeinen Info:
Farbcode:
https://www.phoenixcontact.com/assets/downloa…en_Farbcode.pdf
Hummingbird77 : Hier solltest du mal auf die Verpackung schauen, nach welcher Norm deine Aderendhülsen gefertigt sind. Das erklärt 1.5mm^2 / rote Aderendhülse.
Querschnitte vs. Auszugskraft:
https://www.phoenixcontact.com/assets/downloa…Querschnitt.pdf
Automatise4life und Hummingbird77 : Ich würde durch den Kauf passender Aderendhülsen das Kürzen vermeiden - dadurch wird die zunächst (mit ordentlicher Crimpzange) hergestellte Verbindung Ader/Aderendhülse unkontrolliert gequetscht. Es gibt neben den Querschnitten auch wählbare Längen:
So mal als Sonntagslektüre...
Aus der Erfahrung heraus (flexible Leitungen betreffend):
Schraubklemme —> Aderendhülse
Federzuklemme (cage clamp, push-pull, ..) —> keine Aderendhülse
Wir verwenden, wo immer es geht, Federzugklemmen:
Die angesprochene Sicherheit, keine einzelnen Litzen bei Verwendung einer Aderendhülse daneben stecken zu können, teile ich nur bei Verwendung von Aderendhülsen mit Kunststoffkragen. Ohne diesen kann das genauso passieren wie beim direkten Einführen (hab ich das geschrieben? ). Federzugklemmen sind bereits mit einem tiefen „Einführtrichter“ konstruiert, sodass die genannte Gefahr nicht besteht (naja, vielleicht bei mir schon, das hohe Alter, die zittrigen Hände, das schwindende Augenlicht...).
Das wollte ich mal loswerden.
Habe ich nachgeschaut, die roten sind definitiv 1 mm2. Das steht in der Bedienungsanleitung der Crimpzange. Toll, auf der Packung mit den Aderendhülsen hätten die das auch mal draufschreiben können
. Aber die Litze rutscht ohne Widerstand in die 1mm2.
Moin, ohne gleich alles auf den Kopf stellen zu wollen und ganz vorsichtig gefragt:
Wenn dein 1.5mm^2 in die 1.0mm^2-Aderendhülsen passt, achtest du beim Abisolieren darauf, dass du nicht mit der Abisolierzange versehentlich einzelne Litzen abreißt, weil z.B. die Ummantelung falsch eingestellt ist? Du nimmst doch eine Abisolierzange, oder?
Aus einer kleinen Frage kann leicht eine Behauptung entstehen und schwubs ist ein Gerücht etabliert, nun kommen die Gegenargumente die von Unverstandenen als Verschwörung gesehen werden, am Ende.... so weit will ich mir das nicht ausmalen.
Sind wir jetzt bei den Schmetterlingen?
Nix falsches posten!
Ähm, wie kann denn eine Frage falsch sein? Die Antwort sollte einfach "JA" oder "NEIN" lauten, oder?
Ist doch logisch, oder?
Hab jetzt garnicht auf den Batteriebetrieb geachtet. Der ESP32 ist sehr vielseitig. Inkl. Sicherheitsmechanismen, inkl. BT. Deshalb „Wäre cool“.
Davon abgesehen: Ich habe kein einziges batteriegetriebenes Teil in der Automation. Will ich nicht. Und nein, Akkus will ich auch nicht.
Hi,
Generally speaking, yes, it could work. The voltage for each Shelly is 230VAC.
I wouldn’t recommend such a scheme for switching on/off inductive loads (i.e. a motor). How you ensure to switch on/off all three Shellies simultaneously?
Alterco ist nun kürzlich mit dem Shelly Motion auf eine moderne Architektur umgestiegen, ich kann mir gut vorstellen, das von der Seite noch einiges auf Batteriebasis folgen wird.
ESP32? Wäre cool.
Das mit den Drehgebern würde ich mal testen. Nicht as Klein-Shelly ins Stottern kommt und Impulse verschluckt.
shelly wifi, I get an error:
"Could not send WiFi settings to device shellyswitch25-XXX. The response from the device was: failed to connect to/192.168.33.1 (port 80) from / 100.121.61.131 (port 50576) after 1500ms.
If Shelly is in AP-mode, it will have the IP-address 192.168.33.1 by default. Once you join its Wifi network, your smartphone should show 192.168.33.2 .
If not, is DHCP in your phone not activated?
Alles gut (die Berechnung habe ich jetzt nicht nachgerechnet, ist auch egal)
Nee, man (er) kann ja die 0,6 - 0,7W natürlich umrechnen
Ist wirklich so.. ohne Relais..Ausgang geschaltet.. brauchen die alle 26-29mA an DC
Puh. Ich wollt‘ halt nur zum Ausdruck bringen, dass mit einer Batterie für ein Jahr das nicht wirklich gut ist. Und ich hab mit 1W ungünstig gerechnet.
DIYROLLY : Hab ich das falsch geschrieben in #4?
Also falls du im Lexikon hier die Leistungsaufnahme nicht findest (i3 ist z.B. da), dann bei Allterco.
Beide sind mit <1W angegeben. Was ist daran allgemein?
1W x 24h x 365T / 12V = 730Ah/a
Es gibt nicht umsonst batteriebetriebene Geräte...
Moin,
1 Shelly 1 kostet knapp über 9€, du brauchst 8 Kanäle = ~72€, dass sind nur 4€ mehr als dein Vorschlag und du bleibst bei einem System
Und das noch: Du schreibst, du hast „durch die vielen Shellys schon mehr Temperaturen...“. Nicht das du die „device temperature“, also die interne Bauteiltemperatur meinst. Du brauchst das Addon!
Hmm, RAM... Ich glaube nicht, dass Historydaten online auf irgendeinem Server im RAM, also im Arbeitsspeicher, vorgehalten werden.
Das wird wohl ein ewiges Thema bleiben: Billig online oder sicher in den eigenen vier Wänden. Wenn ich die Daten haben und behalten will, dann sorge ich dafür, dass sie entsprechend gesichert werden. Eine Cloudlösung ist da ganz bestimmt nicht die erste Wahl.
Das hilft jetzt nicht viel, wenn die Daten weg sind, aber vielleicht hilft es, einmal darüber nachzudenken.
