Schubbie - Du hast ja Recht, nur einem Anfänger so einen Einzeiler vorzuwerfen, war jetzt (rein Kommunikationstechnisch) auch nicht Zielführend.
Woher sollte Keeper0505 denn auch das Hintergrundwissen über die empfindlichen Shelly Eingänge kennen.
Der Ton macht die Musik 🍻
thgoebel - meine Worte - siehe #27 
csm_MEG3160-0000_IOP-back_CL_1500x1500_a79f699716.jpg
Das ist der kleine Übeltäter.
Und hier nochmal der Link zum richtigen Artikel.
Warum das so, wird hier erläutert.
Keeper0505 - vorab ein kleiner Knigge 🎩
Bitte verwende keine Vollzitate und schreibe dann auch noch in die Zitate deine Kommentare rein. Wäre nett, wenn Du das hier #30 ändern könntest, damit jeder weiss, wer was geschrieben hat.
Deine gemessene Niedervoltspannung ist vermutlich die, die Du über den Innenwiderstand des Messgerät am SW misst.
Wenn da aber 230V drauf sind, wie Du kurz darauf schreibst, ist klar, dass der Eingang schaltet - soll er ja auch.
Und wenn der Shelly noch "klappert", hat er sich auch nicht aufgefangen, daher nochmals die Frage, welches genaue Modell von Schalter-/Tastertyp verwendest Du?
Ich hab's gerade nochmal (aus Spaß) mit einem Wechselschalter und Glimmlampe nachgestellt.
- Wenn die Glimmlampe nur an sein soll, wenn ANgeschaltet ist, funktioniert das sogar.
- Wenn die im Glimmlampe im AUSgeschalteten Zustand (z.B. als Orientierungslicht im Dunkeln) leuchten soll, klappt es nicht mehr, da der Shellyeingang SW, in meinem Fall, ca. 66V abbekommt und damit bereits schaltet.
Mich würde mal interessieren, wie genau der Taster mit dem Orientierungslicht heißt, um zu verstehen, ob es zu der (im Forum bekannten) Schaltsituation kommen kann. Der Shelly SW Eingang braucht ja nur ~34µA um Auszulösen und da genügt manchmal schon eine Kontrollleuchte im Schalter die als ON interpretiert wird 😉.
Übrigens hat Eltako seit der letzten Light+Building Messe 2022 auch smarte Schaltaktoren im Programm.
Die LongID‘s bekommst Du mit einem Werksreset hin. Am besten das Gerät vorher aus der Cloud löschen. Die Szene muss danach auch mit der neuen ID angepasst werden.
Die DW2 Geschichte gehört zwar nicht in diesen Thread, aber ein Prellen stelle ich bei meinem nicht fest. Schalte damit auch eine Aussenleuchte. Vielleicht mal den Abstand etwas verringern.
Devil gut beobachtet 👍, aber auch diese Hürde ist einfach zu nehmen
Stell nur mal die Sprache um.
(Kannst es danach ja wieder zurückstellen)
A8711C56-F6D5-4BFB-B80C-159F8C8151BC.jpeg
Das setzt die App, in der neu gewählten Sprache, auf Defaulteinstellungen.
Wenn das nicht hilft, einfach mal die App löschen und neu installieren. Da gehen keine Daten verloren 😉
Vintage und bunt = Stilbruch 😉
Mit dem RGBW2 wirst Du da aber nichts ausrichten können.
Hi Schubbie - Danke für dein Feedback - ich fang mal rekursiv an
man denkt bei einer Neueinrichtung nicht dran
Genau solche Sachen meine ich mit Daten-Disziplin. Sowas gibt's bei mir nicht.
Ganz nebenbei kann man die ganze Fritz!Box Konfiguration auch sichern und in eine Neue importieren.
Dem Schelly ist egal wie rum der Schalter an SW+Sx gelegt werden.
Ich würde den Schalter mal so beschalten, wie im Bild abgebildet, also SW1 auf den rechten Sx (4.v.l.) oder SW2 auf den linken Sx (3.v.l.).
Verkabelung ist easy.
Die ankommende Phase ⚡️ auf L und das Kabel, was aktuell zu den Leuchten geht, auf O.
Die beiden Kabel vom aktuellen Schalter also auf L + O
Nun 2 neue kleine Kabel zwischen SW1+Sx des Schalters.
Shelly konfigurieren - Fertig !
Klingt eigentlich nicht kompliziert und sollte auch funktionieren. An den Schalter kommst Du ja dran, egal, wie es hinter der Wandverkleidung aussieht.
Viel Erfolg !
Hallo,
in der Beschreibung des 1L ist der Sx und SW so beschaltet.
Das sollte ja deiner Verkabelung entsprechen - richtig ?
1L without N wiring diagram-2.png
Ein Bypass brauchst Du vermutlich nicht, wenn alle geschaltet werden.
Die Verkabelung sollte man aber herausbekommen (ohne Shelly), wenn man die einzelnen Ausgangsdrähte zu den Leuchten abzieht, sieht man ja, welche Ausgehen.
Devil - da aus der Kommunikation mit mit dem TE erkennbar war, dass er eine FritzBox besitzt, habe ich ihm ganz kurz beschrieben, wie man IP's in einer FritzBox reservieren kann und nicht "irgendwas".
Glaube mir, ich weiss, wie DHCP Server funktionieren und konfiguriert werden. Du hast prinzipiell Recht, dass es genügt die IP an einer Stelle zu registrieren, aber es gibt immer einen SPOF (Single Point of Failure), daher schätze ich Ausfallsichereit. Ich gehe sogar soweit 2 DHCP Server zu betreiben und dennoch feste IP's im Shelly zu definieren. Nenne es doppelt gemoppelt, Paranoid oder einfach Eineindeutig - also jeder, wie er mag.
Es nutzt nichts, wenn der DHCP (meist Router) mal keine Namensauflösung macht und man erst rätseln muss, welche IP welcher Shelly hat bzw. hatte, um z.B. morgens mal schnell die Rollläden hochzufahren.
Ich will auch niemanden belehren, wie er sein Netzwerk konfigurieren soll !
Es sind schlichtweg meine Erfahrungswerte, die ich hier weitergeben möchte. Allein das Aufschreiben der IP's oder sich Gedanken machen über sinnvolle Hostnamen zwingt einem schon zu etwas Daten-Disziplin.
Von einer festen IP, "nur" im Shelly, halte ich nichts, dann man da Gefahr läuft, die ggf. doppelt zu vergeben.
Hier im Thread vermute ich auch, dass der Shelly mal eine Weile ganz offline war (>DHCP Lease Time) und sich irgendein Gerät die, scheinbar freie, IP-Adresse des Shelly geschnappt hat. Erst nach der Neuregistrierung der IP in der FritzBox lief es auf einmal, wie von Zauberhand.
Ich mag das Highlander Prinzip - es kann nur einen geben (der IP Adressen verwaltet und vergibt). 🏴
Mit dem Update meinte ich erstmal nur ein Firmwareupdate der FritzBox selbst.
Feste IP's sind bei meinem SmartHome ein MUSS, sonst verliert man irgendwann die Übersicht oder das Netz macht eigenartige Sachen, wie hier in deinem Fall.
Ich kann's daher wirklich nur empfehlen.
Wie man diese Adressen reserviert ist sehr oft beschrieben, wobei man sich ein wenig mit den Netzwerkgrundlagen beschäftigen sollte.
Ich Versuchs mal im Telegrammstil.
Gerade in übergeordneten Systemen ist es wichtig sich auf die IP's verlassen zu können.
Na wenn da mal nicht etwas Magie zur Lösung beigetragen hat 🧙♀️
Egal - wenn's wieder funktioniert - freut es mich - Prima 👍
Als Ursache würde ich mal mit dem Finger auf die IP Verwaltung der FritzBox zeigen. Vielleicht braucht die mal ein Update.
Also wenn das Ein-/Ausschalten oder Dimmen per WebUI solche gravierenden Fehlverhalten aufweist, wird der Dimmer2 defekt sein.
Es macht von der Logik jedoch wenig Sinn.
Probiere doch bitte mal eine andere (definitiv freie) IP aus, um das Drumherum (Netzwerk, doppelt IP, …) wirklich mal komplett auszuklammern.
Existiert die Verzögerung auch, wenn Du den Shelly via WebUI (IP) direkt steuerst oder ist das die Verzögerung in deiner Schaltkette (hue Tap - HomeAssistant - Shelly) ?
Hallo Jan - willkommen im Forum.
Kannst Du bitte mal zeigen, welches dieser Anschlussvarianten Du gewählt hast ?
smarthome-forum.eu/article/10/
Benutzt Du einen Bypass ?
Was mich immer noch stört, ist die fehlende Zeit. Das würde ich wirklich mal machen, also folgende Tips: (in bold)
device
type "SHDM-2"
mac "C45BBE46F656"
hostname "shellydimmer2-C45BBE46F656"
num_inputs 2
num_outputs 1
num_meters 1
wifi_ap
enabled false
ssid "shellydimmer2-C45BBE46F656"
key ""
wifi_sta
enabled true
ssid "Morschi"
ipv4_method "static"
ip "192.168.178.70"
gw "192.168.178.1"
mask "255.255.255.0"
dns null
wifi_sta1
enabled true
ssid "Morschi"
ipv4_method "dhcp"
ip null
gw null
mask null
dns null
ap_roaming
enabled false
threshold -70
mqtt
enable false
server "192.168.33.3:1883"
user ""
id "shellydimmer2-C45BBE46F656"
reconnect_timeout_max 60
reconnect_timeout_min 2
clean_session true
keep_alive 60
max_qos 0
retain false
update_period 30
coiot
enabled true
update_period 15
peer ""
sntp
server "192.168.178.1"
enabled true
login
enabled false
unprotected false
username "admin"
pin_code ""
name null
fw "20221027-104444/v1.12.1-ga9117d3"
factory_reset_from_switch true
discoverable true
build_info
build_id "20221027-104444/v1.12.1-ga9117d3"
build_timestamp "2022-10-27T10:44:44Z"
build_version "1.0"
cloud
enabled false
connected false
timezone "Europe/Berlin"
lat 500
lng 500
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tz_utc_offset 0
tz_dst false
tz_dst_auto true
time ""
unixtime 0
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debug_enable false
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actions
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names
0 "btn1_on_url"
1 "btn1_off_url"
2 "btn1_longpush_url"
3 "btn1_shortpush_url"
4 "btn2_on_url"
5 "btn2_off_url"
6 "btn2_longpush_url"
7 "btn2_shortpush_url"
8 "out_on_url"
9 "out_off_url"
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