Beiträge von GrtDlks

Zitat

Kleiner Tipp von einem ""alten" Elektronikbastler:

Ich habe schon viiiele Platinen hergestellt, bestückt In den letzten Jahren wohl mehr mit Arduinos.

Wenn ich Platinen, Module mit einer steckbaren Stromversorgung verbaue, kommt da IMMER eine Diode als Verpolungsschutz dran.

GrtDlks, wie Du selbst geschrieben hast...

Einfach in der Zuleitung + am Gerät eine Diode einfügen.

Der Diodentyp (Gleichrichterdiode) ist eher zweitrangig, bis 1A reicht dafür.

Sowas wie 1N4002 - 1N4007, Shottky wie 1N5817. o.ä.

Je nach benutzter Diode entsteht ein geringer Spannungsverlust (0,3 - 0,7V)

Im Bild sind mal zwei häufig genutzte Schaltungen dargestellt.

(Bei höheren Strömen wird Nr. 2 genutzt, auch oft ohne Sicherung)

Alles anzeigen

Hatte es mit einer Diode vor, jedoch habe ich mich letzten Endes dagegen entschieden, da ich keine zur Hand hatte und das ganze schnell fertig haben wollte.

Zitat

Gut gemacht.

Anmerkung zum Endlagenschalter, das Kabel empfehle ich Nagersicher mit einem Metallschlauch zu sichern. Die Biester lassen sich gern die Kabelmantel schmecken.

Kann man machen, gute Idee, danke für den Hinweis!

Zitat

Cool gemacht, aber nix für den 0815 Laien

btw Abox sagen wir in Österreich auch, von wo bist du?

und das mit Kombizange glaube ich fast nicht, eher Seitenschneider oder?

Deutschland, NRW.

Doch einfach das Glas mit der Kombi zerquetschen ?

Shelly Door/Window zum smarten Endlagenschalter umfunktioniert

Da mir der Reedkontakt vom Shelly D/W mehr als nur einmal auf den Nerv gegangen ist und der D/W in der Garage bei täglichen Temperaturunterschieden mehrmals von der Decke gekracht ist, habe ich mich dazu entschieden den Reedkontakt gegen einen Endlagenschalter umzubauen. Beginnen wollte ich mit ein paar Bildern vom Endprodukt.

IMG_2002_autoscaled.jpg     ACC8238C-72F7-4CBF-86B6-3981FCAE3335_autoscaled.jpg

Anbei habe ich es mir nicht nehmen lassen direkt eine Spannungsversorgung zu installieren welche nicht alle 2 Monate ausgetauscht werden muss.

Material welches verwendet wurde:

1. Netzteil variabel in Stufen einstellbar !Info: Bitte Spannung am Ausgang messen, 6V -> 5-8V, habe mich für die Stufe 5V entschieden
2. (optional) DC Adapter 5,5mm zu Terminalblock !Info: Optional, fand es sauberer da ein simples auswechseln für den Kunden ermöglicht wird, man kann selbstverständlich auch die Adern vom Ausgang einzeln abisolieren und direkt mit +/- verbinden. (Garantie des Netzteils erlischt beim abschneiden vom Stecker)
3. Endlagenschalter !Info: Man kann jeden beliebigen Endschalter nutzen welcher keine eigene Spannungsversorgung benötigt (andernfalls wird es unnötig kompliziert)
4. 1x M16 Kabelverschraubung
5. 1x M20 Kabelverschraubung !Info: Habe die Kappe mit einem Stufenbohrer etwas weiter geöffnet um den DC Adapter in der Verschraubung zu verschrauben
6. Abzweigdose els Abox 060
7. (optional) Schrumpfschlauch
8. Aderendhülsen
9. Verdrahtungsmaterial (Einzeladern)
10. 2x0,75mm² (H07)
11. 2 Clip Wagoklemmen 2f.

Ein vorgehen werde ich nicht genau erläutern, werde es nur Stichpunktartig durchgehen.

Angefangen habe ich mit dem Einbohren der M16 Verschraubung in die Abox, danach die M20er und danach habe ich das D/W Gehäuse in die Abox mit der Heißklebepistole eingeklebt.

Auf der Platine des Shelly D/W habe ich vorher das Glasgehäuse des Reedkontakts sauber entfernt (Kombizange), nachdem die Kontakte offen waren habe ich diese etwas zum anlöten bearbeitet und mit dem Löten begonnen:

• Rot an (+) der Platine am Shelly D/W
• Schwaz an (-) der Platine am Shelly D/W
• Weiß an den oberen Kontakt vom "alten" Reedkontakt
• Gelb an den unteren Kontakt vom "alten" Reedkontakt

Dünner Schrumpfschlauch über die einzelnen Adern (Vorsicht: Lötstellen könnten schmelzen!).

Etwas dickerer Schrumpfschlauch über die einzelnen Aderpaare Rot/Schwarz, Gelb/Weiß.

Alles sauber gebogen und den Stecker auf (+) und (-) vom DC Adapter (Aber Achtung: Polung beachten, je nach dem wie man den Cinch Stecker in das Netzteil einsteckt hat man außen (+) oder (-).

Endlagenschalter so montiert das etwas vom Tor den Schalter im geschlossenen Zustand betätigt hält, 2x0,75mm² am Endlagenschalter NO 1 u. 2 angeschlossen (Aderendhülsen). 2x07,5 in die Abox eingeführt und auf die Wago Clip-Klemmen angeschlossen.

Stecker rein und das ganze in Betrieb nehmen.

ShellyDW_Umbau.jpg

Zitat

shellynews.jpg

MIHO aktuell ist das auf FB D² statt B²

Nun was könnte es sein ein paar Ideen .....

2 = Shelly SmokeV2

B² / D² = Blub / Duo2 ? ggf. E14 Fassung ??

i = Shelly i3

U = Shelly UV (nicht nur das Modul?)

B = Shelly Button

? = Shelly Inline Dimmer ?

G = Shelly Gas

Alles anzeigen

2 ist grün und grün steht für Dimmer, Fazit: 2 Kanal oder Dimmer v2.

Ganz so einfach ist es nicht, an der Stelle müsste man wissen um was für ein Trafo bzw Vorschaltgerät es sich handelt..

Zitat

Hallo zusammen,

für Euch auch mein Erfahrungsbericht mit dem Shelly Dimmer:

Er arbeitet bei mir vor einer mit 4x 12V-Halogenlämpchen bestückten Pendelleuchte mit elektronischem Trafo. Ich hatte ihn erst ein paar Tage mit Leading Edge betrieben. Das Brummen und Summen des Trafos in allen Dimmstufen unter 100% war selbst bei Musik in Zimmerlautstärke noch zu vernehmen und hat mich sehr genervt.

Also habe ich soeben mal auf Trailing edge umgestellt und neu kalibriert. Das Summen ist zwar nicht ganz verschwunden, aber deutlich leiser und beim Musikhören und Fernsehen kaum noch wahrzunehmen.

So ist es richtig, bei elektronischen Geräten Phasenabschnitt nutzen. ??

Zitat

Hey Loewenzahn....

Ich will keine empfehlung aussprechen aber zb sowas hier...

https://www.antratek.de/ftdi-usb-to-se…-xoCbywQAvD_BwE

Wichtig ist die korrekte Spannung und das würde ich am ende messen. Andere Variante ist einen arduino zu Brücken und das darüber zu machen. Beides ist im Netz zu finden. Wenn noch mehr Infos gebraucht werden, einfach fragen.

Das Problem wäre interessante. Meist muss man nicht flashen.

Gruß,

Kai

Alles anzeigen

20€ + Versand?
Alles klar. Leider nein.

Nun der SW Eingang ist relativ einfach zu erklären:

Spannung liegt an -> Logisch 1

Spannung fällt ab -> Logisch 0

dann wertet eine Steuerung aus ob virtuell (Software) Logisch 1, oder 0 anliegt. Je nach dem welche Einstellung der SW in der Firmware hat wird die Spannung von L über das Relais weitergeleitet an O-(utput).

Nachtrag:

zu deiner Stehleichte geht vermutlich ein 2x1mm2 unterbrochen durch einen Schalter. Wenn am O vom Shelly Spannung anliegt kann man per Schalter die Leuchte nun ein oder ausschalten, wenn jedoch keine Spannung an O anliegt, hat der Schalter auch keine Funktion mehr. Daher bringt dir eigentlich nur der Shelly Button etwas, oder du machst es wie ich kaufst einen Shelly für die Steckdose und einen Shelly hinter einen Schalter und realisierst es so.

Zwei Phasen müssen es nicht immer sein, beim Einbau von Schalter kommt es auch zu Fehlern.. Wagos, Shelly und Schalter in einer Dose sind eine schlechte Kombination, dass Gehäuse vom Shelly ist meiner Meinung nicht genug gegen mechanische Belastung geschützt. Hatte mal den Fall bei einem Kunden, dass wenn man in der Höhe der Relais auf das Gehäuse drückt, der Shelly nicht mehr richtig gearbeitet hat und zum Schluss sich ebenfalls mit einem lauten Knall verabschiedet hat.

Jedoch arbeiten knapp 250 Shellys tadellos, welche ich bereits verbaut habe.

Schalter Type auf momentary.

Zitat

support@shelly.cloud habe ich schon angeschrieben,seit 3 Tagen keine Antwort. Wen in Facebook soll ich anschreiben?

Einfach in der Englischen Support Gruppe allgemein posten.

Waren die mal geflashed? Wenn ja, cloud protection. Wenn nein, Support anschreiben.

Oder von Gira, 3fach bzw. 4fach Taster einbauen und auf den binäreingang von Shelly warten, oder 2x Shelly 2.5 ohne Output einbauen/verwenden.

Das wird ein einfacher Sender um andere Shellys anzusteuern. An den Klemmen kommt L, N und SW. Bedeutet man kann mehrere Schaltstellen erstellen.

Zitat

Ein dynamischer DNS als erstes Plugin? Ich wollte SNORT jetzt keine Überstunden machen lassen.
Oder veröffentlicht dieses Duck-Dingens nicht wie seinerzeit DynDNS die dynamische Auflösung?

Absolutes NoGo, dass mein Smarthome direkten Internetzugriff bekommt.
Geht doch sicher auch ohne, oder?

Ansonsten wirkt das echt nice. Scheint quasi touchfähig zu sein. Komplett HTML5, darf ich vermuten?

Raspi habe ich nur einen übertakteten Einser als OpenELEC, damit läuft mit Hassio doch nur die Nase. Brauche eh was Neues und dann isses natürlich ein 4er.

cu

m

Alles anzeigen

Keine Ahnung wie du auf DNS kommst, aber HomeAssistant hat erstmal nichts mit DNS zutun..

Du kannst HomeAssistant komplett ohne Internet Anbindung laufen lassen und Shellys per MQTT oder CoAP intigrieren.

Ein 1nser zieht die Notbremse, 3B muss sein, allein wegen des USB-Boots, SD Karten werden die alle 3 Wochen um die Ohren fliegen.

Mahlzeit!
Als SmartHome Zentrale empfehle ich dir einen RaspberryPI (mind. 3B) mit USB-Boot auf dem HomeAssistant bzw. Hassio läuft.

Zitat

hi!

da hamse nicht nachgedacht, eine form ist billiger als 2. ich mein die shelly gehäuse...

wer weiß, vielleicht bekommt der RGBW2 ja bald ein neues Gewand, ich denke, dass Alterco schon daran gedacht hat..

Andernfalls brauchen sie ja eh ein neues Gehäuse, wegen der anderen Farbe.

Also du brauchst in beiden Schalterdosen Phase und Neutral. Bitte messen ob zwischen BR/SW und BL 230V anliegt, falls nein gucken ob eine abzweigdose über dem Schalter etwa 30cm unter der Decke ist.

RGBW2:

43mm x 38mm x 14mm

Dimmer:

42mm x 36mm x 14mm