Beiträge von crypter

Zitat

Doch dass würde gehen.

Ich überlege mal wie man alles abdeckt und wie die actions aussehen müssen.

Also so müsste es gehen (wenn du bei beiden noch einen einbaust)

Aufbau bisher bleibt unverändert (wenn es dann mit neuem BWM läuft)

An die Taster kommen

Oben entweder Shelly1 oder I3 (günstiger)

Unten ein Shelly1 (nun Taster 1 genannt)

Action oben:

Short press: Taster1/relay/0?turn=toggle

Action Taster1:

Output on:

1. Setzt Shelly1 BWM in den detached Mode (den Befehl dafür muss ich raussuchen)

2. Setzt RGBW2 in den detached Mode

3. Schaltet RGBW2 an (den kennst du ja)

Output off:

1. Stellt den alten Button Type Shelly1 BWM wieder her

2. Stellt den alten Button Type RGBW2 wieder her

3. Schaltet RGBW2 aus

Alles anzeigen

So Mahlzeit,

Es ist wirklich schon 1 Jahr her, aber erst jetzt bin ich soweit gekommen mich nochmal um das Thema zu kümmern. Es gab in der Zwischenzeit leider viele Verzögerungen beim Umbau und die Corona-Situation hat auch nicht gerade förderlich beigetragen.

An der Situation als solches hat sich nichts geändert:

-Shelly RGBW2 mit Optokoppler, NT, Sebson BWM und LED Stripe verbunden

-Shelly 1 mit Bioledex BWM

-Taster mit Shelly 1

Beim genauen Testen habe ich nun eine Reihe an Problemen festgestellt:

Problem Timer:

Grundsätzlich muss ich hardwareseitig eine Dauer an den Wippen der Bewegungsmelder einstellen, sonst wird keine Bewegung registriert. Stelle ich die Dauer ein (z.B. 5s oder 30s) bleibt der LED-Stripe für die Zeit an und geht dann aus - dies hätte zur Folge, dass ich bei Änderungswünschen dieser Dauer immer an die BWMs müsste. Daher habe ich den RGBW2 in den Activation Switch Modus versetzt und über den Timer eine Auto-Off Zeit eingestellt. Das Problem ist dann folgendes: BWM steht auf 30s, Auto-Off im RGBW2 auf 20s, der BWM erkennt eine Bewegung und schaltet den Stripe an, der Timer im RGBW2 läuft runter, nach 20s geht der Stripe aus, läuft nun die Differenzzeit ab (hier 10s) schaltet der BWM den Stripe wieder ein und der RGBW2 beginnt wieder mit den 20s des Auto-Off Timers.

Habe ich hier einen Denkfehler? Selbes Szenario natürlich mit dem Shelly 1 mit Bioledex BWM, auch hier muss ich eine Dauer am BWM selbst einstellen. Gewünscht ist natürlich eine reine Einstellung über den Shelly, da die Bewegungsmelder verputzt werden.

Problem Taster:

Beim Taster in Verbindung mit dem Shelly 1 habe ich oben zitierte Output on und Output off Action eingestellt.

Problem beim Taster: Damit der LED-Stripe an bleibt, muss ich den Taster gedrückt halten, sonst wird beim Loslassen direkt die Output off Action durchgeführt.

Ich habe mich auch nun doch dazu entschieden den Shelly 1 am Taster durch einen i3 und den einfachen Taster durch einen 2-Wege Taster zu ersetzen. Damit ich in Zukunft mehr Szenarien abbilden kann. Aktuell ist jedoch noch die Shelly 1 und Einfachtaster-Kombination aufgebaut.

Für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.

Sollte ich mich unklar ausgedrückt haben oder zu wenig Informationen geliefert haben, sagt mir bitte bescheid.

Grüße

Welche Version hast du denn installiert? Gibts bei dir ein Update im Play Store? Ich hab die 1.16 und bei mir läufts.

Mahlzeit,

nachdem ich mal etwas rumgetestet habe möchte ich meine Meinung mal kundtun.

Die Shelly Pilot App ist meiner Meinung nach aktuell die beste Android-App zur Steuerung von Shellys mit originaler FW.

Im Gegensatz zu z.B. Shelly Home, ist die initiale Einrichtung sehr einfach - die Shellys werden mit eingetragenem Namen erkannt. So muss man nicht ständig selbst erstellte Liste schauen.

Auch umbenennen kann man die Shellys direkt in der App. Die Funktionsweise ist auch simpel und funktionell.

Auch die Anzeige der 1PM-Messungen find ich gut.

Allgemein wirkt die App für mich allerdings noch etwas unfertig. Die Position der Shellys sollte sich per Drag & Drop bestimmen lassen, die Position einzeln eintragen zu müssen ist etwas mühselig.

Im Gegensatz zur originalen Shelly App werden noch keine Szenen unterstützt, auch Gruppenaktion sind nicht möglich. Ich habe eine Gruppe mit 3 Rollos, muss allerdings trotzdem jedes Rollo einzeln schalten.

Auch vermisse ich die Möglichkeit direkt einen ganzen Raum aus- bzw. einschalten zu können. Hier eventuell auch mit Auswahl welche Shellys will ich bei einer Raumschaltung steuern.

Dennoch, wie Anfangs erwähnt, für mich aktuell die beste App um die Shellys zu steuern - mit Luft nach oben natürlich.

Grüße!

Bei mir wird vermutlich HomeAssistant auf einem Raspi 4 zum Einsatz kommen. Da das Netzwerk als solches aber noch nicht steht, muss ich mich da erst einmal noch durchtesten. Von "Recherche" her, habe ich HomeAssistant und OpenHab in die engere Wahl gefasst.

Ich werde den EM bzw. 3EM erst einmal komplett beiseite lassen und mich auf einzelne Steckdosen bzw. Steckdosenverbunde wie bei dir die Wohnwand fokussieren. Die Idee bzw. deine Umsetzung mit dem 1PM an der Wohnwand werde ich dann ähnlich abbilden.

Ich danke für die Unterstützung!

Wenn ein Shelly-Profi etwas nicht machen würde, dann mache ich das definitiv auch nicht :P.

Hm okay den Stromverbrauch habe ich auch gar nicht beachtet, würde bei einem 3EM bedeuten, dass ich (plus Anschaffungskosten) ~6€ im Jahr zahle um den Stromverbrauch von 3 Räumen im Überblick zu haben. Ich denke dass macht dann wohl doch eher wenig Sinn im normalen Heimgebrauch.

Wenn ich dann eher auf Shelly 1PM in Steckdosen setze habe ich zwar dann auch einen Verbrauch, jedoch geringere Anschaffungskosten und kann die Steckdosen zusätzlich steuern. Ich denke das wird dann die bessere Wahl sein.

Danke für eure Meinungen!

Zitat

Theoretisch geht es mit den 1PM. Die Sicherungen (außer vielleicht die zur Garage) werden nicht über 16A haben. Jedoch würde ich persönlich dann die Relais auslöten und den Schließer brücken. Theoretisch sollte dann gemessen werden, softwareseitig muss aber glaube ich der Shelly auf "ein" stehen, damit er misst. Die 3 Phasen kann man zusammen rechnen, wenn es um Drehstrom geht.

Der Shelly EM wäre die korrektere Wahl. Allerdings sind glaube ich 3 Stück Shelly EM teurer als 1 Shelly 3EM. Zudem verbraucht jedes Gerät zusätzlich Strom. Der Shelly 3EM kann ebenfalls jede Phase einzeln ausgeben, so dass der im Endeffekt günstiger und platzsparender sein dürfte.

Hm okay das mit dem auslöten etc. klingt für mich eher schon nach: Finger davon lassen!

Der 3EM kostet 100€ und der EM ca. 60€ (die Preise welche ich auf die Schnelle gefunden hab).

Zitat

crypter: Noch dazu besteht mit dem Shelly 1PM immer die Gefahr, dass durch „was auch immer“ Dir der ganze Raum abgeschaltet wird – ja, am besten der, wo die Gefriertruhe steht…

Shelly EM in der Hauptverteilung („Stromkasten“): Du hättest dann genausoviele Shelly EM in der Hauptverteilung drin wie Leitungsschutzschalter (wieviele?). Und für jeden müsste noch der Transformer mitsamt Anschlussleitung untergebracht werden. Es könnte sein, dass angesichts des dadurch entstehenden Wirrwars der nächste Elektriker die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.

Hast Du eventuell in den einzelnen Räumen jeweils Abzweigdosen, an denen Du einen Shelly EM an die Zuleitung anschließen kannst?

Ich hätte 13 Leitungsschutzschalter, an welchen ich einen Strommesser anbringen wollen würde.

Habe mir den Shelly 3EM mal angeschaut, ich denke hier macht dann wirklich ein anderes Vorgehen mehr Sinn. Entweder 3 relevante Räume wie z.B. Bürozimmer, Wohnzimmer und Aufenthaltsraum mit dem 3EM im Stromkasten messen, oder wirklich nur die entsprechenden Steckdosen aus den Räumen mit einem 1PM versorgen.

Ich habe z.B. mehrere 4er Steckdosen, welche jeweils durch einen Shelly 1 steuerbar sind, den Shelly 1 könnte ich durch einen 1PM ersetzen und entsprechend diese 4er Steckdosenleiste messen.

Abzweigdosen habe ich nicht (mehr), vor dem Umbau gab's die, der Elektriker meinte jedoch heutzutage verwendet man die nicht mehr daher habe ich alle Zuleitungen direkt in den Lichtschalter gelegt.

Also sehe ich aktuell dann nur die 2 oben beschriebenen Möglichkeiten, einen Shelly 3EM für die 3 relevantesten Räume oder Shelly 1PM in den entsprechenden Steckdosen bzw. den 4er Steckdosenkombinationen. Die Frage wäre hier dann auch, verbraucht der Shelly 3EM im Stromkasten merklich mehr Strom als X Shelly 1PM, welche dann z.B. nachts ausgeschaltet werden

Hi,

eventuell gehe ich da etwas zu blauäugig ran. Mein Gedanke war bzw. ist nicht Stromfresser zu identifizieren sondern bei Bedarf und in Zukunft per Statistik schauen zu können wieviel Strom 1 gesamter Raum verbraucht. Ich hatte erst einen 1PM in der ersten Steckdose des Raumes, dachte aber dann, dass der Einsatz direkt im Stromkasten sinnvoller bzw. einfacher ist.

Wäre es hier also sinnvoller pro Raum einen Shelly EM in den Stromkasten zu bauen?

Hallo Leute,

ich befinde mich (leider immer noch) in der Umbauphase eines Objektes und habe auch schon die ein oder anderen Shellys mit eurer Hilfe erfolgreich integriert. Nun habe ich folgendes Vorhaben und weiß nicht so recht ob das so überhaupt umsetzbar ist und wollte mal euch Profis hinzuziehen.

Ich habe im Stromkasten noch eine Menge Platz und kann mit mittels 3D-Drucker entsprechende Hutschienenhalter für den Shelly 1PM drucken. Mein Plan ist es, den Stromverbrauch jedes Raumes des Hauses messen zu können. Die Räume sind alle mit einem NYM-J 3x1,5mm² Kabel im Stromkasten an den einzelnen Automaten verbunden.

Jetzt habe ich jedoch Räume / Objekte welche andere Kabel haben und da bin ich mir nicht sicher ob der Shelly 1PM hier trotzdem eingesetzt werden kann. So sind z.B. Waschmaschine, Heizungsanlage und Netzwerkschrank über ein 3x2,5mm² Kabel im Unterverteiler angeschlossen. DIe Garage Die Garage erhält ein 5x2,5mm² Kabel. Kann ich den Stromverbrauch dieser Geräte bzw. der Garage trotzdem mit einem Shelly 1PM im Unterverteiler messen?

Danke für die Unterstützung.

Gruß

Zitat

Hallo Crypter, funktioniert der bioledex an dem Shelly1 bei Dir? bei mir schaltet der BMW, aber leider erkennt der Shelly das Abschalten nicht. Wie hast Du den BWM angeschlossen? nutzt Du das Shelly Relais?

VG,

Hi,

ich habe die Schaltung zwar noch nicht mit einem Taster gekoppelt, wie von SebMai beschrieben, aber die reine Schaltung mit Shelly RGBW2 / LED-Stripe / Shelly 1 / Bioledex BWM funktioniert einwandfrei. Angeschlossen habe ich den Shelly 1 - BWM-Teil wie im Schaubild von SebMai in #27 zu sehen ist.

Ah okay, das mit der Wohnwand hatte ich nämlich genau so (bis auf das Tablet :P) vor. Ich hatte bedenken, dass wenn alle Geräte am laufen sind (TV,Konsole, Soundsystem) irgendwie zu viel über den einen Shelly läuft o.ä.

Ist es eigentlich möglich die Zuleitung einer 4er Steckdose mit dem Shelly 1 zu verbinden, sodass alle 4 Steckdosen (zusammen) über den Shelly ein- bzw. ausgeschaltet werden? Oder sollte man pro Steckdose auch nur einen Shelly betreiben?

Okay super dann weiß ich vorerst bescheid.

Ich bedanke mich für die Hilfe und update mal sobald es etwas neues gibt!

Ah okay, danke euch beiden.

Wenn ich das also richtig verstehe könnte ich 1 Telefonkabel legen, da sich die Klingel, der Türöffner und der Gong in der Nähe befinden kann ich dann jeweils 2 der Adern zu diesen Punkten legen und alle 8 Adern kommen dann am Stromkasten an?!

Erst hatte ich mit dem Gedanken gespielt das Kabel dann gar nicht erst in den Stromkasten zu führen sondern direkt Unterputz mit einem Shelly in der Nähe der Haustür zu platzieren aber t-600 und funkenwerner habt beide einen Trafo erwähnt. Könntet ihr mir hier ein Beispielprodukt nennen?

funkenwerner was meinst du denn mit "Kabel mit Stecker"? Also NYM-J 3x1,5 mit einer Seite den 3 Adern und der anderen Seite einen Stecker für die Steckdose habe ich mehrere, teste so auch meine Shelly RGBW2 / LED-Stripe Konstruktion, aber hier würde ich ja ein Telefonkabel benötigen und bei einem direkten Anschluss an 230V würde das ja durchbrennen.

Zitat

Wie weit sind denn die LEDs auseinander? Hab keine Angaben gefunden. Laut Produktbild aber ziemlich weit, da wirds womöglich kein Profil geben, wo sich das Licht der LEDs mischt.

Sieh es als „gewollten Effekt“....

Hm Okay, da hab ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Hatte nur die Tiefe des Alu-Profils im Kopf und hab daher testweise eines mit 18mm Tiefe (bzw. 18mm Abstand vom Deckel zum Streifen) bestellt. Ist noch nicht da um es zu Testen. Die LEDs in dem Streifen sind 5,5cm auseinander

Also ich sag mal so, so wie ich die Strukturierung des Hauses geplant habe lohnen sich keine Taster. Die Wohnungstür im EG befindet sich 2m von der Hauseingangstür, anstatt dort den Taster zu betätigen, kann man die 2 Schritte auch eben gehen.

Im DG ist der Schlafbereich, im dortigen Eingangsbereich könnte man über einen Taster nachdenken, die Verkabelung wäre aber etwas aufwendig und die Haustür ist auch hier "nur die Treppe runter", wodurch ich der Meinung bin einen Taster zum öffnen benötige ich nicht wirklich.

Weiterhin wäre es ja durch Shellys möglich in der Zukunft, falls dann gewünscht, doch einen Taster zu verwenden in dem sich ein Shelly befindet. Shelly Taster sagt dem Shelly Türöffner "mach auf".

Ein Elektriker hat mir aus der Ferne folgendes gesagt:

"Wenn der Shelly, folgendes als Ausgang liefern kann: "Gleich- oder Wechselstrom von 9 bis 16 V

Stromaufnahme 0,48 A bei 12 V AC" dann funktioniert es." Bezogen war diese Antwort auf die Frage ob ich ein Telefonkabel von der Tür zum Stromkasten legen soll und dort einen Shelly zum Türöffnen verbinden kann. Laut Datenblatt vom Shelly 1 ist es über den Jumper möglich "12 V DC, 110-230 V AC oder 24-60V DC" einzustellen. Von daher sollte das Vorhaben doch realisierbar sein?!

Zur bestehenden Klingelanlage kann ich leider nichts sagen, im Zuge des Umbaus wurde der alte Stromkasten bereits entfernt, eine Dokumentation o.ä. ist nicht vorhanden. Genaugenommen habe ich auch keine "Klingel"-anlage mehr, da die bestehende Klingel durch eine Funkklingel ersetzt wurde und in Zukunft durch eine batteriebetriebene WLAN Videokamera (eufy) ersetzt wird. Es geht hier quasi also nur um das Öffnen der Tür aus der Ferne mit dem Smartphone.

Nach deiner Aussage habe ich auch kurz überlegt ob es Sinn machen könnte von der Tür bis zum Switch ein Kabel zu ziehen, durch die Nutzung des Shellys wäre das ganze ja aber so oder so integriert.

Das gibt es aktuell leider alles nicht.

Von der bestehenden Klingel nicht, weil der Vorbesitzer nichts dazu hat und ich nur halbwegs nachvollziehen kann wo die Kabel lang gingen: Es gab 2 Gongs und 2 Taster zum Öffnen der der Tür (jeweils 1 in EG und DG).

Im Prinzip war "alles" mit verputzten Drähten verbunden, jeweils 1 Gong mit entsprechendem Taster und an einer zentralen Stelle haben sich alle Klingeldrähte getroffen. An dieser Stelle waren sie mit einer Ader (irgendeines" Stromkabels verbunden.

Ich habe im Prinzip vor die Öffnung nur per Smartphone vornehmen zu können (ohne Taster im Innenbereich), ein einzelner Gong ist ausreichend, es findet also keine Trennung in EG und DG statt.

Ich weiß nur absolut nicht wie ich die Verkabelung direkt vorbereiten kann.

Zusammenfassend:

Pos 1: Außenklingel und Türschloss (direkt hier ist auch eine Stromversorgung möglich)

Pos 2: Gong im Eingangsbereich (kann durch einen Kabelkanal direkt mit Pos 1 verbunden werden)

Pos 3: Stromkasten (kann von hier erfolgt die Stromversorgung in der Nähe von Pos 1, weiterhin könnte ich hier 1 weiteres Kabel direkt an Pos 1/2 verlegen)

Mein Plan war nun wie folgt:

4x2x0,6 J-YSTY Kabel von Pos 1 zu Pos 3, und ein weiteres 4x2x0,6 J-YSTY Kabel von Pos 2 zu Pos 3, dann hätte ich einmal ein Kabel direkt an der Haustür um den Türsummer/Türöffner ansprechen zu können und einmal ein Kabel am Gong und die beiden Kabel treffen sich am Stromkasten.

Anstelle des 4x2x0,6 J-YSTY Kabel könnte auch ein NYM-J 3x1,5 gelegt werden falls erforderlich, eine Stromquelle befindet sich ja direkt an Pos 1.

Ah ja, genau: die Türklingel ist der Klingeltaster zum reinen Betätigen der Klingel. Dieser wird aber nicht verwendet, da eine Funkklingel an einer anderen Position angebracht wird.

Mit Türsummer meine ich das Teil an einer Tür, welches nach Betätigen eines Tasters im Innenbereich die Tür öffnet.

Hallo Leute,

ich befinde mich aktuell in einer Umbauphase und möchte gerne eine Türöffnung ohne Taster/Schalter vorbereiten.

An der Türklingel befinden sich aktuell 4 dünne Drähte (da ich nicht ganz nachvollziehen kann was das für Drähte sind, wollte ich diese erneuern), welche über diverse Wege zu zwei Gongs und zu zwei Türöffnertastern gehen (bzw. gingen). Mein Plan ist nun folgendes: Eine Türklingel an der aktuellen Position wird nicht mehr benötigt, jedoch würde ich gerne für die Zukunft den Türsummer verwenden können.

Meine Recherche ergibt bislang folgendes:

Ich lege ein 4x2x0,6 J-YSTY Kabel von der Türklingel direkt bis in den Stromkasten, lege ein weiteres 4x2x0,6 J-YSTY Kabel von einer möglichen Gongposition bis in den Stromkasten. Dort benötige ich einen Klingeltrafo an welchem die 2 Kabel und der Shelly angeschlossen werden können. Bei Steuerung über das Smartphone kann ich dann am Ende den Türsummer einschalten.

Ist der Gedankengang so korrekt? Wie bereits gesagt geht es mir aktuell eher um die Vorbereitung, sodass ich einmal die benötigten Kabel korrekt legen kann und in der Zukunft dann die restliche Arbeit durchführen kann. Müsste also in erster Linie wissen, ob das Verlegen der 2 Telefonkabel von der Klingel und einer Gongposition zum Stromkasten korrekt ist.

Besten Dank

Mahlzeit Leute,

ich hielt diesen Thread hier für die richtige Anlaufstelle für meine Frage.

Ich habe folgenden LED-Stripe: https://www.amazon.de/gp/product/B08…n_title?ie=UTF8

und folgendes Aluminiumprofil: https://www.amazon.de/gp/product/B07…n_title?ie=UTF8

geplant ist der Einsatz im Treppenhaus, durch das Aluminiumprofil ist jedoch punktuell jede einzelne Lichtquelle zu sehen. Kann es sein, dass das Profil zu "kurz" ist, sodass sich der LED Streifen zu weit am vorderen Teil befindet und so die Lichtquellen abdrückt? Sollte ich nach einem anderen Profil schauen?

Für Ratschläge bin ich dankbar.

Gruß