Beiträge von andy-123

Sorry, vielleicht - bestimmt sogar - habe ich mich in meinen letzten Beitrag schlecht ausgedrückt: Ich habe SW (geschaltete Phase) gegen L gemessen (0 Volt). Der Dimmer ist an einer Abzweigung unter der Decke montiert, von daher habe ich besonders auf die Zweiphasen-Problematik geachtet.

Inzwischen sind ja alle Sicherungen wieder drin, statt des Shelly habe ich den Eltako angeschlossen, alles läuft wieder wie vorher (bis auf die defekten Geräte, siehe Anfang).

Nein, x-mal gemessen, keine 400V - das schließe ich aus. Gehe daher von einem defekten Gerät aus und werde einen neuen Shelly Dimmer kaufen und anschließen ... berichte dann, wie es ausging.

Danke für Eure Hilfe!

Die Fehlerbeschreibung scheint zu passen, trotzdem muss die Ursache m. E. eine andere sein. Ich habe natürlich gemessen - vorher und nachher: Spannungsversorung L gegen N = 232V, Lampendraht (wenn an) gegen N = 232V, Lampendraht (wenn an) gegen L = 0 V.

Das deutet doch alles auf einphasig hin, meinen bescheidenen Kenntnissen nach.

Tja, und warum der Plug, ein I3 und der Repeater tot sind, ist mir ein Riesenrätsel. Kann es Überspannungen über N geben? Ich weiß ja nicht, was der Dimmer im Moment des Todes noch für Stromflüsse produziert hat ...

Hallo Shellysten!

Vorweg: Ich habe paar, nicht sehr viele, Shellys im Einsatz (S1, Dimmer2, Plug) und alles läuft in meinem Heimnetz gut und rund (App, Schalter, Actions, ...). Im Wohnzimmer hatte ich noch zwei Eltako (EUD61NPN-UC) Universaldimmer im Einsatz, die bisher auch problemlos liefen. Sie dimmen seit Jahren zwei Lampen mit dimmbaren LED-Birnen (E14 und E27).

Letztes WE wollte ich diese durch zwei Shelly Dimmer 2, die ich gerade neu gekauft habe, ersetzen. Sollte eigentlich kein großes Problem sein, Montage ging flott, dann Funktion getestet ... alles prima ... große Freude!

Nach ungefähr einer bis zwei Stunden dann ... Briezelgeräusch, ein lauter Knall, großer Schreck ...alles dunkel und aus! Ein FI und zwei Sicherungen raus, aufgrund des Geruches ließ sich die Ursache aber schnell finden - siehe Foto. Das Ganze hat neben dem Dimmer 2 auch einen Plug S, einen I3 und einen AVM Repeater 1200 das Leben gekostet. Habe jetzt erstmal den Eltako wieder drangemacht, damit die Lampe geschaltet werden kann (läuft über Taster, es hat sich keiner gefunden, der diesen abends gedrückt halten will). Der zweite eingebaute Dimmer funktioniert übrigens noch ... *Angst

Meine Fragen an Euch: Kommt das ab und an vor, dass manche Shellys Fehlproduktionen sind? Gibt es ähnliche Fälle?

Habe ich Chancen auf Schadenersatz bei Alterco? Oder einfach nur Pech?

Danke für Eure Hilfe!

ExDimmer2.jpg

Hallo zusammen,

ich hatte das ja bereits in einem anderen Beitrag mal angedeutet: Somfy Funk-Rohrmotor mit Shelly steuern. Bin das mal angegangen - und es funktioniert. Kurz zum Hintergrund:

Wir benutzen so gut wie nie die Rollladen in unserem Haus, daher sind diese auch nicht elektrisch. Einzige Ausnahme: Die große Wohnzimmerrolllade zur Terrasse hin, die regelmäßig genutzt wird. Diese hat einen Somfy Funkrohrmotor (Oximo IO), der mit einer Fernbedienung Situo IO gesteuert wird (rauf/runter/stopp). Die Rolllade ist also nur über Funk ansprechbar.

Da ich inzwischen einige Shellys (Relais, Dimmer, Plug) verbaut habe und bis jetzt alles gut läuft, wollte ich gerne auch diese eine Rolllade ins Shellyversum einbinden. Mit einem S 2.5 geht es ja nicht, da wie gesagt nur über Funk ... Und eine zusätzliche smart home Lösung wie Tahoma oder ähnliches wollte ich wegen EINER Rolllade auch nicht (auch zu teuer).

Zufällig habe ich ein Unterputz-Sendermodul (potentialfreie Eingänge) von Somfy entdeckt (Nr. 1822609), das eigentlich direkt an Wandschalter angeschlossen werden soll, um diese smart zu machen. Ich habe es etwas anders gemacht:

Modul gekauft, i3 gekauft, Shelly 1 liegen immer ein paar rum , Gira Rollladentaster gekauft ... und los geht's.

Da in der Dose des Wandschalters fürs Aussenlicht neben L und Lampendraht auch noch ein N lag (L und N = 220V laut Messgerät), schnell ein zweites Loch gebohrt für den Roll.taster und einen i3 angeschlossen und alles reingestopft. War sehr eng, ging aber ...

Einen kleinen Holzkasten genommen, Stromkabel eingeführt, zwei S1 angeschlossen (rauf und runter) und daran das Somfy Sendemodul. Ebenfalls gemacht, aber kein Muss: Zwei Mini-Schaltnetzteile dazwischen geschaltet: 24V DC für die S1 und 3V DC für das Modul (statt 3V-Batterie CR2430)). Das ganze irgendwo an unauffälliger Stelle hingestellt, wo ne Steckdose ist. Dann prog-Taste an alter FB gedrückt halten bis die Rolllade "winkt", und mit prog-Taste auf Sendermodul bestätigen - schon ist das neue Funkmodul angemeldet.

Einstellungen am i3 (je Eingang, dritter bleibt leer): Typ = Toggle, Action = Button switched on und off (hier die URL des entspr. S1 - einer für rauf, einer für runter - angeben)

Einstellungen an den S1: Typ = Toggle, Action = Output switched on ... (hier den anderen S1 auf off setzen). Weekly Schedule: Bei Sonnenauf- oder untergang jeweils on oder off, und zusätzlich Timer gesetzt (automatisch aus nach ... Sekunden, wenn Rolllade ganz rauf oder runter gefahren ist, bei mir ca. 30 Sek.)

Ergebnis: Drücke ich am R.-Taster rauf oder runter, fährt die R. rauf oder runter bis zur Endposition, es sei denn, ich drücke nochmal drauf, dann stoppt sie. Abends und morgens macht sie das automatisch ... Die alte Situo IO-Fernbedienung habe ich in Reserve (falls mal ein Shelly defekt ist oder das Wlan nicht funktionieren sollte).

Ist zwar kein Riesenprojekt, klappt aber super.

Zweimal "ist eigentlich egal" - perfekt! Danke euch beiden!

Hallo,

hat vielleicht einer Erfahrung damit (oder weiß es gar!):

Ich benötige für eine Schaltung zwei S1, die potentialfrei schalten. "SW" bleiben unbenutzt, da die beiden S1 über einen i3 (hinter Taster) gesteuert werden. Nun möchte ich die beiden S1 dafür nicht mit 230V beglücken, sondern mit 12 oder 24V DC.

Ist die Höhe der Gleichspannung egal oder hat gibt es gfs. Nachteile (zum Beispiel zu schwaches WLAN-Signal bei 12V?).

Wenn es eine blöde Frage ist ... bitte keine blöde Antwort - danke!

VG Andy

Hallo, um das Thema komplett abzuschließen: Habe zwei Abgänge an den Sicherungen getauscht. Nun liegen die beiden Sicherungen, die für die bewusste Verteilerdose zuständig sind, auf einer Phase. Das freut den Shelly, denn jetzt läuft alles wie gewünscht, ob mit Schalter oder App

Das nächste Projekt ruft ... Somfy Funkrohrmotoren über Shelly steuern

Ich sollte vielleicht dazusagen, dass ich in einem gemieteten Haus wohne. Da tausche ich nicht einfach den Rohrmotor . Alles was ich mit den Shellys mache, muss auch wieder schnell rückbaubar sein.

Außerdem ist meine Mehrschritt-Lösung kostengünstiger und ... wir basteln doch alle gerne, oder ?

Hallo, mich würde mal interessieren, ob das geplante Projekt so durchgezogen wurde, Basti1 - und ob es funktioniert. Ich habe nämlich ein ähnliches Problem:

- Oximo Funk-Rohrmotor IO von Somfy

- Eine Situo IO Fernbedienung

Meine Planung sähe folgendermaßen aus:

a) Das Somfy-Funkmodul 1822609 an Rolladen anmelden

b) Situo kopieren auf Funkmodul

(beides soll relativ einfach gehen mit den entspr. Prog-Tasten)

c) Funkmodul an zwei Shelly1 anschließen, potentialfrei

d) Beide Shellys mit 12 Volt versorgen (über Mini-Trafo 230Vac auf 12Vdc)

e) Steuerung der beiden Shellys über Shelly i3 mittels DDD, hinter Taster

f) Physische Schaltung über Gira Wipptaster Jalousie mit Verriegelung

g) Beide Shelly 1 sperren (über PIN? über hidden device?), da die Steuerung nur über den i3 gehen soll (Taster und/oder APP)

h) Alte FB weglegen

Ob das dann praktisch auch so funktioniert, wird sich zeigen. Aber theoretisch müsste das funktionieren

Also, wer den Verteiler verdrahtet hat vor 35 Jahren, weiß ich natürlich nicht

Würde man heutzutage wohl anders/besser machen ... aber egal.

Martners Antwort bestätigt meine Vermutung, dass es klappen müsste. Wobei, ob ich 18und20 oder 17und21 tausche, ist doch letztlich egal, oder? Im Ergebnis liegt der Shelly in beiden Fällen auf einer Phase, bzw. die Automaten für den Shelly kommen von derselben Phase.

Danke für Eure Antworten.

Hallo, eine Frage an die Elektriker hier im Forum. Ich möchte einen Shelly 1 in eine Kreuzschaltung (vier Schaltstellen) einbauen. Leider das bekannte Problem: Der Wechselschalter mit dem Lampendraht hat kein L und N. Allerdings ist genau obendrüber knapp unter der Decke eine Verteilerdose (älteres Haus mit entspr. Verkabelung). Dort taucht der Lampendraht auch auf, außerdem L und N - soweit, so gut.

Aber: L und N laufen über eine Sicherung (bei mir: S17 mit "Licht oben" beschriftet), der Lampendraht über eine andere (bei mir S18, mit "Licht unten" beschriftet). Das wird dem Shelly wohl nicht bekommen, wie man hier so liest ...

Nochmal aber: Die sechs Sicherungsautomaten im Schaltkasten hinter dem FI sind gebrückt - siehe Foto 1: S17 + S20 + S22, S18 + S21 und S19 (der arme hat allerdings keinen Kumpel). Idee: Wenn ich nun die Abgänge bei Automat 17 und 21 tausche (siehe Foto 2), müssten doch S17 und S18 denselben Stromkreis haben und der Shelly dann somit problemlos funktionieren, oder?

Man sehe mir meine Nichtfachausdrücke bitte nach, bin halt kein Elektriker - würde aber selbstverständlich alles unter Beachtung jeglicher Sicherheitsregeln und -maßnahmen durchführen *schwör

Danke schon mal für hilfreiche Tipps!

Um das Ganze abzuschließen: Habe mich für zwei Plugs, den i3 und einen Taster entschieden. So bin ich am flexibelsten, wenn mal Änderungen anstehen ...

(die Idee mit dem Rotlicht kam nicht so gut an )

Netter Versuch, mich total fertig zu machen, 7o9 . Aber erstens sind es E14-Fassungen und zweitens kommen mir keine farbigen Lichter ins Wohnzimmer. Bin doch nicht auf der Kirmes ...

Der preisliche Unterschied zwischen Schalter und Taster bei Gira ist ja sehr gering - also gleich Taster. Danke für den Tipp, 7o9. Auch der Hinweis mit dem Shelly 1 im Buttongehäuse ist bedenkenswert, an die Problematik des unsmart-Schaltens habe ich noch gar gedacht, auch hier danke für den Hinweis

Jetzt heißt es, Entscheidungen zu treffen ... *seufz

Okay, besten Dank für die Antworten. Scheint wohl egal zu sein, ob i3 oder 2.5. Somit sticht natürlich das Argument "preiswerter und flacher" ungemein. Der i3 läuft also auch mit Schalter (nicht Taster)? Ich will ja nur an / aus ...

Hallo miteinander,

wahrscheinlich eine gähn-Frage für die Profis, aber bevor ich den ganzen Kram kaufe, wollte ich mal nachfragen.

Bei uns im Wohnzimmer stehen in zwei Ecken Nebenlampen (Tischleuchten), die ganz normal an der Lampe, bzw. Zuleitung, ein- und ausgeschaltet werden. Man muss da also immer hindackeln, um an- und auszuschalten.

An der Dreier-Schalter-Kombi für das WZ habe ich aber aktuell einen Platz frei (Blindabdeckung), Nun wollte ich die beiden Lampen in je einen Plug S einstöpseln und über einen Doppelschalter (den ich anstelle der Blindabdeckung setze) quasi fernbedienen. Das müsste doch gehen - nur was nehme ich zur Plug-Ansteuerung: einen i3 oder einen 2.5 ? Wichtig ist noch:

Sowohl die physische Schaltung als auch die App-Schaltung sollen genutzt werden.

Danke für die Hilfe!