So kann man es sicherlich machen, finde ich in der Praxis sehr unkomfortabel (2 Aktoren für 1 Funktion, Platz für die Installation).
Schön wäre, wenn das direkt per URL gehen würde.
So kann man es sicherlich machen, finde ich in der Praxis sehr unkomfortabel (2 Aktoren für 1 Funktion, Platz für die Installation).
Schön wäre, wenn das direkt per URL gehen würde.
Ich möchte gar nicht wissen wie viele Leute Shellys am Türöffner oder Garagentor Antrieb haben und das ganze Netz nicht ausreichend gesichert ist.
Simsalabim, hereinspaziert
So ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich nun Antwort vom Hersteller bekommen habe.
Diese beruht sich darauf das ich ca 10 Dimmer genannt bekommen habe, die alle nicht zu meinem Schalterprogramm passen, nicht Smarthome fähig sind und angeblich kompatibel mit den Leuchten.
Auf den LED Treibern in den Leuchten steht nur 'Trailing Edge dimmable'.
Hat jmd noch eine Idee was den Shelly betrifft? Auch in Bezug das meiner Meinung nach komische Temperaturverhalten der LED Treiber? Mal sind diese heißer, mal Kühler. Mal sind diese linksseitig stark erwärmt, mal rechtsseitig stark erwärmt.
Ich vermute fast, das diese u. U. überhitzen und daher das Flackern anfangen bzw irgendwann komplett ausgehen.
Komischerweise betrifft es nur 2 von insgesamt 3 identischen Leuchten.
Habe den Shelly auf Trailing Edge, Anti Flickering Debounce auf 150 und natürlich kalibriert.
War kein Vorwurf! Sollte nur ein Hinweis sein, wusste nicht das es bereits in Arbeit ist
Dann sollte die englische Bedienungsanleitung in der Filebase aber auch korrigiert werden.
Erste Seite ganz links oben ist dann das gezeigte Anschluss-Schema falsch.
Das darunterliegende Anschluss-Schema ist richtig.
Damit ich es auch verstehe:
Alle User bei denen der i3 so unsäglich heiss wurde, haben:
L ganz außen angeschlossen und die Eingänge mit N beschaltet
Oder
N ganz außen angeschlossen und die Eingänge mit L beschaltet?
Nur um nochmal sicherzugehen....
Es ist egal wie rum man die klemmen L und N beschaltet, es ist nur wichtig das die Eingänge mit dem äusseren Potential beschaltet werden, also wenn N außen, dann N auf die Eingänge und wenn L außen, dann L auf die Eingänge?
Im Prinzip ist mir das klar, finde in den Routinen aber keine Abfrage ob das Ziel nun ein oder ausgeschaltet ist.
Dieses müsste ja erstmal ermittelt werden um zu eruieren ob nun ein Ein-Befehl oder ein Aus-Befehl gesendet werden soll.
Problematisch weiterhin wenn zB die Lampe über den Button eingeschaltet wird, über ein fremdes Ereignis ausgeschaltet wird. Dann dürfte der Button beim nächsten Druck ausschalten obwohl die Leuchte schon aus ist.
Wie das bei Dir funktioniert kann ich nicht nachvollziehen aber Hauptsache es funktioniert
Also zum Thema dimmbare LED Trafos:
ich möchte vorab sagen, das ich nur Dimmer1 verwende und keine Dimmer2, aber das sollte primär nicht so die große Rolle spielen.
Ich habe mir für das Schlafzimmer 3 Stück SLV Occuldas 13 Leuchten gekauft, die laut Hersteller dimmbar sind. Da der Dimmer1 für mich bisher als Universaldimmer galt (egal ob Glühlampen, LEDS, Energiesparleuchten etc.. war ich frohen Mutes.
Nun ist es so, das in den SLV Occuldas Leuchten jeweils ein Trafo verbaut ist. Bei mir hängen 3 Leuchten an einem Dimmer.
Dimmer -- Leuchte1 -- Leuchte2 -- Leuchte3
Das Kalibrieren und Dimmen funktionierte anfänglich hervorragend. Kein Flackern, nichts. Alles perfekt.
Nach einiger Zeit auf gedimmter Stufe fing Leuchte1 an zu flackern. Plötzlich flackerte Leuchte2 auch. Die Leuchte3 jedoch war konstant ohne jegliches Flackern. Habe dann mal auf 100% hochgedimmt.
Plötzlich war Leuchte1 komplett aus, Leuchte2 flackerte, Leuchte3 war konstant.
Leuchte1 blieb auch aus, auch nachdem ich den Dimmer komplett aus und wieder eingeschaltet hatte.
Meine Vermutung war, das Leuchte1 irgendeinen Müll in das Netz spuckt, da Leuchte2 auch plötzlich anfing zu flackern wo Leuchte1 mit dem Theater anfing. Denn Leuchte3 war nie betroffen und zeigte keinerlei Auffälligkeiten.
Nun ist mir jedoch aufgefallen, das die Trafos in den Leuchten zeitweise richtig heiss werden. So heiss, das man den Handrücken nicht auflegen kann. Seltsamerweise ist das bei allen Leuchten so (auch bei Leuchte3, die nie Probleme machte). Weiterhin interessant, das die Hitze am Trafo wandert, also nicht immer an derselben Stelle ist. Mal sind die Trafos kühler, mal heiss. Mal sind sie linksseitig heiss, mal rechtsseitig heiss. Ich kann es mir nicht erklären.
Habe dann die problematische Leuchte1 mal rausgeklemmt und nur Leuchte2 und Leuchte3 am Dimmer belassen. Auch hier zeigte sich, das bei 100% plötzlich Leuchte2 ausgeht und sich erst nach (anscheinend Abkühlung) wieder einschalten lässt. Leuchte3 ist jedoch konstant ohne Probleme.
Ich bin ratlos!
Habe den Hersteller der Leuchten mal angeschrieben.
Wundert mich das es mit dem Toggle funktioniert. Wie wird ermittelt welche Szene verwendet werden soll? Einmal schaltet er skin, einmal aus. Aber woher wird ermittelt ob er beim Druck nun ein oder ausschalten soll? Das kann ich nicht nachvollziehen.
Die finale 1.8.4 ist raus....
Ja, den zweiten Shelly musst Du nur autark anschließen, also Versorgung (L+N) und den SW-Eingang über den Schalter/Taster.
Dann kannst Du über http-Requests den ersten Shelly ansteuern. Hat halt nur den Nachteil das das Schalten über den abgelegenen Schalter/Taster nur bei bestehender WLAN Verbindung beider beteiligter Shellies möglich ist.
Konnte dieses vorhin am Dimmer 1 feststellen, allerdings im SIngle-Taster Betrieb.
Durch Doppelklick auf 100% gebracht, dann nochmals 2x schnell getastet, dann nochmals 2x schnell getastet. Danach kein Ausschalten über 1x tasten möglich. Dimmen geht, nachdem kurz heruntergedimmt wurde, liess sich auch wieder durch 1x tasten ausschalten.
2x kurz drücken=100% ist normal. Das ist so gewollt. Damit kann man direkt auf 100% springen und das muss jedesmal funktionieren, nicht nur teilweise.
Ansonsten: Ausschalten sollte man dennoch können, kenne aber Deine Konfiguration nicht.
Ein Shelly müsste hinter den letzten Schalter, wo der Abgang zur Leuchte ist. Voraussetzung dafür ist allerdings das Dauerphase und N vorhanden sind.
Mit dem zweiten Shelly dann könntest Du per http-Request diesen Shelly ansprechen (Toggle Modus).
Das beste bei Leerrohren ist dann (wenn diese Befürchtung besteht) an ein oder 2 bereits eingezogene Leitungen die benötigte Anzahl der neuen Leitungen anlöten und dann durch herausziehen der alten Leitungen die neuen direkt mit einzuziehen.
Abreissen tut da für gewöhnlich nichts, habe ich schon unzählige Male so gemacht und bisher immer Erfolg gehabt.
Wenn die vorhandenen Leitungen ineinander verschlungen sind (in den Rohren), also leicht verdrillt, dann habe ich auch schon alle Leitungen rausgezogen und daran vorher die neuen Leitungen angelötet.
Schade das er nur ab 12V AC arbeitet. Daher für Klingel (ab 8V AC) vollkommen uninteressant.
Schade das er nur ab 12V AC arbeitet. Daher für Klingel (ab 8V AC) vollkommen uninteressant.
Wofür man aber WLAN braucht und es war ja gewünscht das es unabhängig davon geht.
Mach 2 Taster rein bzw baue Deine Schalter mittels Feder auf Taster um (wenn möglich) und knall beide Taster auf SW1. Fertig. Das ist die sauberste Lösung.
War bei mir genauso. Nach Reboot war es sofort da, Shelly 1, Shelly 2.5, Plug S, Shelly Dimmer
Reboot the Shellies and then the update will be available