Beiträge von alsk1

Nutzt Du ein übergeordnetes System? Das mit dem Zentraltaster wird so nicht gehen, das Du von allen Rollläden die Strippen an eine Stelle ziehst.

Angenommen folgendes Szenario, da Du ja per Taster-Bedienung toggeln möchtest:

Rollladen 1 ist zu und Du fährst ihn auf 50% und stoppt ihn (der nächste Tastendruck würde dann zufahren)

Rollladen 2 ist auf und Du fährst ihn auf 50% und stoppst (nächster Tastendruck würde ihn hochfahren).

Betätigt Du nun den Zentraltaster, dann würde Rollo 1 zufahren, Rollo 2 auffahren).....

Das macht so keinen Sinn.

Durchprobieren nicht, sondern messen!

Bei einer Wechselschaltung hast Du an jedem Schalter 3 Leitungen.

Schalter 1: ank. Phase + 2 korrespondierende

Schalter 2: 2 korrespondierende + Abgang zur Leuchte.

Du betätigst bei einer Wechselschaltung so, daß das Leuchtmittel aus ist. An dem Schalter, wo der einzelne Draht dann Spannung führt (hier Schalter 1) wird der Shelly nicht eingebaut.

Er muss an den anderen Schalter. Hier muss aber auch der N vorhanden sein.

Es ist so wie MIHO beschrieben hat. Ist der Wert 1x eingestellt wird dieser beibehalten, da Shelly für Status (ein/aus) und Brightness (Dimmlevel) jeweils 1 Variable nutzt.

Das heisst beim Ein/Ausschalten wird der Dimmlevel nicht verändert.

Wenn Du einen Doppelschalter hast, dann kannst Du auch nur 1 Seite auf Taster umrüsten, die Wippe bleibt ja gleich.

Wieso sollte das nicht möglich sein? Du müsstest halt auf Werteveränderung des Dimmlevels der Deckenleuchte triggern und diesen Wert an die Stehleuchte weiterreichen. Ob das natürlich alles so sinnvoll ist, musst Du entscheiden.

Wie wäre denn folgender, meiner Meinung nach komfortabler Weg:

Du baust hinter den Schalter einen Shelly 1, mit dem Du das Licht schaltest welches nicht gedimmt werden soll.

Den Schalter baust Du auf Taster um (muss evtl nur eine Feder eingesetzt werden).

Den Dimmaktor baust Du entweder direkt in die Lampe, die gedimmt werden soll (Dauerphase kannst Du Dir vom ehem Schalter ja dorthin durchverbinden).

Dann schaltest Du über kurzen Tastendruck das ungedimmte Licht ein/aus und über langen Tastendruck per http-Request Das gedimmte Licht an/aus.

Vorteil: Beide Leuchtengruppen können über 1 Taster getrennt voneinander geschaltet werden. Zudem ist es eine saubere Lösung.

Also ich würde definitiv auf Taster gehen, da ein Taster im Vergleich zum Schalter mehr Möglichkeiten bietet.

Der Dimmer SL soll ja sowohl als Dimmer, als auch als 'normaler' Schaltaktor einsetzbar sein, sowie der bisherige Dimmer auch.

Wenn Du Dimmen möchtest, dann brauchst Du einen Taster, mit einem Schalteinsatz kann man nicht dimmen (nur Licht an/aus).

Im Prinzip reicht der Taster 1polig Schließer, denn einen separaten Meldekontakt brauchst Du nicht. Dieser ist u. U. zwar sinnvoll aber nicht bei einem Dimmer-Einsatz. Es sei denn Du möchtest den Dimmer als Schaltaktor nutzen und ein Kontrollicht im Einsatz mit schalten. Für den sep. Meldekontakt wird aber auch ein N benötigt (den Du ja nicht hast).

Also zum Dimmen: Taster 1polig Schließer.

Zum Schalten: Wechselschalter oder Schalter 1polig.

Sag ich doch mit dem FI bzw RCD.

Wollte ja nur darauf hinweisen, weil oftmals der N nachgezogen werden muss.

Und es könnte (ist ja kein Muss) sein, das der N einer anderen Phase zugehörig ist und jede Phase separat einen FI besitzt.

Ich meine FI. Für den LS spielt der N keine Rolle.

Ist jedoch jede Phase über einem eigenen FI geführt, dann schon.

Ist am Shelly die 1.Phase und man holt sich den N der 2.Phase, fällt im Falle des Falles der FI der 2.Phase, wäre aber am Shelly immer noch Phase anliegend (da 1. Phase), aber kein N mehr.

Bei mir zieht nix, ist ne der dicke Aussendämmung drauf. Da könnte ich theoretisch bis aussen durch die Mauer stemmen

Generell sitzen bei uns 95% aller Schalter an Innenwänden. Blöd bei einer 12,5er Wand mit 2 gegenüberliegenden Dosen, die 66mm Dosen berühren sich

Was man aber beim N nachziehen beachten sollte, wenn man mehrere FIs hat (je Phase).

Dann sollte man natürlich darauf achten das der N auch der Phase zugehörig ist, wo er hingezogen wird bzw der identischen Phase zugehörig. Sonst bekommt man da Spaß!

Ohne zu wissen in welcher Dose jetzt der N vorhanden ist (in der Dose wo der Abgang zur Lampe ist oder in der Dose wo die Phase ist) kann man keine Aussage treffen.

Keine Ahnung was Du mit "in der ersten Dose" meinst....

Finde ich jetzt nicht unbedingt besser mit blauem Schrumpfschlauch.

Das macht nur Sinn wenn ich auch an die Verteilerdose käme, aber da diese übertapeziert ist....

Durch das Ptouch Schildchen kann man halt die eigentliche Farbe der Ader erkennen, was bei einseiter Verschrumpfung blöd wäre....

Also ich erreiche die Shellys per IPS immer, hatte da nie Probleme.

Nutze mal die Testing von IPS, dieses mache ich nämlich, und hatte nie Probleme einer völligen Nicht-Erreichbarkeit.

Nicht nur das. Über langen Tastendruck kann man alles machen, wenn man ein übergeordnetes System hat.

So schalte ich zB in der Küche das Licht per Kurzem Tastendruck, per langem Tastendruck kann man manuell die Warmwasserzirkulationspumpe für 5min einschalten (schaltet nach 5min wieder ab).

Dieses ebenso im Badezimmer.

Ganz praktisch wenn man mal außerhalb der regulären Zeiten sofort warmes Wasser braucht.

Da ich im Badezimmer 2 Kreise der Deckenleuchte habe (vorderer und hinterer Teil) kann ich zudem per Longpush am Taster neben der Tür auch das hintere Licht schalten (ohne zum anderen Schalter zu müssen). Das geht per http Befehl von einem zum anderen Shelly.

Wegen mir auch Drähte oder Einzeladern.

Vorher waren es 3 Schalter, 2xeiner Wechselschaltung, 1xSchalter

Sprich 8 Einzeladern kommen von oben

4x korrespondierende

2x Abgänge zu Lampen

1x Phase

1x Abgang zu Lampe

Den fehlenden N habe ich mir über 1 ehemaligen korrespondierenden Draht dorthin geschaltet, da dieses möglich war und ich somit keine Tapeten wegreissen musste um an die Verteilerdose zu kommen.

Die Wechselschaltung habe ich dann auf Taster umgebaut, da ja nur noch 1 korrespondierender übrig blieb.

Bevor jetzt wieder Aufschreie kommen, ja ich habe den Draht per Ptouch beschriftet, der jetzt N führt....

Naja ich habe unten in der 3er Kombi einen 2.5

Alle Kabel kommen von oben durch die obere Dose.

Da der Shelly1 und der 2.5er komplett beschaltet sind, kann man sich denken wieviele Kabel da herlaufen. Das sind mehr als 3 Stück....

Klar kann man tiefe Dosen einsetzen, ist aber nicht mal eben gemacht.

Die Fliesen sind 1972 geklebt worden, habe etwas Angst da es hier noch keinen flexiblen Kleber gab und die Fliesen selbst auch mit einer Zement Mischung verklebt wurden.

Durch die Schläge (harter Stein) könnten sich diese Fliesen lösen und ich habe keinen Ersatz mehr dafür.

Das sind handbemalte Villeroy und Boch Fliesen aus Anfang der 70er Jahre....

Ja hier. Ich nutze IP Symcon, den von IP Symcon eigenen MQTT Broker und sowohl Dimmer, Shelly1 und Shelly2.5

30sek Verzögerung habe ich vielleicht nicht aber teilweise 15-20sek.

Manchmal geht es super schnell, manchmal dauert es 15-20sek..... Ich denke es liegt am MQTT Broker....

Guzzi-Charlie

Ich gabe alle Drähte seitlich an den Shellys vorbeigeführt, quasi im Kreis drumherum, so daß diese nicht weiter heraus stehen als der Shelly selbst.

Jetzt ist aber das Problem, daß beim Shelly1 auf dem Bild der schwarze und graue Draht (schwarz=Input, grau=SW) vor dem Shelly liegen, da diese ja an den Schalter müssen.

Ebenso beim Shelly2.5 da kommt der SW2 an den Schalter und von der 2.L-Klemne in Draht an den Schalter. Diese beiden Drähte verlaufen zwangsläufig auch zwischen Shelly und Schalter.

Und genau diese beiden Drähte jeweils sind das Problem....

Wenn ich es so mache wie Du sagst, den Shelly mit kurzen Drähten direkt an den Schalter, dann bekomme ich doch niemals das Gesamtgebilde so in die Dose, das die ganzen anderen Drähte so sauber im Halbkreis um den Shelly herum verlaufen und sich nicht hinter den Shelly legen (was dann wieder zum Problem wird??

Hier kommt es auf jeden einzelnen Millimeter an.....

Habe heute 1xShelly1 und 1xShelly2.5 verbaut. Das sind 40mm tiefe Dosen, welche ca 4mm nach innen versetzt sind.

Sprich Einbautiefe effektiv 44mm.

Die Schaltereinsätze gingen nur mit extrem viel Druck rein, also Press und Quetschpassung ohne Ende.

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Also die 50,60,70 oder 80°C ist ja nicht die Gehäusetemperatur. Das Gehäuse des Shelly wird sicherlich nicht so warm, eher der Chip.

Von daher dürfte es dem NYM recht egal sein.