Beiträge von proser

Mit der 20231009-064451/v2.2.1 läuft es anscheinend bei mir zumindst wieder wie vor dem Problemupdate.
Der TRV reagiert wieder normal schnell, auch die WEB GUI läuft und reagiert wieder normal.
Externer H&T (kein Plus) schickt auch brav seine Werte zum TRV und er reagiert nur danach (im Modus Fußbodenheizung).

Ansonsten, wie Kapa schreibt, ...der Rest ist eine individuelle Betrachtung, was bei dir klappt und was nicht

Aha, da bin ich ja in bester Gesellschaft.

Habe auch zwei der der HT Plus und wundere mich über so viel Abweichung.

Das heißt im Temperaurbereich sind die PLUS ganz ok, der alte HT auch.
Aber bei der Feuchte reißen sie ganz schön aus.
Da sind es wohl real um die 60% und da liegt der alte HT nur ca. 3,5% aber die neuen Plus 5,1 und sogar 16,7% drüber.

Ähnliches bzgl. Genauigkeit habe ich vor kurzem bei den PLUG-S in Bezug auf das "Power messuring" festgestellt.
Da gibt es auch Abweichungen zwischen alten und richtig messenden PLUG-S und den neueren von locker mal 20% und mehr.

Bei knapp über echten 2000 Watt bedeutet das dann sogar bei deaktivierter Schutzschaltung ein Overpower mit abschalten der Dinger.
Da bräuchte es auch dringend einen Offset.

Interessante Zusatz Infos in dem Thema, Danke.

funkenwerner

Ja, Danke, das mit dem Werksreset habe ich gelesen.

Wilfrieduc

Ahja, da schaue ich mal rein.

Hi Rolf,

zunächst, 1400 Watt sind weit von der Belastungsgrenze entfernt

Dein Netzteilbeispiel mit 60 Watt an dem 60-70 Watt angeklemmt werden

ist doch was anderes als wenn ich bei 2500 Watt Herstellerangbe

2300 Watt anstecke, also ca. 8% darunter bleibe.

Ok, mein Toaster hat halt mehr wie deiner , ein Doppel Langschlitztoaster

mit ordentlich Bumms. Ist halt einfach ein anderes Gerät als deiner.

Neben dem Toaster als Testgerät ist auch ein Wasserkocher mit 2 KW dabei gewesen.

<Spass An>

Bei einem LS mit 16A (B) erwarte ich ja auch das er seine vorbestimmte Zeit die 16A + X aushält bevor er auslöst

OK, hast ja Recht, ein LS ist auch was anderes als ein Plug S.

<Spass Aus>

Was z.B. ein Kochfeld angeht das getaktet ist, sind das wenige Minuten 2300 Watt und

dann nur noch sehr kurze Momente, je nach Feld auch nicht immer die vollen 2300 Watt.

Ich finde das sollte ein PLUG S, auf jeden Fall der größere Bruder, ein Plug aushalten können.

Da werde ich demnächst auch mal zwei bestellen und anschauen.

Und für die relevanten Vergleiche habe ich Ohmsche Verbraucher

wie Toaster, Wasserkocher, Friteuse, etc. benutzt.

Zu den Messwerten, ich habe mir mal die ungerundeten Werte angesehen.

Ein Beispiel/Vergleichspaar aus den neun, mit dem Toaster, auf die letzte Stelle gerundet,

1390 Watt zu 1570 Watt sind 180 Watt Differenz, also 13% die zu viel angezeigt werden.

Und ich hatte bei höheren Werten bzw. anderen der neuen auch noch größere Abweichungen nach oben.

Klar ist da nichts geeicht, aber ein Verbraucher wie den Toaster mit

Hersteller Angabe von 1400 Watt, der an mehreren Plug S und mehreren

Power Metern anderer Hersteller sowie dem EM3 +/- 10 Watt um diese 1400 Watt

zur Anzeige bringt, da glaube ich der Herstellerangabe und den 1400 Watt schon.

Da empfinde ich 180 Watt bzw. 13% Mehranzeige bei den neuen Plug S

als einfach zu viel Ungenauigkeit, selbst für so ungenaue Messstellen.

Das geht doch nicht mal als Schätzeisen durch.

Hallo,

ich habe seit mehr als einem Jahr 7 x PLUG S aktiv und jetzt 12 weitere dazu gekauft.

Leider verhalten sich die neuen anders als die alten.

Nachdem mir einige Dinge und Werte komisch vorkamen habe ich mal 3 ältere mit 6 der neuen verglichen.

die neuen zeigen einen um mind. 15% höheren Verbrauch an als die alten.
Mit anderen Power Metern verglichen, z.B. den AVM Dect Teilen,

als auch den Werten um die der EM3 rauf geht und

den auf den Geräten aufgedruckten Werten

stimmen die Werte der alten PLUG-S und die aller neuen sind zu hoch.

Je höher der Strom wird desto ungenauer wird es.
Konkret z.B. ein Toaster mit 1,4 KW wird mit 1,6

und ein Fryer mit 2,3KW wird mit 2,6KW auf manchen auch mit 2,7KW auf den neuen angezeigt.
während die alten das alles richtig anzeigen und was noch wichtiger ist,

mit den Geräten sauber laufen und nicht wegen Overpower ausgehen.

Z.B. ein kleines externes Kochfeld oder ein Fryer mit einem max. Verbrauch von 2,3 KW

zieht ja auch auf Dauer keine so hohen Werte sondern nur während der Aufheizphase die recht kurz ist.

Insofern sehe ich da auch nach ca. einem jahr mit den alten PLUG-S eigentlich keinen Grund das nicht so zu machen.

Ich meine auch einfach generell scheint mit die Abweichung als zu groß als das es normal sein sollte.

Wenn da 2500 watt auf dem PLUG-S stehen darf der meines Erachtens nicht

nach wenigen Sekunden mit 2300 Watt aus gehen und 2700 Watt anzeigen.

Ich habe hier auch bewusst Ohmsche Verbraucher (klassische Heizwendeln) zum Test genommen.

Zum Kernpunkt zurück.
Die Sicherheit auf 2500 Watt gestellt bringt logischerweise nichts,

ebenso das komplette Ausschalten der Sicherheit bringt nichts.
Die neuen PLUG-S schalten einfach ab weil sie der Meinung sind ihre Werte stimmen.
Und auch wenns ausgeschaltet ist, ist es eben doch nicht wirklich ausgeschaltet.

Kennt das jemand so, diese großen Abweichungen der neueren zu den älteren?

Zitat

Und wenn ja - dann mit: http://<shelly-ip>/longifyid

Hallo,

ach, damit stellt der sich dann alleine auf eine long ID um?

Habe vor kurzem gerade 12 zu meinen 7 alten PLUG-S dazu gebracht,
alle in der Cliound und auch alle nur mit 6stelliger ID bei mir angekommen,
bisher ohne Probleme was das schalten angeht.

Dennoch, wenn das über den LINK so leicht automatisch abläuft?
Dann werde ich das vorsorglich auch machen.

Zitat

....So wie du schreibst wenn der Schalter am Motor hängt ja dann ist das Problematisch, ...... Wenn du einen Shelly mit einbaust, sitzt der Rollladenschalter normalerweise grundsätzlich immer auf den Eingängen vom Shelly. Alles andere wäre glaub ein fail.

Ja, das meine ich ja, Shelly parallel wäre ein Fail.

Zitat

... Ist er sinnigerweise am Shelly dran sollte es passen.

Oder, nicht?

Damit meine ich ja auch das gleiche wie du, wenn richtig angeklemmt, sollte das passen.

Aber er schreibt ja:

Zitat

.....Shelly 2.5 an einem Rolladen mit Jalousieschalter angeschlossen. ...

Das kann man ja auch durchaus auch so lesen und verstehen das er den Shelly an den "Rolladen mit Jalousieschalter " angeklemmt hat, sprich das als Einheit zu sehen ist und der Shelly vielleicht einfach parallel zum Jalousieschalter hängt.

Sofern er das schon in Betrieb hat hätte er aber wohl schon bemerken müssen das da was nicht stimmt. Daher vermute ich auch das er es richtig angeklemmt hat.

Nur, wenn ein gänzlich unbedarfter Nutzer das so liest,

ist ihm vielleicht nicht klar das der Schalter am Shelly

angeklemmt sein muss und eben nicht parallel sein darf.

Daher dachte ich spreche ich das mal kurz an.

Hmm, ohne Nachfrage würde ich das nicht so schnell pauschal beantworten wollen.

Ich meine das kommt schon darauf an wie/wo der Schalter angeklemmt ist.

Ausgehend von einem Motor mit 2 Wicklungen für rauf/runter:

Wenn der Schalter direkt am Motor dran klemmt, kann das Probleme geben.

Denn dann könnte der Motor auf beiden Wicklungen Strom

bekommen, sobald er soweit hoch gefahren ist das sein

Endschalter wieder Strom zur Wicklung für runter frei gibt.

Ist er sinnigerweise am Shelly dran sollte es passen.

Oder, nicht?

Wie weit der Messknubbel aber in der Hülse sitzt weiß man nicht?

Könnte man vielleicht herausfinden indem man den Fühler durch ein

Testloch steckt und den Fön hin hält und schaut wie schnell der ansteigt?

Newman

Wenn alles fertig ist und läuft,

vergiss bitte nicht hier zu berichten was

genau du wie zusammengebastelt hast.

Das sind dann evtl. wieder Anregungen für andere.

Was sagt das Ereignis Log in der Fritzbox bzgl. fehlerhafter Anmeldeversuche?

(Vorher evtl. sicher stellen das erfolglose Anmeldeversuche protokolliert werden)

Ich mache das inzwischen nicht mehr per APP sondern im AP Modus,

trage den shellys die SSID und das Passwort (Copy&Paste) manuell ein,

dann melden die sich bei mir (bisher) immer alle brav gleich mit dem

ersten Versuch an der Fritze an.

Und wenn man will, danach dann über die IP des shelly zuerst in die App rein

& danach in die Cloud, klappt (bisher) auch immer beim ersten Versuch.

Sauber

Ich habe noch nichts weiter gemacht.

Bin auch noch unschlüssig und denke anhand deines Beispiels

und der Diskussion mit einem Kumpel darüber nach, ähnlich wie du es hast,

meine Regen-/Licht-/Temperatur- Sensoren, als auch die Auswertung

von allem selbst zu basteln und dabei aber aber auch den UNI zu umgehen

und die Elektronik gleich an den 2.5 er Schalteingang zu legen.

Sitzt ja bei mir alles recht nahe beisammen.

Die Fritze standen in der DHCP Range früher mal auf maximal 20.
Ältere Box, oder wirklich viele Geräte in der Vergangenheit getestet und die

Box merkte sich noch ein paar alte und der Range ist voll gelaufen?

Was passiert nach einem Neustart der Fritzbox? Geht es dann?

Zitat

Ich hab die NE555
Muss ich wohl andere suchen ...

Das verwirrt mich jetzt, der NE555 (der ist auch auf meinem drauf)
der kann doch von 3V (DIYROLLY sagt ab 5V?) bis 15V,
wenn ich mich nicht irre, oder DIYROLLY falsch verstehe?

Cap-Sensor-NE555.jpg

Und den Spannungsregler habe ich auch nicht drauf, statt dessen den einen 0 0hm Widerstand.
Habe nochmal gemessen, der NE555 bekommt über den 0 Ohm R direkt auf PIN 8 die VCC durch.

Also wird U2 dadurch direkt zu U1, sprich VCC=U2=U1

Und der mit dem NE555 ist doch auch der welcher beim DIYROLLY funktioniert.
...den er auch in dem Bild rechts unten als passend zeigt:
[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/19532-bodensensoren-bew%C3%A4sserung-1-jpg/]
Somit sollte der doch auch bei dir Wildkaban funktionieren.

Ich bitte um Entschuldigung für das große Bild, Ich kenne die Forensoftware noch nicht so gut, wie man ein Bild(Attachment) aus einem anderen Beitrag als Vorschau einfügen kann.

Zitat

.....

Übrigens Regensensor.. ein paar Streifen an einem Stück Platine... die kommt an die Schaltung oben und schon wird bei Regen nicht gegossen (getestet)

Wenn Du sowas, auch ohne analog Ausgang (einfacher) brauchst.. habe noch Bauteile.

Du nimmst mir ja die Arbeit ab, KLASSE!
Habe heute gerade den FLOOD getestet und ihn für mich,
wie andere auch schon, als Regensensor für ungeeignet und nicht so zuverlässig bewertet.

Und die bekannten anlogen Regenplatinchen (bin da auch schon in Beiträgen über

die Korrosion gestolpert wenn dauernd gemessen wird) , aber auch deinen

ursprünglich verwendeten Kapazitäts Sensor hatte ich schon da liegen.

Da kann ich mir ja jetzt das testen sparen und springe gleich auf deinen Zug mit auf.

Danke für die Info.
Ich habe inzwischen herausgefunden das der DS18S20 als Ersatz für den DS1820 gilt und ebenfalls mit 9 Bit arbeitet, aber auch auf 12 Mbit umgestellt werden kann.

Bringt mich aber nicht weiter, da ich die alten DS1820 habe.

Vermutlich wird das Add-On den alten DS1820 mit 9Bit dann vielleicht auslesen können, aber die Temperatur nicht richtig anzeigen.

Leider dauert es noch bis das Add-On geliefert wird, sonst hätte ich das einfach mal ausprobiert.

Habe mir inzwischen vorsorglich mal ein paar neue DS18B20 besorgt.

Hallo an alle,

kann das Temp Addo-On nur mit den DS18B20 oder auch mit den anderen/älteren DS1820 und DS18S20 umgehen?

Wenn ich das richtig gelesen habe unterscheiden die sich ja intern im Register der Temperatur:

DS1820 9 Bit

DS18S20 ? Bit

DS18B20 12 Bit

Ist das dem Add-On egal?

Ich habe in einer Kiste noch ein paar alte DS1820 im TO Gehäuse gefunden.

Dallas-DS1820.jpg

Grüße

proser