Beiträge von Automatise4life

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Viele betreiben die LED´s auch ohne Trafo?

Das sind dann aber nicht die klassischen LED Strips, sondern welche mit interner Elektronik - meistens Murks.

2x 32m ist einiges. Da musst du auf jeden Fall an mehreren Stellen einspeisen.

Der Trafo berechnet sich leicht aus den Angaben des LED Strips + 20% Reserve, die genannten Meanwell sind gut. Wenn dein Strip für einen m 15 W braucht, dann sind das für 10m (10*15*1,2)=180W.

Zur Auswahl der LEDs habe ich oben mehr geschrieben. Da musst du wissen, wie hochwertig, ob Farbe, wie hell, ....

I don't have a solution but have to say, your question is rather interesting! So far I've never thought about accessing the Hue bridge directly and always thought a system like Home Assistant is the only option.

I'm not entirely sure: Tasmota does have Hue emulation, but I don't think it's fully supported and cannot perform your feature.

Important: Please make sure the 2.5 is set to roller shutter mode before using it! In the default setting it acts as two independent relays and can cause harm to your shutter motor, once it's set to shutter mode, SebMai's statement applies and you're safe!

By the way, even without "smart technology" like Shellys you don't have to keep the button pressed, you just need to use special shutter buttons which ensure with their construction that you cannot press both directions at the same time.

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und die Schalter haben leider keine Zustandsleuchte

Also wie erwartet

Du kannst den Shelly hinter einem Taster anklemmen, dann kann er das Licht an und ausschalten, allerdings weiß er nicht, ob es an oder aus ist.

Oder du ersetzt im Schaltschrank das Eltako oder verbaust ihn daneben und musst dann das Eltako leicht umverdrahten.

Also entweder du musst an den Schaltschrank oder die Funktion ist eingeschränkt

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Somit weiß der Shelly den Zustand gar nicht, ob Lampe an oder aus.

Hängt davon ab. Wenn er das Eltako ersetzt oder wie von mir verlinkt verkabelt wird, weiß er es. Dazu muss man aber in der Regel an den Schaltschrank, wenn das nicht geht, kann der Shelly nur als ein taster am Eltako agieren (auto off auf 1s einstellen). Selbst dann weiß er aber in einem Ausnahmefall, ob die Lampe an oder aus ist: Dazu muss es sich um Kontrolltaster handeln, bei denen gibt es zusätzliche Adern vom Eltako / Verbraucher zum Taster, die eine Rückmeldung darüber geben. Dürfte aber bei weniger als 1% der Stromstoßschaltungen der Fall sein...

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Und 0% wäre dann unten, aber Schlitze offen? Wie soll man dann "Schlitze zu" einstellen? Da hoffe ich mal, dass das nicht verschlimmbessert wird.

ähm ne?

Start/Endpunkt bleiben, nur die Zuordnung dazwischen ist nicht linear

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die Werte Stimmen schon

Ja genau, das meinte ich mit meiner Aussage. Der Wert ist nicht falsch, er ist halt nur anders als erwartet. Tatsächlich ist das aber der einzige Wert, den der Shelly ohne Benutzerinput ausgeben kann. Der Shelly kann die Zeit messen und dann daraus einen Prozentwert berechnen, aber er kann unmöglich wissen, welcher Position das entspricht. Mein Feature Request war deswegen eine kleine Tabelle, mit der man Zeit und Position zuordnen kann. Da wären wohl schon 2 Werte + ganz auf / zu ausreichend.

Ist bekannt, da die 50% der Zeit und nicht der Position entsprechen. Ein entsprechender Feature Request wurde von mir vor langem schon mal gestellt, aber bisher leider nicht umgesetzt.

Die hatte ich auch getestet Bei mir waren die an manchen Schaltern etwas schwach. Die Schalter sind jetzt aber auch 20 Jahre alt (ist die Alpha Serie).

Nachdem ich jetzt wieder einige Shellys installiert habe, würde ich doch mal gerne noch einen angreifen, der von Anfang an manchmal Probleme macht. Angeschlossen sind 2 Rollläden (einer raumhoch, einer klein) über Trennrelais. Eigentlich soll er nur zeitgesteuert fahren, simple Anwendung. Bei diesem 2.5 ist es aber so, dass er alle paar Tage abends oben bleibt.

Ich konnte über die Status-Seite die Ursache wohl ausmachen, der Shelly startet neu, wenn er schließen soll! (Denn die Uptime ist etwa 2h, die anderen sind alle schon viel länger am Laufen) Ich vermute, dass er immer nur dann neustartet, wenn es zum Fehler kommt (Rollladen schließt also nicht), kann ich aber morgen nochmal kontrollieren.

Die Frage ist, warum macht er das? Dieses Trennrelais findet sich auch an anderen 2.5, die machen bisher keine Probleme. Anschluss mit einem Rollladenschalter, es sind also alle Kontakte belegt, natürlich alles an einer Phase.

Danke!

Ich glaube den Spannungsteiler über die Widerstände verstehe ich. Das davor ("DUS") ist eine Diode, damit der Strom nicht in die falsche Richtung fließt?

Wozu sind der Kondensator und 10k Widerstand?

Der Anschluss an GND-Sensor sollte kein Problem sein

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Gibt’s zum Beispiel bei Amazon.

Hast du einen Link? Ich habe ewig nach passenden Federn gesucht, die von Amazon waren alle zu schwach. Fündig wurde ich dann nur in China, das sollten wirklich exakt die sein, die BJ verbaut: https://www.ebay.de/itm/0-6-mm-Drahtdurchmesser-4mm-bis-12mm-Außendurchmesser-Druckfeder-304-Edelstahl/352845884750?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649

0,1mm kommt mir viel zu schwach vor, da gibt es auch auf Amazon dickere!

Ja genau, guter zusätzlicher Hinweis: bei vielen Shellys unbedingt gut dokumentieren! Also IP Adresse, Ort, .....

Das hilft später ungemein.

You could forward those ports only for those devices that need them, eg Sonos

Unfortunately I don’t know which ports Shelly uses and can’t find a documentation

Besser wäre es so, da der shelly dann weiß, ob die Lampe brennt oder nicht:

Aber wahrscheinlich kommst du nicht an alle Drähte?

Shelly als Taster: Ausgang geht an das Relais, dann so einstellen, dass er nur kurz den Ausgang Schaltet

Connect your app intermittently to the IoT VLAN and add them, if you only need the Connection sometimes

I’d stop forwarding all those packages and only access them via home assistant. Put HA on your IoT Vlan, so you don’t need to forward MQTT either. VLANs are rather pointless if your firewall looks like Swiss cheese

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Da steht aber nichts davon, dass das Weekly Schedule nicht mehr geht, wenn kein WLAN da ist, um sich die Uhrzeit zu holen....

Stimmt übrigens auch nicht, selbst wenn er kein WLAN hat, geht das weekly schedule noch einige Zeit lang

(natürlich nicht, wenn es zusätzlich einen Stromausfall gab, das hast du aber nicht erwähnt)

Vielen Dank schon mal für die Hilfe!

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Man könnte wenn gewünscht, auch 3 Signale, Bsp. Power, 1, 2, 3 über 3 Dioden + Widerstand in eine Art Spannungsteiler zusammenführen.

Der kommt an den ADC In.

Dazu müsstest Du die Spannung vor den Widerständen mal messen, wahrscheinlich 5V DC.

Je mehr, desto besser. Sonst sind das halt 5V, 4V, 3V für Modus 3, 2, 1

Wenn Du wünschts, zeiche ich das mal.

Das wäre genial!

1)Ich frage lieber nochmal, bevor ich irgendwas kaputt mache.... Gerät öffnen, anschließen und dann mit einer Multimeter Spitze an den Widerstand, mit der anderen auf die andere Seite der LED (also dann GND oder +24V)?

2) Kann denn die Shelly Uni Firmware nur zwischen Aktionen für Spannung größer und kleiner X unterscheiden oder sind mehr Aktionen möglich, also sowas wie "mache X wenn Spannung < 2V, mache Y, wenn Spannung zwischen 2 und 4V, mache Z wenn darüber"?

3) Ich glaube jetzt checke ich so langsam den Unterschied der Eingänge .... digitale Eingänge sagen nur Spannung ja/nein, analoge Eingänge geben mir den konkreten Wert der Spannung aus?

4) Weißt du wie der Wassersensor funktioniert? Für das Projekt ist das egal, mich fasziniert es nur, wie das mit einem Draht funktioniert. Bei diesen Wand-Feuchtigkeitsmessern berührt auch nur eine Metallkugel die Wand, soweit ich weiß ist dahinter aber ein Kondensator ("dielektrische Messung")

5) Dein Schaltplan hat den Charme, dass man mit einem Schalter die LEDs an/aus schalten kann. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen, der Nachteil wäre, dass ich dazu an die Platine muss und die wohl realistische Gefahr besteht, dass ich viel kaputt mache... da sollte ich vielleicht eher an günstigeren Sachen erstmal üben.

Mein Plan war jetzt ein IDC-Kabel zu kaufen, dann habe ich Stecker und Buchse. Das durchtrenne ich und habe dann 9 Adern, die so verkabelt werden:

1 (24V) - wieder verbinden, außerdem Shelly Uni daran anschließen

2 (GND) - wieder verbinden, außerdem Shelly Uni daran anschließen

3 (Taster An/aus) - wieder verbinden, außerdem an Ausgang 1 des Shelly Uni (und GND oder 24V)

4 (Taster Störung) - wieder verbinden

5 (Taster Modus) - wieder verbinden, außerdem an Ausgang 2 des Shelly Uni (und GND oder 24V)

6 (LED Störung) - wieder verbinden, und an Input 1 des Shelly Uni

7, 8, 9, 10 (LED an aus und Modus 1,2,3) - an deine Elektronikschaltung, um über ADC_IN den Modus und An/Aus zu bestimmen, wobei AN/Aus auch an Input 2 kommen könnte, außerdem mit der Option die bei Bedarf wieder zu verbinden.

6) Nachdem der Shelly für den letzten Punkt (wieder verbinden der LEDs) keinen Ausgang mehr hat, war meine Idee da einen Schalter zu verbauen, Aber bezahlbare 4 polige Schalter finde ich nicht, gibt es sowas?

7) Wäre es denkbar, dass das Gerät nur funktioniert, wenn die LED Strom hat? Aber ich denke mal nein?

Danke für dein Angebot mit der Platine! Ich habe mir gestern Lochraster und Steckplatinen angeschaut, meine Idee war dann aber die klassische Wago-Klemme... Der Shelly Uni hat doch schon Kabel dran, dann verbinde ich mit Klemmen diese Kabel mit den IDC-Kabeln. Ich lasse mir aber gerne zeigen, wie es professioneller geht. V.a. weiß ich jetzt nicht, wie die Schaltung für die LEDs aussieht. Die Platinen sitzen oberhalb des Lüfters in einer "Kunststoffdose", da sollte mehr als genug Platz für den Shelly Uni sein, riesige Bauteile passen aber sicher nicht mehr rein. Außerdem liegt mein Einbau dann auf der Hauptplatine, das muss ich also irgendwie trennen.

9) Ich schau mir morgen auch noch den zweiten Luftreiniger an, wer weiß, was bei dem nötig ist. Ich befürchte etwas, das bei dem der Ein/Aus Schalter 230V hat, da wären dann zwei Spannungsbereiche vorhanden. Aber lass mich den erst mal öffnen..

10) Irgendwann werde ich wohl nicht umhin kommen auch mal zu löten. Jetzt heißt es allerorten bleihaltiges Lötzinn ist deutlich einfacher in der Handhabung. Ist es wirklich so, dass man möglichst immer noch dazu greifen sollte? Bleifrei klingt natürlich schon attraktiver... Was wäre denn so eine Mindestausstattung, die man haben sollte? Ich habe noch eine Lötpistole im Keller, bei den feinen Platinen bleibt die aber wohl besser im Regal liegen.

Ok, kann sein, dass ich da damals erst einen anlegen musste. Empfehlen würde ich die sowieso eher nicht. Die WebGUI ist verlässlicher und hat mehr Funktionen und zum Beispiel FHEM macht die Bedienung viel einfacher.

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Inzwischen sind die Preise auch gefallen wie man hier an diesem zigbee Dimmer Beispiel sehen kann. Aber immer noch mit über 70€ knackig, dafür Made in Germany. Mal beobachten.

Mittlerweile ist ja auch ein Unterputzmodul von Philips angekündigt, wobei die Funktionsweise anders ist: Strom (für die Lampen) wird dauerhaft verkabelt, das Modul hat eine Batterie und man kann dann die bisherigen Schalter mit Hue nutzen. Wobei ich das nicht so ganz nachvollziehen kann, wahrscheinlich geht es per Batterie schon auch ganz gut, aber wenn da sowieso schon Strom liegt, dann nutze ich den doch ....