4. auch die original shelly App kann ohne Internet / Cloud genutzt werden
Beiträge von Automatise4life
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JoeRie Ich würde es über einen PC machen. Früher habe ich die Shellys auch über die App in Betrieb genommen, das hat ewig gedauert. Über den PC ist es super simpel, mit dem WLAN des Shelly verbinden, 192.168.33.1 aufrufen, Wifi Credentials eingeben, eventuell feste IP, fertig.
OT
Brauchst du zwingend eine Firewall oder warum tut man sich das an? Ich will auch keine Grundsatzdiskusion dazu nur vom TE die Antwort ob man nicht auch ohne auskommen würde oder es ein spezieller Grund dafür besteht.
Ich nutze nur den Windows Defender + NAT im Router und ein PiHole, so und nun versucht mal hier reinzukommen.
/OT
Wetten wir um ein Bier, dass sowohl dein Router als auch der Defender ganz sicher eine Firewall hast und du die mit Sicherheit nicht deaktivieren willst?
Sonst sehe ich das aber ähnlich, Kaspersky würde ich sofort runterwerfen. Dabei wird man bereits merken was für ein Mist das Zeug ist, denn selbst die vollständige Deinstallation ist mit Tücken verbunden. Der Defender ist ok, wenn man eine Alternative will, muss man sich recht stark einlesen.
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I haven't used my app in ages, but I'm pretty sure that it didn't show consumption for Shelly1 back then. Are you maybe looking at the consumption value for the whole room?
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I'd wondered if there was a physical change in the i3 design that was reflected in the PDF download version
Yes, if I'm not mistaken the new Shelly i3 come with L on the rightmost connector.
Actually there was a third diagram not shown here, which was completely wrong. (switches were connected to L, rightmost connector to N). Both your diagrams are fine, the third diagram not.
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Wegen der Warnung "Mischbetrieb". Ich dachte das wäre problemlos möglich mit dem v3 wegen der verbesserten Isolierung. Meiner hängt am 230 V Netz und schaltet den 12V Travo ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Das steht doch eigentlich eindeutig in der Warnung? Funktionskleinspannung ohne elektrisch sichere Trennung ist so möglich, mit sicherer Trennung nicht. Der Aufbau garantiert einfach nicht ausreichend, dass die Netzspannung nicht in deinen PELV Kreis kommt.
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Du, blöde Frage, was macht IOBroker denn anderes als eine SPS?
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...und wieder „second Hand“ Infos.
deine Frage von oben ist ja noch unbeantwortet: Das Forum hier ist unabhängig vom Hersteller. Ich denke das "offiziell" ist in Absprache mit Allterco entstanden, da müssten die Betreiber hier können da sicher besser als ich etwas dazu sagen.
Jedenfalls sind die Aussagen hier nicht mit denen des Herstellers gleichzusetzen!
Da ist Dimitar auf Facebook eher erste Hand als Aussagen anderer hier.
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Kann man den ADC-IN auch dafür verwenden? Den habe ich noch nicht so ganz verstanden, mit dem wären es dann drei Eingänge?
Meine alternative Idee war den Modus über die Spannung, zum Beispiel am Motor, abzufragen. Das sollte doch theoretisch gehen, ich vermute je höher der Modus, desto höher die Spannung? Allerdings weiß ich weder, ob die Uni Firmware mehrere Bereiche erlaubt oder nur Spannung größer/kleiner x, noch, ob ich an die Motorspannung komme (ich weiß nicht mal, wie der an der Platine befestigt ist) oder ob ich das mit meinen nicht existenten Lötkenntnissen kann.
Du hast doch allerlei Elektroniklösungen mit zusätzlichen Platinen vorgestellt. Könnte man so vielleicht doch auch die LEDs noch schalten? (und zusätzlich ein bisschen was lernen
)Mit den Sensoreingängen kann ich wahrscheinlich nichts anfangen, außer einen Sensor daran zu betreiben?
Ich glaube der Steckertyp läuft oft unter IDC, damit finde ich so aussehende Sachen.
Das grüne Bauteil ist wohl ein SMD Kondensator?
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Hallo,
du kannst problemlos alle erst einbauen und dann konfigurieren, der einzige Nachteil ist, dass du dann allerlei offene WLANs, jeweils mit eigenem Namen, sehen wirst. Das könnte man reduzieren, indem du nicht allen sofort Strom gibst.
Du kannst aber auch die Shellys erst bei dir am Schreibtisch konfigurieren, das wäre wohl sogar die Empfehlung hier. Damit kannst du schon mal recht sicher sein, dass alle funktionieren und musst keinen mehr nachträglich ausbauen. Wenn du bei der Konfiguration die WLAN Zugangsdaten des späteren Eigentümers verwendest (es muss nicht dessen Router sein, nur SSID und Passwort müssen eben dem später verwendeten entsprechen), dann verbinden sie sich später direkt mit dessen Netzwerk.
Alternativ könnte man sie wohl auch mit einer SSID verbinden, die im neuen Haus nur temporär existiert und dann über den Befehl in der App allen Shellys die neue SSID mit wenigen Klicks zuweisen - ich habe das aber nie getestet, weiß somit nicht, wie verlässlich das ist.
Bitte bei den 2.5 beachten, dass die Last nicht zu hoch sein sollte. Falls da nur Lichtkreise dranhängen, wird das aber kein Problem sein.
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Kann mir mal bitte jemand bestätigen, dass ich noch bei Verstand bin. Bzw. falls nicht, inwiefern die Antwort vom Shelly-Supports oben irgendeinen Sinn ergibt?
Manchmal sind deren Antworten gutes Trainingsmaterial, um die eigene Gelassenheit zu trainieren...
Schreib doch zurück, dass es sich um amerikanische GU10 handelt, die bekanntlich die schnellsten je gebauten Leuchtmittel sind -
Ich habe eigentlich versucht mit meinen Bildern die Leiterbahnen unten zuzuordnen, die Farben in den Bildern korrespondieren miteinander. Also wenn ich das richtig sehe, dann sind die 6 Leiterbahnen unten:
gelb: Störung LED
blau: LED Power 3
weiß: LED Power 1
rot: LED an
grün: Taster an/aus
lila: Taster Gehäuse geöffnet (löst dann die Störungs LED aus)
pink ist kurz auch auf der Unterseite, aber nur, um die andere Leiterbahn zu kreuzen
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Das ist eines der Argumente, das regelmäßig für etabliertere Systeme und gegen Neues wie Shelly genannt wird.
Ich denke es hängt vom Elektriker ab. Wenn er selbst Shellys kennt, wird es wahrscheinlicher sein, dass er sich damit beschäftigt und das System wieder in gang bringt. Ich glaube aber nicht, dass sich Shellys unter Elektrikern groß durchsetzen werden, also außerhalb deren privater Räume: Der Einbau ist nicht gratis, Support ist nicht gratis, sie sind aber viel fehleranfälliger als die bekannten Lösungen (man vergleiche die WLAN Thematik) und das wird sich kaum ein Elektriker antun. Preislich wäre man dann sowieso schon in etwa beim gleichen Betrag und hätte die Nachteile (aber auch Vorteile ....) die eine WLAN Lösung so mit sich bringt.
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Schön wäre auch noch der Moduswechsel.
Wäre natürlich genial, wenn du eine Idee hast, wie man alles umsetzen kann... aber aus 2 Ausgängen drei machen ist wohl eher nicht so leicht? Hier mal Fotos meiner Versuche mir Elektronikkenntnisse anzueignen, bitte mit Vorsicht genießen, vielleicht falsch!!
IMG_0456 Kopie.jpgIMG_0490.jpg
Meine Überlegungen:
Die Uni Ausgänge sind potentialfrei, richtig?
Dann an die Ausgänge 1 und 2 jeweils grau (also entweder + oder - 24V) und den anderen Pin von Taster an/aus und Modus (also grün und hellblau) --> Shelly Uni gibt einen kurzen Tastimpuls, um so an/aus und Modus einzustellen, Taster am Gerät funktionieren weiterhin
Wenn man blau, weiß, rot und orange unterbricht, dann leuchtet nur noch die Störungs-LED.
FRAGE: Beeinflusst das die Funktion? Nicht dass er dann gar nicht mehr läuft!
Aber Ausgänge des Uni sind schon belegt? Problem!
Rückmeldung wenn Wasser leer (nebenbei, wie läuft dieser Sensor, der hat nur ein Kabel?): wenn Spannung an gelb anliegt. Wie schließt man das an den Uni an?
Wie bekomme ich die Info an den Shelly Uni, OB das Gerät läuft und in welchem Modus es läuft? Das ließe sich auch über Spannung an den LEDs abgreifen, aber so viele Eingänge hat der Uni wohl nicht...
So bitte zerlege mich, falls ich die Platine falsch analysiert habe...
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Da hast Du aber mehrere Wünsche
Wolltest du es nicht kompliziert?
Das sind Printstecker, gibt es noch (Arduino), (Typ Dupont)
Früher Festplatten und Floppy
Danke, leider vor paar Tagen erst entsorgt, ich muss mal schauen, ob noch welche da sind, befürchte aber nein. Im Idealfall habe ich doch eine Stecher Buchsen Kombi aus der seitlich Anschlüsse herausgeführt werden? Keine Ahnung, ob es dafür eine Bezeichnung gibt...
die LEDs in Reihe
(Kann man so nicht sofort auf dem Bild sehen)
Wie meinst du das bzw. wie kann man eine einzelne steuern, wenn die in Reihe hängen? Ich bin mir da auch nicht sicher, Bild liefer ich gleich noch.
Die LEDs könnte man sicherlich mit einem Output unterbrechen (100mA werden da sicherlich nicht durchfließen)
Ja - aber hat der Uni nicht nur zwei Outputs, die dann beide schon belegt sind?
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Hier ein Rauchwarnmelder mit Relaiskontakte in der Epotheke
Das sind die von mir erwähnten, allerdings würde ich immer den mit Lithiumbatterie nehmen und Achtung, der hat kein Relais, das muss separat erworben werden! Eventuell reicht aber der Relaistreiber aus und man kann da mit Shelly etwas basteln?
Die Preise sind bittere Pillen
Eigentlich nicht, wenn man den sowieso viel empfehlenswerteren mit Lithiumbatterie nimmt (https://www.rauchmelder-experten.de/rauchmelder/es…ctor-er10018930) dann kostet der so viel wie andere mit Lithiumbatterie, wenn man die Ersatzbatterien hochrechnet, dann wird er gleich noch günstiger. Eine leere Kunststoffdose an der Decke kommt dich ggf. teurer...
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Ist zwar für das Thema egal, ich kann dir jetzt aber auch den Sinn des 3. Knopfes sagen: Beim Öffnen des oberen Gehäuseteils wird dieser gedrückt, Venta sorgt so also dafür, dass das Gerät stoppt, wenn man den oberen Teil auseinander baut.
Faszinierend finde ich den Füllstandssensor. Ich hätte dazu zwei Drähte ins Wasser gelegt, wenn Strom fließt, ist Wasser drin. Das ist aber nur ein Draht. Wenn ich den Finger drauflege, dann interpretiert er das auch als Wasser und läuft. Wie funktioniert das?
Meine Idee, wohlgemerkt ohne elektronische Kenntnisse, also bitte korrigiere mich:
Die obere Platine scheint keinerlei Logik zu enthalten, es sollte möglich sein zwischen die Platinen einen Buchse / Stecker Zwischenstecker zu stecken (wie heißt der Anschluss?), so dass ich die meisten nötigen Sachen dort abgreifen kann und auf der Venta Platine nicht löten muss.
24V +/- ist im Kabel und kann ich von dort abgreifen
die zwei Taster für an/aus und Modus kann ich parallel an die Ausgänge des Shelly Uni anschließen und somit auch darüber steuern - kann man dort Tastbefehle, also nur kurz schließen, ausgeben?
Bei den Sensoren bin ich unsicher. Die Wasserstandsled kann ich wohl auch an einen Input des Uni anschließen und weiß somit, ob Wasser noch drin ist?
Aber der Uni hat wohl zu wenige Eingänge, um jede andere LED abzufragen. Eventuell kann man über die Spannung des Motors (?) den Modus feststellen und ob das Gerät an ist?
LEDs ausschalten geht aber wohl nicht mehr, da der Uni nur zwei Dinge schalten kann und ich die zwei Ausgänge schon belegt habe? Vielleicht könnte ich dafür einen kleinen Schalter einbauen, so dass ich die ggf. händisch deaktivieren kann. Am liebsten dann aber nur für die Standard-LEDs, die Fehler-Led (Wasserstand) sollte immer leuchten können.
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Natürlich geht das aber es spielt sich in einer anderen Preisliga ab:
Eigentlich nicht teuer. Es muss aber auch nicht Gira sein, gibt es zum Beispiel von Esylux und kostet kaum mehr als andere hochwertige Melder mit 10 Jahresbatterie.
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Ein Shelly Smoke ist seit langer Zeit angekündigt, eine BMA wird hier thematisiert: Alarmbenachrichtigung Brandmeldeanlage
Wie stellst du dir das bei einem einfachen Rauchmelder vor? Hat der einen Signalkontakt? Generell wird halt bei einem nicht vorgesehen Eingriff gelten, dass der dann nicht mehr als zugelassener Rauchmelder durchgehen wird.
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Das war doch keine Umbauanleitung, sondern mögliche Fehlersuche. Ich habe einen entsprechenden Hinweis ergänzt.
Ich glaube auch nicht, dass da eine einfache Feder reicht. Sollte der Querschnitt nicht überall 1,5mm2, vielleicht sogar 2,5mm2 betragen? Aber in der Tat, da darf sich der Hersteller dransetzen...
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Es gibt doch auch seit einigen Wochen die Einstellung eines soft reboots bei Verlust des Signals. Ich würde diese Optionen (also zum Beispiel auch "restore last mode") alle mal deaktivieren, um die als Fehlerquelle auszuschließen