Beiträge von Automatise4life

Du hast doch oben selbst die Liste passender Schalter verlinkt

Die Angabe je 10A ist keine, auf die man wert legen sollte. Für Rollläden ist er top, wenn aber längere Zeit größere Verbraucher geschaltet werden sollen, ist ein anderer shelly zu empfehlen.

Die Frage ist, darf die Lampe nur brennen, wenn der Ausgang an ist (Kontrolllampe, Umsetzung schwierig) oder darf sie dauerhaft an sein (Orientierungslicht, einfach an L und N, fertig)

Wobei die Kontrolllampe noch halbwegs einfach umzusetzen ist, wenn der Schalter direkt vorm shelly ist, da du dann O abgreifen kannst.

Ist der Messwiderstand nicht der gleiche wie im 1PM? Der überhitzt nicht so leicht, wobei der halt das ganze auch nur 1x, nicht 2x hat.

Zitat

Kanal 2 ein, Verbrauch <100 Watt

Dann stimmt doch an der Stelle auch schon etwas nicht. Der Shelly sollte 0 anzeigen, nicht <100W. Wenn da nur die Steckdose ohne Verbraucher dranhängt, dann ist das ein offener Stromkreis.

Meine 2.5 sind alle als Rollladenaktoren verbaut, die zeigen (gefühlt) aber den richtigen Verbrauch an.

Hi,

vorab, aus dem gleichen Grund aus dem meine modifizierten Bilder gelöscht wurden, werden auch deines nicht gern gesehen sein. Bitte ergänze da, dass es von dir modifiziert wurde.

Ich hab ein bisschen länger auf das Bild schauen müssen, aber das ist doch so wie meine zweite SKizze gestern:

Habe ich das richtig verstanden? Also Phase für Shelly wird vom Schalter durchgeschleift.

Wenn das so angeschlossen ist, weiß ich gerade auch nicht weiter...

Bei deinen Fotos tue ich mir leider schwer, da sind so viele Kabel, dass ich jetzt nicht nachvollziehen kann, ob das der Skizze entspricht. Ich weiß nicht genau, wie die Vorschriften in der Schweiz sind, ich fände es etwas schöner, wenn blau wirklich nur für den Neutralleiter verwendet wird. Die blanken Drähte, die man zum Beispiel bei den Anschlüssen an die Schalter sieht, sollten möglichst auch nicht sein. Wenn man nur so weit abisoliert, wie der Draht in der Klemme steckt, dann ist das noch einen Tick sicherer.

War denn der Draht die ganze Zeit so oder hast du da vielleicht wo gezogen und der ist herausgekommen:

Bildschirmfoto 2020-12-07 um 21.06.19.png

Das sieht so aus als wäre der sehr nah an dem Metall(?)rahmen, im worst case ist dann der Taster unter Strom!

Vielleicht noch eine andere Idee: Sind das Rollladentaster oder ganz normale? Anders gefragt, kannst du hoch und runter gleichzeitig betätigen? Ich denke und hoffe, dass der Shelly da kein Problem hat, solange er auf Rollladenmodus eingestellt ist, sicher weiß ich es aber nicht.

Da würde ich jetzt dann auch an andere übergeben, mein Latein ist leider am Ende

Auf deinem Foto hast du beide Drähte zu Shelly L schon abgesteckt, richtig? Und die kamen beide von dem Taster, an den der Shelly auch angesteckt ist?

Generell zur Info, auch an deinen Elektriker, wenn er da noch etwas ändert, kann er auch nur eine der L-Klemmen des Shelly belegen. Dadurch wird es vielleicht etwas einfacher, da man sich einen Draht und vielleicht auch noch Klemmen spart.

Es klingt jedenfalls schon so, als wüsste er was er tut. Bin gespannt, was noch für Lösungsvorschläge kommen.

Zum Verständnis: Mit OriginalFirmware, ohne Verbraucher, wurde ein Wert >0, aber <100 angezeigt? Von einer funktionierenden Messung kann man dann doch trotzdem nicht sprechen.

Ich denke ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster wenn ich sage, dass du das ohne Risiko probieren kannst. Ob du zwei Schalter gleichzeitig drückst oder einen an zwei Eingänge anschließt macht elektrisch keinen Unterschied

Also eigentlich sollte es aus sein, außer es gibt nochmal irgendwo einen Haken dafür ... ich werd das jetzt mal paar Tage beobachten

Zitat

Streng genommen sind die Schaltbilder gleich! Wo ich den Knotenpunkt/Abzweig des jeweiligen Potentials setze ist völlig unwichtig!

Klar, ist exakt das gleiche ich wollte nur für den thread nochmal eindeutig darstellen, dass man den Schalter direkt am 2.5 anschließen

Aus dem von Albatros L-39 genannten Grund vielleicht sogar besser das Schema so zu verändern, wenn das auch nur einen 2-Phasen Anschluss verhindert, hat es sich rentiert

Hi,

thanks for the drawing!

To our knowledge, this is not going to work. Currently there is a discussion in the German section whether you could connect the switches to power (L) and someone wants to try this tomorrow, but at least at this point it looks as if a switch needs to be connected to O or Sx on the Shelly 1L, see here: Anschlussschemen Shelly 1L

Regarding the bypass: You are correct, the bypass needs to be mounted in parallel to the load. However I think you are missing the point: The 1L is for situations in which there is no neutral wire next to the switch. It is not possible to use e.g. Shelly 1 in this situation (or only with big drawbacks). So this is not about reducing the work of installation, it's about making the installation possible in the first place! In some cases you will have to install the bypass next to (in parallel) the load, but there's no other solution for this. (and in general it's always possible to mount the bypass - provided there is space - because the load needs to be connected to power and neutral! so even in all installations without neutral wire there is neutral next to the load)

btw, if you have a neutral wire next to a switch, there is no reason to use 1L! Just use Shelly 1

Ja, passt, O und I gehen zu einem potentialfreien Schließerkontakt.

Nicht an SW, am Schalter selbst. Da liegen von der Seite, von der er an L angeschlossen ist, dauerhaft 230V an.

Beim Anschluss an O liegen mal 230V und mal weniger (stimmt schon, da müsste wohl dauerhaft etwas Spannung sein, aber keine Ahnung wie viel) an.

Kann gut sein, dass es auch an L funktioniert, aber es ist eben schon eine andere Situation, somit würde ich nicht wetten, dass es funktionieren muss.

berichte doch dann, ob es klappt. Sicher auch für andere interessant

dann doch nochmal das modifizierte Schema

( SparkyMaster so hoffentlich ok)

wenn es wirklich so angeschlossen ist, dürfen in der Dose auch 100 Phasen liegen, am Shelly ist trotzdem mit Sicherheit nur eine

Klar, aber doch nur, wenn der Ausgang eingeschaltet ist, sonst würde die Lampe dauerhaft leuchten. Nur darauf war das bezogen.

Für mich bleibt die Technik des 1L eine schwarze Box, also sehr gut möglich, dass es wie von dir angedacht funktioniert, sicher weiß ich es aber nicht. Es ist schon ein Unterschied zum Anschluss an O:

O: Verbraucher aus, am Schalter liegt von O keine Spannung an, Verbraucher wird über Schalter eingeschalten, jetzt liegt am Schalter von O 230 V an

L: am Schalter liegen dauerhaft 230V an

Zitat

Was spricht dagegen, 2 oder 3 Eingänge des i3 zu verbinden und mit einem Taster anzusteuern und damit 10 oder 15 Actions quasi gleichzeitig anzusteuern?

Sehr interessante Idee, jetzt verstehe ich auch, warum tippdy das machen wollte. Ich glaube das Limit von 5 Aktionen gibt es, da es sonst zu langsam wird. Jetzt ist die Frage, ob das auch der Fall ist, wenn aufgrund der Koppelung der Eingänge plötzlich 15 Aktionen abgefeuert werden. Ich würde es einfach mal testen!

Zitat

SparkyMaster

Laut den Anschlussschemen wird auch über 'O' geschaltet, was ja der Phase entspricht.

Dort liegt dann auch Phase (L) an den SW-Klemmen. Also sollte es auch direkt über Phase (L) möglich sein, vermutlich sogar über Neutral (N).

Werde es morgen testen, wenn meine 1L kommen. Mal schauen ob da etwas in die Luft fliegt.

Das ist nicht richtig, O entspricht, jedenfalls nicht generell, der Phase.

Testen kann man es (nötige Sicherheitsvorkehrungen vorausgesetzt) allerdings trotzdem, das wäre nicht das erste 1L Anschlussschema, das anfangs nicht bekannt war

Zitat

Meinst, dass es an der Firmeware liegen könnte?

Das wäre jedenfalls spannend, um das als Ursache gleich auszuschließen

Ich kann nur beitragen, dass ich das bei meinen bisher nie beobachtet habe.

medicus ich weiß nicht, ob du die von mir ergänzten Schaltbilder gespeichert hast, hier das Original von sparkymaster:

Wichtig dabei ist wie gesagt, dass das L in der Zeichnung wirklich nur eine Phase und nicht zwei verschiedene sind. So wie in meinen Ergänzungen kann man den Schalter an die 2. L-Klemme des shelly hängen oder (unüblicher) den Shelly mit an die L-Klemme des Schalters

Zitat

Das könnte z.B. passieren wenn die Rollladenschalter nicht alleine auf der Wand sitzen sondern z.B. in einer Leiste mit Steckdosen und/oder Lichtschaltern. Da greift man schnell mal den falschen L ab. Naja, zumindest wenn man kein gelernter Elektriker ist und nach Farben statt Messungen arbeitet.

Das war bezogen auf seine Aussage, dass es wie von mir geschildert (Schalter wird über 2. L Klemme des 2.5 gespeist - siehe mein 1. Schaltbild) angeschlossen ist. In dem Schema gäbe es nur eine Verbindung zu L und es wäre dann völlig egal, welche Phase abgegriffen wird, da auch nur sie Kontakt zum shelly hat.

Ich vermute nur etwas, dass es nicht so angeschlossen ist

Edit: und ich hoffe doch, dass der „Fachmann“ gelernter Elektriker und nicht Metzger ist