Beiträge von Automatise4life

Liebe Forumsmitglieder,

wir möchten Euch darüber informieren, dass das Forum aufgrund von Wartungsarbeiten vom 27.11.2024 bis zum 29.11.2024 nicht, oder nur eingeschränkt verfügbar sein wird. Während dieser Zeit führen wir nicht nur technische Anpassungen durch, sondern nehmen auch einige umfangreiche visuelle Änderungen vor.

Nach Abschluss der Arbeiten wird aus dem "Smarthome-Forum" das neue "Shelly-Forum". Damit wollen wir Euch ein noch moderneres und übersichtlicheres Erlebnis bieten.

Wir danken Euch schon jetzt für Eure Geduld während dieser Umstellung. Solltet Ihr nach den Wartungsarbeiten Fragen oder Anmerkungen haben, könnt Ihr uns jederzeit unter forum.de@shelly.com kontaktieren.

Vielen Dank für Eure Unterstützung und auf viele weitere spannende Diskussionen in unserem neuen Shelly-Forum!

Euer Shelly DACH Team

    Hier noch Gründe für teurere Strips:

    Spoiler anzeigen

    Lots of things go into the price, but here's a couple generally found in professional grade strips:

    - Copper weight: Good strips will use heavier copper for the PCB (2, 3, or 4 oz) which allows them to carry more current at a lower temperature. Functionally, this allows for longer single runs of LEDs with less voltage drop meaning more uniform brightness, but on top of this it will extend the life of the LEDs by having them run cooler. More copper is expensive, this alone can double or triple the cost.

    - Brightness: Besides having brighter individual LEDs a lot of the time, they have more of them. That MossLEDs 196 LED/m strip for example puts out 3600 lumens per meter. The Philips strip (and this one you linked) max out at 800 lumens per meter (1600 lumens for 2 meters).

    - Luminous Decay: This is essentially the lifetime of the LED, but beyond that, it's also how much the color shifts over time too. Cheap amazon LED strips can die out and shift color drastically in as little as a few months. This is also related to the temperature, which is related to the copper weight, and the operating current. A common 'trick' for cheap LEDs is to run them way above the recommended current so they are very bright out of the box and customers wonder why they would ever even bother with an expensive strip, that's not even as bright! This can kill them very quickly and you'll be replacing them way, way before the oft-touted 50,000 hours lifetime. Don't believe that without an LM-80 report at a minimum (you will never find one for amazon/ebay strips btw), but even with one this 'cheating' by running high current without adequate cooling will bring the lifetime way down from the spec of the actual LED chip.

    - SDCM (Standard Deviation Color Matching): This is basically how much variation there is in the chromaticity of the LED both within, and between batches. A high number (7 SDCM) means that the colors will vary a lot and will be most noticeable when reordering the same item. If it comes from a different batch, the colors can be way off. A low number (SDCM 2 or 3 is typical of higher end strips) means that you are far less likely to notice any difference between batches and can reliably mix together side by side. This particular metric can add a LOT to cost for tighter tolerances: you essentially throw away the LEDs that don't fit the tolerance, and it can be 2/3 of the batch if you want it very tight! Mass producers have some solutions to this to remove some of the waste (internal binning to separate LEDs and only sell one bin to one customer, and another bin to another for eg.) but the more unique and custom the LED is, the more of a problem waste is. So a custom, high efficiency LED that is already expensive, with a tight tolerance can very easily increase the cost to 10 times that of a generic run of the mill LED, even in the same package size (like 2835 for eg).

    - CRI (Color Rendering Index): This means they more accurately illuminate the objects in a given space by having a fuller spectrum of light. While this one doesn't necessarily have to increase the price significantly directly (though red phosphors are included for 90+ CRI, and much more for 95+ CRI with 90+ R9, and they are more expensive. Red phosphors are not present in most 80 CRI strips), there is an inherent 'penalty' for high CRI to efficiency by as much as 35% so in order to keep the same level of brightness, the blue LED chips underneath the phosphors (this is how most white light is created, the LED is actually blue and excited phosphors!) must be much more efficient to maintain the same level of brightness as a typical 80 CRI led strip.

    - Constant Current: At least for the Environmental Lights RGB strip, they use a constant current design which adds ICs to the strip (and cost). The benefit of doing this is that, even with voltage drop across the strip, the brightness is unaffected and you get much more even lighting across the strip and bette color consistency for multichannel strips. It also means that the efficiency of the strip actually goes UP with length as well, up to the point where the voltage headroom left. It's not uncommon for a constant current design (at lower power mind you) to run as much as 20 meters or more with no loss of brightness and no need for extra wiring along the strip. They are also almost always temperature protected by the IC as well, meaning they reduce the current above a certain temperature to stop what's called 'thermal runaway' (higher temperature increases the current, which increases the temperature... this is also the problem of cheap strips!). This improves the lifetime of the strip also as a consequence.

    In the case of the Absolute series by Waveform Lighting, and the CRI 98 D50 strip by Yuji, they are using a special violet LED as the source (~405 nm) instead of the typical blue one (~450 nm). These are way more expensive across the board, but they allow you to eliminate the blue spike for higher CCTs (5000k and higher) by spreading the energy out across a broader range in conjunction with a blue phosphor (and green and red phosphor). The blue phosphors as well are more expensive.

    Disclosure: I design LED strips and control systems for a living (not for any of these companies linked)

    https://www.reddit.com/r/Hue/comments…q44h/?context=3

    Vielen Dank! Ich werde das alles umstellen und dann weitersehen. Die Einstellungen kamen überwiegend aus Support-Artikeln von Unifi und aus deren Forum. Nachvollziehen konnte ich die meisten aber nicht so recht.

    Ich glaube 6.x.x gibt es für die UDMP noch nicht bzw. nicht mehr, da es aufgrund von Bugs wieder zurückgezogen wurde.

    Wenn du Shelly und Hue kombiniert betreiben willst, dann kommt die Hue dauerhaft an Strom und hinter den Schalter ein Shelly i3 (Shelly 1 geht auch, bringt aber keinen Vorteil). Die Verbindung zwischen Hue und Shelly geht dann nur indirekt, zum Beispiel über IOBroker, Home Assistant, FHEM, ... Da ist also etwas Einarbeitung gefragt.

    Wenn Hue zwingend bleiben soll und Shelly kein Muss ist, dann gibt es Friends of Hue Lichtschalter, die du statt deinen Einbauen kannst, oder Zigbee Unterputz Module, die hinter deine jetzigen Schalter kommen, ein sehr interessantes habe ich vorher hier gesehen - sehr interessant, da die, die ich bisher kannte, viel teurer sind: https://hueblog.de/2020/11/27/foh…tark-reduziert/

    Wenn Hue nicht bleiben muss, dann kannst du dort Shelly RGB Bulbs einsetzen oder wenn keine Farben benötigt werden, auch klassische LEDs und die dimmen.

    Das sind deine Möglichkeiten, jeweils mit unterschiedlichem Preis, zeitlichem Aufwand und Funktionsumfang.

    Verschiedene LED Typen gibt natürlich.

    Ich meinte eher die üblichen Stripes die man an jeder Ecke bekommt.

    Ich meinte damit gar nicht die Typen (5050, 2835, ...), sondern dass es innerhalb der Gehäuseform trotzdem noch große Unterschiede gibt. Wenn die eine 5050 LED 100 Lumen/W schafft, die andere nur 70 Lumen/W oder der Farbwiedergabeindex schlechter ist, dann sind die Preise halt auch nicht mehr vergleichbar. Die Angaben dazu findet man leider selbst bei deutschen Anbietern kaum, bei chinesischen wohl noch viel weniger.

    Ich habe mich in den letzten Tagen viel damit beschäftigt, vielleicht sind ein paar Aspekte, die man beachten kann, auch für andere hilfreich.

    Vorab aber: Ein brauchbares Licht ist wohl mit den meisten Stripes möglich, muss jeder selbst wissen, wie sehr das Projekt zur Doktorarbeit werden soll.

    Die Aussagen online sind teilweise widersprüchlich, ich vermute auch, dass auf dem Markt sehr viel aus China kommt und da das eigene Produkt mit teils sehr abenteuerlichen Aussagen verkauft werden soll.

    LED Typ: recht oft werden 5050 eingesetzt, ich hab jetzt mehrmals gelesen, dass der Typ 2835 moderner ist - aber kann es sein, dass es den gar nicht als RGB gibt? Die 3in1 RGB LEDs, die ich bisher gesehen habe, waren alle 5050

    Lumen/W: sind bei weiß grob immer um die 100, leider auch bei einigen Anbietern keine Angabe zu finden, insbesondere nicht aufgeschlüsselt nach Farben

    CRI: Ich habe letzte Woche ein paar Tests mit verschiedenen Lampen gemacht. Auch da muss jeder selbst wissen, wie wichtig ihm die Farbwiedergabe ist. Für mich habe ich beschlossen, dass ich CRI<90 nur noch in Ausnahmefällen (zu teuer, zu ineffizient, nicht erhältlich, für Effektbeleuchtung) einsetzen werde. Hochwertiges Licht steigert meine Aufenthaltsqualität deutlich und dann gebe ich lieber ein paar € mehr aus und habe möglichst natürliches Licht. Die Seki scheiden für mich deswegen für die Raumbeleuchtung aus. Wobei ein CRI>80 nicht schlecht ist, aber eben auch nicht optimal. Dabei gilt (auch bei Leuchtstoffröhren), dass der CRI negativ mit der Effizienz korreliert, eine LED mit hohem CRI schafft leider nur etwas weniger Lumen/W.

    RGB/WW/CW: Ich finde es interessant, dass hier meistens der 4in1 Strip eingesetzt wird. Die Alternative wäre ein Strip, bei dem die weiße LED komplett getrennt sitzt. Meine VERMUTUNG ist die, dass mit einer getrennten LED eine höhere weiße Helligkeit möglich ist, da die thermische Situation besser ist. Für eine Raumbeleuchtung würde ich deswegen eher die getrennten LEDs bevorzugen. Die 4in1 haben den Vorteil, dass bei direkter Beleuchtung, geringem Abstand, etc das weiße Licht nicht getrennt von RGB erscheint. Mir persönlich geht es so, dass ich zwar mittlerweile ab und zu mal RGB nutze, mir Weiß aber viel wichtiger ist und RGB ein bisschen Spielerei bleibt. Leider konnte ich bisher nicht testen, wie ein CW gemischt aus RGB im Vergleich zu einer reinen CW LED ist, ich gehe aber davon aus, dass das nicht mithalten kann und würde deswegen eher CCT (CW + WW) als RGBW Stripes kaufen. Am besten wäre wohl ein 5-Kanal-Strip, das kann der Shelly aber leider noch nicht und ich finde da bisher auch nur wenige, bezahlbare schon erst gar nicht. Wenn ich es richtig sehe, dann hat der Hue Strip übrigens eine RGB LED und daneben jeweils getrennt CW + WW, finde ich eigentlich ganz sympathisch, die Anzahl der LEDs ist bei HUE aber viel zu wenig und einen 5 Kanal Strip mit getrennten LEDs finde ich sonst bisher nirgends.

    COB: Ein Strip mit (optisch) durchgehender LED, ist wohl immer mehr im Kommen, aber da kenne ich mich noch zu wenig aus, um zu sagen, ob die sinnvoller sind.

    Konstantstrom: Bei den klassischen Strips wird der Strom über klassische Widerstände geregelt, dadurch ist dieser aber bei Erwärmung der Widerstände nicht konstant. Bei High Power LEDs muss man deswegen zwingend zu einer Konstantstromquelle greifen, das gibt es jetzt auch für Strips. Damit ist zum Beispiel auch die Einspeisung etwas einfacher, da man längere Strecken ohne erneute Einspeisung verlegen kann. Für mich bei Strips aber kein Muss, lieber etwas mehr Aufwand bei der Verlegung und dafür mehr Auswahl an Strips und weniger Kosten.

    Individuell adressierbar: zum Beispiel der neue Hue Gradient Light Strip, ein Strip stellt unterschiedliche Farben da, nicht über die gesamte Länge eine. Teuer :)

    Für mich stellt sich v.a. die Frage, was der Zweck des Strips ist. Für die Hauptraumbeleuchtung (hoher CRI, hell) sind die Anforderungen anders als für eine Effektbeleuchtung (günstig).

    Ich wiederhole mich ungern die seki stripes rgbw+1 sind Weltklasse.der preis ist auch ok dafür ...wer billig kauft kauft 2 mal

    Es kann halt auch sein, dass das auf die Seki zutrifft :) Eigentlich finde ich den Preis verglichen mit den Chinateilen sogar sehr günstig, somit befürchte ich, dass es da keinen großen Unterschied gibt. Hier mal recht wahllos herausgegriffen ein anderer Strip, auf den ich gestern gestoßen bin. Lässt sich leider nicht 1:1 mit dem Seki vergleichen, da Seki zu wenig technische Daten angibt. Das ist ein Strip mit getrennter WW LED und CRI>95 (5050+ 5630). Der ist sicher heller als deiner, aber das braucht man vielleicht gar nicht. Spannend fände ich eher, ob du da den Unterschied bei der Farbwiedergabe merkst. Gerade in der Küche schaut der Obstkorb vielleicht gleich ganz anders aus. Falls der Unterschied spürbar ist, fände ich den Preis auch ok. In deiner Konstruktion steckt auch viel Zeit und Geld, dann wäre etwas Geld für die Stripes auch vertretbar.

    https://shop.led-studien.de/de/led-kompone…-120-leds-m-24v

    Ich hoffe ich komme über Weihnachten dazu noch ein paar unterschiedliche Stripes zu vergleichen. Lesen kann man viel, entscheidend ist dann aber doch das Licht in der Realität ^^

    Edit: ganz interessant... habe gerade 30 min nach einer Firma gesucht, von der ich vor ein paar Monaten gehört habe, da ich wissen wollte, welche Strips die herstellen. Deren Hintergrund ist, dass sie die überzogen teuren Hue Light Strips kaufen (so habe ich von ihnen gehört, siehe Foto)

    md95tjhrido51.jpg

    um dann davon nur den Controller abzuschneiden! An den Controller kommen Strips und Netzteile aus eigener Entwicklung. Mein Gedanke war jetzt, dass die sich sicherlich viele Gedanken zu ihren Strips machen, hier eines ihrer Produkte:

    https://sowilodesign.com/collections/bi…=31277585006640

    Recht ähnlicher Aufbau wie nach meiner Vermutung oben für Raumbeleuchtung + RGB sinnvoll: eine RGB LED, daneben jeweils getrennt CW und WW. Also auch wie bei Hue, nur viel dichter gepackt.

    Die hätten gerne 5in1 Chips verwendet, haben aber darauf verzichtet, da sie so mehr Power aus den White LEDs (zum Einsatz kommen 5730) bekommen (so eine LED verträgt 150mA, ein Channel einer 5050 20mA), bei gleichzeitig hohem CRI und mit Hue abgestimmten Farben (war ihnen bei der Entwicklung wichtig).

    Ich muss echt sagen, das klingt recht durchdacht. Jetzt muss ich mir überlegen, ob mir RGB wichtig ist und ob es das auch bei uns gibt... sonst fällt bei denen ab CAD das Porto weg, aber ich vermute die MwSt kommt drauf und dann ist es nicht mehr so interessant. Für die spricht auch, dass sie eure Meanwell Netzteile empfehlen :)

    Edit: Die haben auch recht schnell auf eine Anfrage geantwortet. Man muss wohl sagen, dass bei der Strip-Qualität Shelly dann außen vor bleiben muss. Die PWM Frequenz ist beim RGBW2 zu niedrig, Hue ist laut denen gar nicht so schlecht (~1000 Hz), es gibt aber schon noch deutlich bessere Controller.

    Preise sind generell relativ, man kann auch problemlos 300 USD für 5m ausgeben: https://store.waveformlighting.com/collections/le…-16-ft-5-m-reel

    Wir bewegen uns wohl alle im Low Cost Bereich


    So, soweit Infos zu Led Strips, ich hoffe ich hab deinen Küchenthread nicht gekapert

    Wir haben Verständnis dafür, dass Sie über diese Aussage nicht erfreut sind, bitten aber ebenfalls um Verständnis dafür, dass wir bei einem bereits verbauten Artikel keine Gewährleistung übernehmen können.

    Man mag mich korrigieren, aber soweit mir bekannt ist es in den ersten 6 Monaten Aufgabe des Händlers dir zu beweisen, dass du einen Fehler gemacht hast. Immer abhängig davon, ob du es darauf anlegen willst.

    Kaum habe ich ein Projekt angefangen, fällt mir schon wieder das nächste ein ....

    jedenfalls möchte ich schon seit langem meinen Garten etwas beleuchten. Mein Bruder hat mir dazu mal irgendwelche China-Led-Lampen mitgebracht, die jetzt im Keller liegen, da kaum sichtbar. Konkret ist der Garten nicht übermäßig groß, sagen wir mal 20x10m. Ich würde v.a. gerne ein paar wenige große Bäume anstrahlen, außerdem vielleicht ein bisschen eine Bambushecke. Das Thema dabei ist, dass die Bäume alle nahe der Grundstücksgrenze stehen, bis dahin ist Rasen und da soll keine Lampe drauf. Zum Nachbar habe ich einen kleinen Wall mit recht dichter Bepflanzung, so dass wenig Licht im Baum ankommt, wenn ich in die Bepflanzung eine Lampe stecke.

    Im Garten liegen 230V. Ich stelle mir vor die Beleuchtung dann über Shellys zu steuern, die 230V bleiben dauerhaft an. Der Aufwand soll überschaubar bleiben, die Art der Beleuchtung, ob Spot oder Strip, ist freigestellt. Dimmbar ist vielleicht ganz nett, ein warmweiß reicht aber wohl. Von mir aus mit Option auf RGB, es wird aber höchstens die Ausnahme bleiben, dass da viel Farbe zum Einsatz kommt.

    Ich habe kurz an versenkte Spots im Rasen gedacht, die Idee beim Gedanken an Schnee aber sofort wieder verworfen. Gibt es denn überhaupt eine Alternative zu den Spots mit Erdspieß? Habt ihr für die eine Empfehlung? Ich vermute, dass ich welche mit mind. 10W finden muss, wahrscheinlich sind dann 24V Systeme hochwertiger als welche mit 230V.

    und 400€ sind eher Gesamtbudget, nicht für eine Leuchte.... https://www.ambientedirect.com/ip44-de/shot-l…id_1308807.html

    jetzt hab ich doch noch was gefunden, vielleicht in die Richtung? https://www.amazon.de/superhell-sche…Y2s9dHJ1ZQ&th=1

    Vielleicht sind 230V auch doch sinnvoller, nur dimmbar wär vielleicht schon ganz gut. Nicht dass ich das Licht unterschätze und dann dem FLughafen Konkurrenz mache..

    mir fällt grad noch ein, dass ich eine 3500 Lumen, 6500K Taschenlampe habe. Mit der müsste ich halbwegs einschätzen können, wie hell es sein darf. Die 6500K sind jedenfalls für meinen Geschmack viel zu kalt.

    Für die großen Bäume sind dann schätzungsweise 2000-3000 Lumen ausreichend, für die Hecke wäre das wohl komplett übertrieben.

    Bzgl Shelly bleibt die Frage, wie ihr das verkabeln würdet. Dimmbare Lampen finde ich bisher leider nicht. Falls doch, Shelly Dimmer? Falls nicht, Shelly 1 in einer wasserfesten Box? Und die Lampen untereinander? Einen Mehrfachstecker für draußen kaufen? Sauberer wäre wohl die Stecker abzuschneiden und direkt zu verbinden. Wobei ich das dann wohl vergraben sollte, 230V Leitungen recht leicht erreichbar finde ich jetzt nicht so charmant.

    letzte Ergänzung vorm Schlaf: richtig wäre wohl das Kabel in 80cm Tiefe zu verlegen und mit Gießharzmuffe abzuzweigen. Jetzt ist es so, dass ich beim wichtigsten Baum schon eine Steckdose habe, auch eine in der Nähe der Hecke (da brauche ich zwar zwei statt der jetzt existierenden einzelnen Dose, aber das lässt sich lösen) Somit würde ich gerne nur die verwenden, ich denke dann kann ich ohne Grabarbeiten auskommen.

    Ziemlich sicher nein - die Ausgänge sind intern gebrückt, es darf deswegen auf gar keinen Fall mehr als eine Phase angeschlossen werden. Eventuell wäre der 3EM etwas für dein Vorhaben?

    Außerdem ist die Frage, was du alles unter Steuern verstehst. Nur an / aus? Für weitere Funktionen bräuchtest du wohl eine Wallbox, die das intern erlaubt?

    Please look at my picture, I needs to be connected to power, the lamp needs to be connected to neutral wire and O.

    Yours looks like the diagram by fr3sh (lamp connected to O and I). This cannot work as the shelly 1 has a dry contact, so there is no electricity on the lamp with your Setup.

    Why is your shelly open? This looks like your making it quite dangerous, please be careful!

    Ja, bei der Schaltung ist das so, du könntest aber auch Shelly und Schalter zum Beispiel an 24V, den Verbraucher an 230V hängen. Das geht aber nur beim shelly 1, nicht bei den anderen!