Ja genau irgendsoeine Dose meinte ich. Wenn ich die hinten auf dem Küchenoberschrank platziere, sieht man die ja nicht mehr.
Und wie führt ihr die 220V Eingangsspannung für den Shelly dann hin. Von einer normalen Steckdose ein Kabel oder lasst ihr die Steckdose weg und kommt mit einem Kabel aus einer Unterputzdose, die man dann mit einem Blinddeckel verschließt?
Hab nochmal kurz recherchiert.
Also wenn man den Shelly 2.5 verwenden möchte, macht ja der 4fach Taster für einen einzelnen Rolladen keinen wirklichen Sinn, der hat ja nur 2 Eingänge und kann damit die 4 Taster gar nicht verarbeiten.
Daher nach meinem Verständnis wie folgt:
4fach Taster bei Shelly i4
2fach Taster bei Shelly 2.5 bei einem Rolladen
ob 4fach Taster mit 2x Shelly 2.5 bei 2 Rolläden in eine Unterputzdose passt, wage ich zu bezweifeln. Entweder vielleicht bei einer tiefen Installationsdose oder diesen speziellen mit den seitlichen Taschen.
eiche : Wie steuerst du denn deine Rolläden mit dem 4fach Taster an? Immer über eine Shelly i4 oder hast du 2 Shelly 2.5 hinter den 4fach Taster bekommen?
Ach das wäre nur von oben vom Küchenoberschrank bis darunter zur LED Leiste, also ca. 90cm + 50cm Reserve (Weg zur Unterputzdose), also max. 1,5m.
Wie habt ihr das denn auf dem Küchenschrank organisiert? Shelly direkt in Unterputzdose und dann durch Blindkappe das Kabel herausgeführt? Oder kleine Installationsdose auf dem Küchenoberschrank?
Es wären dann so ca. 4m LED Streifen, denke das fällt bei euch noch unter Schwachstrom, oder?
um das Thema vielleicht wieder in eine andere Richtung zu lenken: Wie habt ihr denn die Steuerung ausgelegt? Einfach nach Aktivierung (über Sensor oder Taster) einen festen Timer oder einen fancy Algorithmus 
Falls fancy, wie denn?
Dazu habe ich noch eine Frage: Wie lang darf eigentlich die Kabelverbindung zwischen Shelly (Dimmer/RGBW) Ausgang und LED Strip Eingang sein? Immerhin ist das ja auch ein PWM Signal auf mehreren ungeschirmten Leitungen, auch in Bezug auf die elektromagnetische Abstrahlung nicht ganz unkompliziert.
Das hatte ich mich z.B. bei den Strips unter dem Küchenschrank gefragt. Da wollte ich eigentlich eine kleine Installationsdose oben auf dem Schrank platzieren, das sollte doch gehen, oder?
Ich glaube hier sind auch nur einige User überrascht über die von dir genannten Zeiten (inklusive mir).
Mich würde natürlich interessieren, ob das jetzt spezifisch für deine Installation gilt oder ob es bei anderen Usern ähnliche Zeiten gibt, bis das warme Wasser kommt.
Um zurück zum Thema zu kommen: Es sieht ja so aus, als ob die technische Machbarkeit über einen Shelly gegeben ist, es aber zur Frage steht ob das praktikabel ist, wenn die Zeiten wirklich länger sind. Ich war immer von wenigen Sekunden ausgegangen.
Ich kann das irgendwie nicht glauben. Ich meine wir haben momentan in einem Haus aus 1948 keine Zirkulationsleitung und nach, ich sag mal allerhöchstens 20s kommt warmes Wasser aus der Leitung. Heizung steht im Keller, Gebäude ist 2geschossig und die Rohre sind nicht besonders gedämmt.
Du hast eine Zirkulationsleitung und musst nachdem du die Umwälzpumpe über den Taster angemacht hast ca. 3min warten bis warmes Wasser kommt....??
Dauert es bei dir vielleicht auch erstmal aus irgendeinem Grund länger bis die Pumpe anspringt?
Ich finde es auch wirklih schde, dass der 3EM nicht saldieren kann. Denn genau für diese Anwendung scheint er prädestiniert.
Zumal es sich offenbar lediglich um eine einfachere mathematische Rechnung handelt. Im einem Zeitalter, wo PV vermehrt Nutzer findet, sollte so etwas doc hauf verkaufsfördernd für so ein Produkt sein...
Ich hoffe ja noch, dass man hier nochmal drüber nachdenkt.
Also 3 Minuten kommt mir aber arg lang vor. In meinem jetzigen Haus dauert es ohne Zirkulationsleitung maximal 10s bis warmes Wasser kommt. Ich hätte jetzt erwartet, dass der Shelly innerhalb von max. 2s die Umwälzpumpe anschmeisst und dann binnen weniger Sekunden warmes Wasser aus dem Hahn kommt.
Addon damit das komplett automatisiert abläuft
Ja da erwähnst du ein paar gute Punkte. Das Thema stehendes warmes Wasser in der Zirkulationsleitung wurde zurecht erwähnt. Ich wollte aber ähnlich wie von dir erwähnt zusätzlich "Stoßzeiten" programmieren, bei denen die Pumpe länger oder dauerhaft anbleibt.
Dass der Wärmeverlust durch die Zirkulationsleitung so groß ist überrascht mich etwas, ich hatte zwar damit gerechnet aber in einer anderen Dimension. Das ist schon heftig und macht natürlich auch daher dann Sinn.
Eigentlich wollte ich ja auf die Bewegungssensoren (zumindest in den Bädern) verzichten. Für die Hausautomatisierung dann einen in der Küche und Flur EG für Lichtsteuerung. Da werde ic hnochmal drüber nachdenken.
Und von separaten Schaltern halrte ich auch nicht viel, das ganze HA sollte irgendwie integriert sein, ohne extra Handgriffe soweit möglich, finde ich.
Gruß
Einfach nen Shelly Button an jede Wasserstelle ... bei bedarf drücken und Pumpe geht an ... Auto off nach zB 2 Minuten
Naa, sowohl der WAF als auch der MAF scheinen mir hier nicht gegeben. Es sollte schon irgendwie eine automatisierte Lösung sein.
Stimmt, wenn es am Hauptwasserstrang ist, würde die Pumpe ja immer angehen, auch bei Kaltwasserbezug ??
Dann evtl. besser am Warmwasserausgang vom Speicher, dann würde man nur den Warmwasserbezug mitbekommen, dann halt mittels ansteigender Temperatur.
Ob ich an den direkten Abzweig im OG komme, muss ich klären. Ich denke der Ort sollte auf jeden Fall zugänglich sein, falls man da nochmal ran muss.
Das klingt doch schonmal recht positiv und sollte grundsätzlich machbar sein. Shelly und Addon wurden bereits geordert...ich will loslegen
Hallo,
ich saniere grad ein altes Haus und mein Bauunternehmen empfiehlt mir schwerstens eine Zirkulationsleitung für die Heizung einzubauen, um quasi sofort warmes Wasser aus dem Hahn zu bekommen. Ich will den dauerhaften Stromverbrauch dieser Umwälzpumpe nicht, daher hat man mir vorgeschlagen dies über Bewegungssensorem in den Bädern zu steuern. Dann würde die Umwälzpumpe aber halt immer angehen wenn irgendjemand aus irgendeinem Grund eines der Bäder betritt.
Jetzt hat mir ein Kollege erzählt, dass er das über eine selbstgebastelte Raspi Lösung mit Temperatursensor der am Hauswassereingangsstrang befestigt ist, gelöst hat. Er detektiert quasi das kalte nachströmende Wasser und schaltet dann die Umwälzpumpe ein. Das soll sehr schnell gehen.
Ich würde sowas gerne mit einem Shelly 1 mit Temp Addon umsetzen. Meint ihr das geht technisch? Ist die Abfragefrequenz des Temperatursensors hoch genug um einen Temperaturabfall entsprechend schnell zu erkennen?
Hat das hier jemand schonmal umgesetzt oder mit dem Temp Addon Erfahrungen?
Ich danke ebenfalls für die Info, ich habe nämlich genau das selbe vor und verwende auch das Gira System.
Das wäre doch dann auch der gleiche Schalter, den man dann lokal an der Jalousie verwendet, oder habt ihr da andere verbaut?
Danke dir schonmal für den guten Tipp. Eine "saubere" Lösung mit einer kleinen Klappe die man fast nicht sieht fände ich gut.
Ich saniere momentan einen Altbau und möchte gerne einige Bereiche über Shellies beleuchten und dabei den Shelly möglichst "versteckt" verbauen. So möchte ich z.B. die Wand am Ende des Flures im Eingangsbereich gerne umlaufend mit einem LED Stripe beleuchten.
Hierzu wollte ich diese speziellen Alu Profilleisten verwenden, da diese nur sehr wenig aufbauen. Auf eine richtige Schalung wie ei der Decke wollte ich bewusst verzichten, da man direkt daran vorbeiläuft und ich denke man dann hinter die Verschalung schauen könnte. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie ich den Shelly und das Netzteil verstecke. Direkt in die Trockenbauwand verbauen und dann mit verputzen ist denke ich keine gute Idee. Die Wahrscheinlichkeit da noch einmal ran zu müssen, ist doch recht hoch.
Eine Installationsdose mit Klemmdeckel sieht irgendwie auch echt bescheiden aus.
In einem Küchenprojekt hatte ich gesehen, dass dies mittels einer Revisionsklappe gemacht wurde. Die gibt es auch in klein, ist aber immer noch deutlich in der Wand sichtbar.
Wie habt ihr das gelöst oder gibt es gute Ideen?
Dass wie dargestellt der N Anschluß von Steinel BWM auf L geht ist aber ein kleiner Zeichenfehler in deinem Stromlaufplan, oder?
