Beiträge von User-FF

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Das Problem bei Nischenprodukten (zu denen ich auch Shelly zähle) ist halt, dass niemand weiß, wie lange es sie gibt. So ein Unternehmen kann ganz schnell mal von der Bildfläche verschwinden.

Stimme dem voll und ganz zu.

Ich hatte bei mir vor Jahren ein paar FS20 Markisensteuerungen verbaut, weil ich mehr Wintergartenfenster als ursprünglich geplant mit Raffstore beschatten wollte.

Das FS20 Funksteuerung-System war damals ziemlich populär, und wurde von ELV, Conrad etc. verkauft https://de.elv.com/fs20-ms-2-funk…edienung-053682

Jetzt gibt es Ersatzkomponenten nur mehr noch gebraucht auf EBay.

Das war der Grund weshalb ich überhaupt auf Shelly gestossen bin, weil ich nach 15 Jahren Einsatz die FS20 Komponenten notgedrungen „umbauen“/ersetzen musste.

Die Einrichtungen, die in einem Haus immer funktionieren müssen damit es bewohnbar ist, würde ich die möglichst konventionell installieren - und dazu zähle ich auch die (Grund-) Beleuchtung.

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Dann ist VPN unterwegs auch immer nervig gerade am Handy.

Um Tailscale VPN am Handy einzuschalten benötigt es nur:

- App Öffnen

- In der App (Starseite) einen „Schalter“ umlegen

Also denkbar einfach.

Und wenn Du dem Motto von Tailscale „Zero config VPN for building secure networks“ nicht glaubst bzw. Tailscale (ist für Private Anwendungen kostenlos) nicht traust, na dann lass es halt.

Du könntest Dir aus dem Home Assistant Community Store (HACS) das Home Assistant AddOn Tailscale (Zero config VPN for building secure networks) installieren.

Am Handy bzw. IPad dann noch die Tailscale App installieren und die Geräte registrieren - das sollte alles sein um dan über ein VPN vom Handy bzw IPad auf HomeAssistant von außerhalb des Heimnetzes zuzugreifen.

Keine Portfreigaben oder DDNS Einstellungen nötig.

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Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?

Mach doch einen “Factory Reset” bei dem nicht mehr ansprechbaren Shelly.

Edit: Ich hab wohl am langsamsten getippt.

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It really surprises me that someone who thinks like this uses a cloud-bound system!

I hardly use the cloud for my home automation.

As I wrote, the control of roller shutter is mainly done by a local PLC.

I keep the numbers of Shelly’s with cloud connection to a minimum.

Certainly, if I want a notice on my smartphone when the delivery man rings the doorbell (and when I want this notification even when I am not at home), then I need to have some kind of internet / cloud connection.

But frankly, I am not so much concerned that someone who never heard of me and doesn’t know me at all, would really benefit when he illegally hacks into the cloud just to see that someone rang my door bell.

I have in my house HA (HomeAssistant) running.

I installed HA just out of curiosity, just to learn what can be done with such a system.

And it’s a bit scary to see how simple it is to gather from all kind of smart devices on you network (e.g. Shellys, Smart TV, SmartPhones, etc, etc) status information, log this information and retrieve it again.

As long as I am the only one who has the control over this data, it’s not a big problem (for myself)

However, just imagine that you are only the tenant of such a smart home, and your landlord is the owner of that data - would you feel comfortable with the notion that he could easily track every move you make?

Did you ever consider that some of your housemates might have similiar concerns; that they might not feel comfortable with the extensive surveillance options the smart home puts into your hands?

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I have no secrets from my family.

Ok, but maybe a family member wants to keep a little secret from you…

No offense: I don’t know your family and I wish you and your family are in best harmony with each other.

I just wanted to point out in my previous posting that infringe of privacy (or to say it more harsh: spying) can be an issue with smart home automation.

Finding the right balance between comfort on one hand and availability/reliability on the other hand is certainly not easy, and is a matter of individual taste.

I, for example, do not have smart lighting in my house, and I do not miss such.

I'd rather have dimmer switches (quick and easy on/off and dimming via push-turn switches) next to the living room door than any fancy light scene controls via an app.

No one of this dimmer switches ever failed.

I use home automation mainly for roller shutter and venetian blind control.

It is really convenient that all blinds automatically open in the morning and close after sunset, and I don‘t have to operate them manually.

Most of the I have automated utilizing a kind of PLC (semi-industrial type; never failed in the last 15 years), only some recently added Venetian blinds I control with Shelly2.5.

Some other Shelly’s I use for some gadgets like getting a message on my smartphone when someone rings the door-bell, or for temperature and power measurements.

In case that this one’s would fail - no big troubles.

One thing you also have to take into account when you introduce excessive home automation: The privacy of your family members!

Would you want that your children can easily check in a log file at which time you have opened the garage door, triggered the motion detector, what time your smartphone (or maybe even the one of a friend of you) was logged in your home automation server, how many times during the night you have turned on the light in the bedroom / in the toilet room etc etc, and do you think that likewise your children (teenager) or other family members would be happy when they know that you can monitor (or should I say spy on them) almost every step they make in your/their home?

My humble opinion on “smart homes”:

It is smart to keep essential electrical installation simple and decentralized!

Think twice before you start complicating facilities that must work reliably to make your home habitable.

Will a normal electrician be able to understand and repair your electrical installation if you are not able to do so (anymore)?

A normal light circuit can be repaired by any electrician, apart from the fact that it is very unlikely that such a circuit will ever break.

However, if you switch all light in your home via “hidden” WiFi actuators, the system quickly becomes unmanageable for outsiders who don’t have the overview which devices talks to which ones (over a router, which only you have access to).

An installation that only you are able to maintain can be more of a burden than a help when you get older, or when you want to sell your home etc.

Some more considerations you can find here:

… und falls der Shelly mit 230V betrieben wird, kann man als Endlagenschlater z.B diesen an den Eingang des Shelly anschließen:

https://www.amazon.de/Einstellbarer-Wasserdichter-lendschalter-Stellantrieb-Selbstrückstellend/dp/B08SLXPRG1/

Edit: Beim o.g. Ist kein CE Zeichen drauf, dann lieber doch ein paar Euro mehr für z.B so einen hier:

(Reed Kontakte sind meist nur bis max 100V zugelassen. Am Eingangskreis eines Shelly1 liegen aber mehr als 100V an wenn der Shelly mit 230V betrieben wird)

Du kannst ja bei den URL-Aktionen auch bestimmen, dass der Ausgang des zu schaltenden Autors den Zustand wechseln (toggle) soll.

Z.B zum Schalten des ersten Ausgang eines Shelly2.5 (im Relay Mode):

http://**IP_Shelly2.5**/relay/0?turn=toggle

Wenn die Phasenspannung falsch gemessen wird, dann liegt das nicht an den Stromwandlern.

Ich würde mit einem Multimeter mal kontrollieren ob die am 3EM an Phase(bj anliegende Spannung (gegen N) wirklich 230V ist (der 3EM aber nur 46V anzeigt). Wenn ja, dann muss wohl der 3EM wohl getauscht werden.

Ich würde folgendes probieren:

Bei den drei “ÖFFNEN” (TAG / DAEMMERUNG / NACHT) URL- Aktionen des Shelly DW2 folgendes eintragen:

http://***IP des Shelly2.5***/settings/roller/0?schedule=false

und bei der “SCHLIESSEN” URL-Aktion:

http://***IP des Shelly2.5***/settings/roller/0?schedule=true

( Ich selber mach mir wenig Sorgen, dass ich mich über die Shelly gesteuerten Raffstore mal aussperren könnte, da ich meist ein Handy dabei habe, bzw zur Not jemanden finden würde, der mir kurz sein Handy borgt, mit dem ich dann das Web-Interface aufrufen und die Raffstore wieder öffnen kann)

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Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je
einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Anordnung der Stromkreise erkennbar
bleibt..

Es gibt ja auch solche Steckdosen-Kombinationen zu kaufen:

NACHTRAG: Habe leider erst jetzt bemerk dass eine der Neu zu setzenden URL Aktionen ein “&” Zeichen enthält…

http://192.168.178.108/settings/actio…ller/0?go=closehttp://**IP-Shelly1**/relay/0?turn=on&timer=30

… und damit hat Shelly ein Problem (weil alles was nach dem “&” Zeichen kommt - in diesem Fall “timer=30” als weitere URL Aktion aufgefasst wird, und somit von der ersten Aktion einfach abgeschnitten wird)

Das ist ein von Alterco wirklich wenig durchdachtes Verhalten bei den Shelly’s.

Das Problem wäre sehr leicht zu lösen, wenn das Licht beim Schließen der Tür sofort ausschalten darf - aber so wie oben geschrieben soll es erst nach 30 sec ausschalten (bzw ausgeschaltet bleiben wenn es bei Tageslicht vorher sowieso nicht eingeschalten wurde)

Der DW-Switch hat zwar mehrere URL Trigger beim Öffnen (Dark,Twilight,Daylight), aber nur einen URL Trigger beim Schließen.

Je nachdem , ob die Tür im Dunkeln oder bei Tageslicht geöffnet wurde, müsste man deshalb die Close-URL Aktion umschreiben.

Also man müsste bei der “Oeffnen bei Dunkelheit” Aktion zusätzlich zu der Aktion die den Shelly1 (Licht) einschaltet noch eine zweite Aktion eintragen:

http://192.168.178.108/settings/actio…ller/0?go=closehttp://**IP-Shelly1**/relay/0?turn=on&timer=30

Und bei der “Oeffnen bei Tageslicht” Aktion folgendes eintragen (und natürlich auch aktivieren)

http://192.168.178.108/settings/actio…ller/0?go=closehttp://**IP-Shelly1**/relay/0?turn=off

Ich habe “müsste” geschrieben, weil dies die Theorie ist.

In der Praxis hat sich oft gezeigt dass das “Umschreiben” von URL Aktionen zickt.

Also, viel Spaß beim Testen. - Speziell mit einem Batteriebetrieben Teil das ständig die WLAN Verbindung abbricht, und somit das Überprūfen der Einstellungen zusätzlich erschwert.

Hab’s jetzt nicht selbst getestet, aber müsste die Syntax nicht eher so sein:

http://>>IP-des-Shelly 2.5<</settings/actions?index=0&name=btn_on_url&enabled=true&urls[]=http://>>IP-des-PCs<</OPEN

Although the Shelly1pm is rated for 16A (and I assume your circuit is protected by a 16A circuit breaker), I would avoid to "daisy chain" socket no3 after the Shelly1pm.

You need to keep in mind that - according your diagram - the full current which is drawn by socket no3 flows across the terminals (and the electronic board) of the Shelly1pm.

Basically, that should be feasible (in particular when the load on socket no3 is low), however I would not unnecessarily run the current from socket no3 through the Shelly.

Better you modify you circuit and monitor with the Shelly the power from the last socket outlet (no3), or you add some additional WAGO terminals.

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Nein

Seh ich anders.

Grundsätzlich ist es bei Shelly’s so, dass sich der zuletzt gegebene Ein- bzw Aus-Befehl durchsetzt.

Wenn der BWM an den Eingang eines Shelly1 angeschlossen wird, dann wird der BWM bei Bewegungserkennung das Relay des Shelly1 schließen (auch wenn es ohnehin schon durch die Wochen-Zeitschaltuhr geschlossen ist), aber wenn dann keine Bewegung mehr erkannt wird (nach einer eingestellten Nachlaufzeit) wieder öffnen, auch wenn die Wochen-Zeitschaltuhr noch „nicht abgelaufen“ ist.

Mit übergeordneten Systemen (z.B Szene in der Cloud) kann man da schon was machen (Shelly1 Eingang auf detached….).

Falls ein übergeordnetes System aber keine Option ist und es ohnehin nur darum geht, das Licht - unabhängig von der Anforderung vom BWM - zu bestimmten Zeiten AN zu haben, dann kannst Du den Relay-Ausgang des Shelly1 einfach parallel zum Relay-Ausgang des BWM verdrahten.

Hager EE831 ist in IP55 Ausführung.

EE831 Bewegungsmelder Aufputz | hager.at

Ich hab in bei mir in Verbindung mit einem Shelly Dimmer2 installiert.

Er schaltet die Beleuchtung der Garageneinfahrt.

Den Dimmer (an Stelle eines Shelly1) habe ich deshalb eingesetzt, damit die Beleuchtung nicht schlagartig von 0 auf 100 schaltet (und man in der Dunkelheit, wenn man Richtung Eingang geht, plötzlich wie geblendet ist).

Beim Dimmer kann man ja eine „ON/OFF Transition Time“ einstellen.

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Hallo,

ich würde gerne 2 Kabel (grün und blau unten im Bild) wahlweise vom Shelly verbinden oder trennen lassen. Stromversorgung des Shelly selbst ist 12v DC. Die beiden Kabel haben auch 12v aber bekommen sie von einem anderen Gerät. Funktioniert das so wie abgebildet?

Nicht vergessen, im Shelly1 die Steckbrücke (Jumper) auf 12V DC umstecken, was gar kein so leichtes Unterfangen ist.

PS:

Muss es wirklich ein blauer Draht sein, denn Du mittels Shelly auftrennen möchtest?. Wir wissen doch aus unzähligen Filmen, dass man immer nur den roten Draht auftrennen soll!

Mich erstaunt immer wieder welche Messgenauigkeit an einem Shelly 3EM gesetzt wird.

Leider finden sich auf dem Datenblatt des 3EM keine Angaben zum Messfehler… was natürlich sehr „bescheiden“ ist.

Bevor ich mir ein Messgerät kaufe, hätte ich schon gern gewusst, wie genau es misst.

Jedenfalls kommt das Gerät mit 120A Stromwandler (bzw alternativ 50A Stromwandler). - Leider geht aus deren Datenblatt auch nicht genau hervor, welchen Messfehler diese haben.

Es steht was von 1% Genauigkeit, aber nicht wovon. Wenn damit 1% vom Messbereich gemeint sind, dann wären das bei 120A dann 1,2A Abweichung, oder bei den 50A Stromwandlern auch noch 0.5A.

Bei 0.5A Messfehler und 230V Phasenspannung wären das dann an einer Phase mehr als 100W Messungenauigkeit allein durch den Stromwandler.

Hinzu kommen noch die Messungenauigkeit des 3EM selber (Auflösung und Nichtlinearität der AD Wandler, Abtastrate um auch bei verzerrten Schwingungen / hohen Oberwellenanteil genau zu messen etc.).

Eigentlich sollte bei den Stromwandler eine „Klasse“ angegeben sein, die dann über eine Kurve definiert, welche max. Messabweichung der Wandler über seinen Messbereich hat (siehe z.B hier https://www.janitza.de/auswahl-von-stromwandlern.html )

Das ein 100€ Gerät, welches einen Messbereich (pro Phase] von über 25kW haben sollte (120A * 230V), dann auch noch im unteren Bereich auf einige Watt (also im zehntel Promille Bereich) genau misst, und dass vielleicht auch noch bei stark verzerrten Netz, das würde mich echt überraschen.