Beiträge von Robby25451

Geschafft!

Alles läuft so wie es soll.

Das aktuelle Schaltbild sieht nun so aus:

Schaltplan Türöffner vereinfacht 17.09.21.jpg

Der einzige Unterschied zu meiner allerersten Verkabelung ist der, dass die Kabel 2A/2B getauscht wurden. Vorher war 2A auf I und 2B auf O geklemmt, jetzt umgekehrt.

Aber das dürfte doch überhaupt keine Rolle spielen, da es sich hier um zwei separate potentialfreie Kontakte handelt!? Oder hat das doch Einfluss, da ja 1A/1B andersrum gepolt waren?

Das wäre die einzige (unlogische) Erklärung für mich. Sehr mysteriös...

Danke an euch alle, die mir Tipps gegeben haben und dadurch zu mehr Verständnis bei mir beigetragen haben.

PS: falls jemand das o.g. Schaltbild in ein professionelles Format bringen kann, könnte das gerne mit in die Schaltbildsammlung übernommen werden.

Viele Grüße

Robby

So, erster Teilerfolg.

Ich habe mich heute erstmal nur um den Türöffner gekümmert (1a/1b) und 2 Shellys zum bestehenden Anschluss parallel dazu geklemmt (die 24V + auf I, die andere Leitung auf O).

Der 1. Shelly ist für die Steuerung über Alexa und der 2. fürs Apple-Homekit (mongoose).

Klappt alles einwandfrei. Nun kann ich auch endlich die NFC-Tags nutzen.

Spannend wird es dann mit dem Anschluss des elektr. Tors über 2a/2b, obwohl eigentlich sollte der Anschluss ja analog zu dem o.g. klappen. Jedoch flog damals ja die Sicherung raus. Mal sehen...

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.

hallo Whity,

danke für deine Antwort. Werde das mal die nächsten Tage so testen.

Zitat

+24VDC und Eingang Steuerung bzw. 0VDC und Eingang Steuerung

hallo Wolfgang,

da wirst du Recht haben, am Relais liegt einmal +24V an und einmal "nichts" = Eingang Steuerung.

Wenn ich über die beiden Kontakte/Kabel messe, schließt sich bei der Messung der Stromkreis, was m.E. dann aber bedeuten müsste, dass der Eingang Steuerung auf Masse/Minus liegt.

hallo Wolfgang,

danke für deine schnelle Rückmeldung.

Wahrscheinlich habe ich mich was die 24V-Messung betrifft, unklar ausgedrückt. Also:

wenn ich die Kabel von den Klemmen 1a/1b bzw. 2a/2b des Sprechanlagen-Relais trenne, liegen an diesen Kabeln dauerhaft 24VDC an (Polung siehe Zeichnung).

An den Relaisausgängen liegt keine Spannung an, sofern die Kabel nicht angeschlossen sind - so wie es sein soll. (Sobald die Kabel am Relais angeschlossen sind, sind an den Anschlussklemmen natürlich die 24V auch dauerhaft messbar).

D.h. die Relais von der Sprechanlage sind definitiv potentialfrei und schalten die über die Kabel ankommenden 24VDC vom Türöffner und Tor durch zum jeweiligen Steuergerät, so wie du auch vermutet hast.

Da die shellys ebenfalls potentialfrei sind, dürfte es mit der Parallelbelegung keine Probleme geben und es ist dann - wie von mir angenommen - auch egal, was ich auf I und O anklemme.

Für mich ist es - obwohl egal - allerdings logischer, Plus als Eingang anzusehen, also auf I zu klemmen und Minus auf O.

Ich werde das mal Zug um Zug testen und berichten. Drück mir mal die Daumen.

Viele Grüße

Robby

Frisch aus dem Urlaub zurückgekehrt will ich mich wieder an die Schaltung heranmachen.

Vielen Dank an Eulhofer, Wildkaban, funkenwerner, Whity und Diyrolly für eure Lösungsansätze und Ideen!

Da der bisherige Thread aufgrund der diversen unterschiedlichen Schaltungspläne und Problemlösungsansätze aus meiner Sicht zwischenzeitlich unübersichtlich geworden ist, habe ich einen

neuen Thread

mit einem vereinfachten Schaltbild aufgemacht und hoffe, dass ich von euch auch dort zu meinen restlichen, noch unklaren Punkten, eine Info erhalten werde.

Vielen Dank!

Hallo zusammen,

ich hoffe auf eure Unterstützung bei der Steuerung meiner elektrischen Toranlage / Türöffner.

Folgender Sachverhalt:

Vom Relais (12V DC) der Sprechanlage werden über dessen potentialfreie Kontakte zur Zeit 2 Schaltungen durchgeführt:

1. Auslösung Türöffner über die Kontakte 1A und 1B

2. Öffnen des elektr. Einfahrttors über die Kontakte 2A und 2B

Das Multimeter zeigt eine Spannung von 24V DC auf beiden Leitungspaaren an (vor dem Relais gemessen).

Nun möchte ich auf beide Kontakte jeweils einen Shelly 1 (betrieben ebenfalls über 12V DC) parallel schalten um die Kontakte auch über Alexa usw. aktivieren zu können.

So müsste m.E. die Schaltung aussehen und funktionieren:

Schaltplan Türöffner 16.09.21.jpg

Bevor ich das ganze in der Praxis teste, würde ich aber gerne noch Klarheit zu folgenden Annahmen/Fragen gewinnen.

Könnt ihr das bestätigen bzw. mir dazu noch was sagen?:

- eine Parallelschaltung von mehreren 12V DC-Relais ist möglich

- es ist egal, dass die Betriebsspannung des Shelly 12V DC beträgt obwohl von ihm 24V DC geschaltet werden müssen

- muss das Plus von der Steuerleitung auf I und Minus auf O liegen

oder ist die Polung (d.h. wo geht's rein und wo raus) von I und O bei 12 V DC beim Shelly 1 egal?

- was ist, wenn eins der beiden Relaiskontakte (z.B. von 1A/1B) bei dem ersten Shelly 1 den Plus-Eingang auf I,

den Minus-Ausgang auf O hat und das andere parallel geschaltete zweite Shelly-Relais (z.B. von 2A/2B) aber umgekehrt?

Müsste doch auch egal sein?

Vielen Dank für eure Aufklärung und Hilfe!

Viele Grüße

Robby

Danke erstmal für eure Rückmeldungen.

Ich komme wegen Urlaub leider erst wieder ab 15.9. dazu, das weiterzuverfolgen.

Ich melde mich dann dazu wieder...

der Türöffner klackt.

das mit nur einem Relais würde ich natürlich probieren, wenn meine grds. Schaltung aus eurer Sicht so ok ist.

d.h.

- Jumper umstecken (da derzeit auf 12 V konfiguriert)

- anderes Netzteil mit 24V DC anschließen

- Anschlüsse N und L bleiben wie bisher

- die Shelly-Kontakte I mit Plus an 1A-grün bzw. 2B-blau und die Kontakte O an Minus 1b-gelb bzw. 2b-lila.

wäre das aus eurer Sicht richtig für die Parallelschaltung?

Die Ausgangslage ist in meinem 1. Beitrag (Text bis letzten Absatz vor dem 2. Bild) beschrieben.

die "Unterverteilung" gab es bisher nicht und das ganze funktioniert mit der Verkabelung wie im 1. Bild seit Jahren einwandfrei.

Nun will ich die Shellys parallel zu den Kontakten 1 und 2 schalten, dafür ist die Unterverteilung da, die aber nun natürlich nicht angeschlossen ist und um deren richtige Verkabelung es geht.

das letzte Bild ist mein letzter Vorschlag mit der neuen Ausgangssituation 24V. - allerdings hier noch mit Plus an O, was ja evtl. falsch ist.

mit Plus auf I sähe das dann so aus:

Schaltplan Türöffner 30.08.21 V2.jpg

hallo Whity,

danke für deine Meinung hierzu.

Der Türöffner liegt auf der gelben Leitung - kann man auf meiner letzten Zeichnung leider nur schwer erkennen.

um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen:

ich habe die 24V von der Anlage kommend nur an den beiden (vom Relais abgetrennten!) Leitungsenden gemessen.

Du bist also der Meinung, dass das Plus auf I zu legen ist. Ich hatte gedacht, O wäre hier richtig....

Da die 24V ja vom Tor kommen, wäre das dann wohl richtig 1A und 2B auf I zu schalten. Dann wäre der letzte Plan falsch und die Leitungen müssten gegeneinander getauscht werden.

so würde es aussehen, wenn mein o.g. Vorgehen so richtig ist.

der 1. Shelly ist für die Pforte (Türsummer) - Schaltung über Alexa o.ä.

der 2. Shelly ist auch für die Pforte wird aber über Apple Homekit eingebunden (Firmware ist geflasht)

der 3. Shelly ist für die Drehtore der Einfahrt, die nur über Homekit geschaltet werden sollen

Schaltplan Türöffner 30.08.21.jpg

hallo funkenwerner,

meinst du das 2. Bild mit der "Unterverteilung". Das ist noch die alte Version, bevor die 24V-Problematik aufgetaucht ist...

das 1. kleinere Schaubild ist die "Originalverkabelung", so wie sie seit Jahren steht und funktioniert.

Ich mach noch mal ein neues - hoffentlich richtiges Schaubild - mit 24V.

moin Wolfgang, hallo funkenwerner,

vorab - ich habe die beiden Bilder nun (im Text meiner ursprünglichen Anfrage) in einer höheren Auflösung gespeichert und um meine neuesten Erkenntnisse ergänzt.

funkenwerner:

die Anleitungen für die Sprechanlage und die Torsteuerung habe ich als Anlagen beigefügt.

Bei der Verdrahtung habe ich keine Wahl. Die Kabel liegen vom Tor zum Relais und da lässt sich nun auch nur mit unverhältnismäßig großen Aufwand was dran ändern.

Letztendlich kommt es mir ja nur darauf an, mit der Parallelschaltung der shellys die Kontakte 1a/1b bzw. 2a/2b genauso schalten zu können, wie es aktuell bereits über das Relais der Sprechanlage möglich ist.

Wolfgang:

Ich habe mit einem Multimeter heute die Kontakte 1a/1b und 2a/2b gemessen.

Überraschender Weise zeigt das Multimeter eine vom Tor bzw. der Sprechanlage kommende Spannung von 24V DC an, wovon ich bisher dachte, dass es eigentlich nur potentialfreie Steuerleitungen seien. Nun ist auch klar, welcher Kontakt jeweils Plus (1a-grün, 2b-blau) bzw. Minus (1b-gelb, 2a-lila) hat.

Vom Relais selbst kommt bei einer Schaltung der Kontakte keine Spannung.

Meine Verwirrung ist nun komplett.

Da ja das Sprechstellenrelais angeblich 3 potentialfreie Kontakte mit 12V hat, aber an diesem ohne Probleme 24V DC angeschlossen sind (Schaltung Seiten 5-7 der Faac-Anleitung), wieso funktioniert das?

Meines Erachtens müsste es doch jetzt so funktionieren:

- Jumper umstecken

- anderes Netzteil mit 24V DC anschließen

- Anschlüsse N und L bleiben wie bisher

- die Shelly-Kontakte O mit Plus an 1A-grün bzw. 2B-blau und die Kontakte I an Minus 1b-gelb bzw. 2b-lila.

Liege ich da richtig?

Danke vorab!

Gruß

Robby

und noch ein schönes Restwochenende!

Danke.

Das Kurzschließen mache ich sicherheitshalber erst nach dem Urlaub wegen evtl. Ausfall / evtl. Neukalibrierung der Stellmotoren usw.

Werde daher morgen erstmal nur auf Spannungen prüfen.

Aber eigentlich dürfte da keine drauf sein.

Zitat Bedienungsanleitung:

"Mit der Trennung zwischen Außengerät und Steuergerät ist eine hohe Sicherheit gegeben, da die

geschalteten Kontakte so geschützt innerhalb des Gebäudes liegen.

Das Steuergerät hat drei potentialfreie Kontakte, hier können Sie z. B.

einen Türöffner, einen externen Gong und sogar das Licht mit der App

ansteuern."

Davon sind aktuell ja nur 2 genutzt.

Auf der ersten Zeichnung "Ist-Zustand" sind einige handschriftliche Einzeichnungen bei den Leitungen 1a und 1b zu erkennen, u.a. auch das Kontaktsymbol. Diese Einzeichnungen stammen vom Elektriker, der das Tor bzw. Türöffner damals verkabelt hat. Das soll nur verdeutlichen, dass zwischen 1a und 1b eine Kontaktschaltung im Relais stattfindet - wird bei 2 und 3 analog sein.

Ansonsten läuft aktuell die gesamte Torsteuerung über 1a/1b für den Türsummer und 2a/2b für das Schaltrelais der Flügeltormotoren. Alles nur über die vier potentialfreien Kontakte/Leitungen.

Daher verstehe ich das aufgetretene Problem bei meinem Anschluss überhaupt nicht.

Viele Grüße

Robby

Zunächst erst einmal herzlichen Dank für eure Rückmeldungen!!

Da bin ich ja schon mal froh, dass ich mit meinen Überlegen wohl grds. nicht falsch gelegen habe.

Ich habe da schon an mir gezweifelt.

Bin halt nur "Hobbyelektriker" und die "Relais-Thematik" ist für mich noch Neuland. Daher würde ich mich freuen, wenn einige Annahmen von mir auch noch mal von euch Fachleuten bestätigt werden könnten.

Könnt ihr das bestätigen bzw. mir dazu noch was sagen?:

- eine Parallelschaltung von mehreren 12V-Relais ist möglich

- die Polung (d.h. wo gehts rein und wo raus) von I und O ist bei 12 V DC beim Shelly 1 egal.

- was ist, wenn ein Relais den Eingang auf I, den Ausgang auf O hat, das andere parallel geschaltete Relais aber umgekehrt? Müsste doch auch egal sein?

zur Frage von Wolfgang Eulhofer:

es fliegt die 230V Sicherung raus, die für die Versorgung der Toranlage zuständig ist. Die Sicherung des Stromkreises, über den die Versorgung der Relais von der ALP-600 und der Shellys erfolgt, löst nicht aus.

Irgendwie komisch, denn ich gebe ja nur ein Signal weiter, so wie das auch durch das bisherige ALP-Relais der Fall ist. Selbst ein Überbrücken der Anschlüsse 1a und 1b mit einem Kabel hat ja problemlos geklappt und der Türsummer hat ohne Sicherungsausfall reagiert.

Kann ein Defekt eines Shelly dafür verantwortlich sein? Kann ja eigentlich auch nicht, selbst wenn der Kontakt "kleben" würde, dürfte da ja nix passieren.

Wie gesagt, wenn die Shellys über App/Browser ausgelöst werden, klickt es bei allen drei, daher müssten sie ja wohl funktionieren.

Detached Modus müsste doch auch ok sein, da kein manueller Schalter angeschlossen ist.

Merkwürdig.

Ich werde dann als nächstes auch den Vorschlag von Wildkaban umsetzen. Bin mal gespannt und werde dann berichten. Das kann ich allerdings erst ab Mitte Sept. nach meinem Urlaub testen. Ich möchte ja nicht, dass die Anlage aus welchen Gründen auch zum Urlaubsbeginn nicht funktionsfähig ist...

Falls es noch andere Ideen bzw. Meinungen zu meiner Schaltung gibt, würde ich mich freuen hierzu weitere Infos zu bekommen.

Viele Grüße

Robby

Aufgrund der diversen unterschiedlichen Schaltungspläne und Problemlösungsansätze ist der Thread aus meiner Sicht zwischenzeitlich unübersichtlich geworden.

Ich habe daher einen neuen Thread mit einem vereinfachten Schaltbild aufgemacht und hoffe, dass ich von euch auch dort zu meinen restlichen, noch unklaren Punkten, eine Info erhalten werde.

Vielen Dank!

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Hallo zusammen,

ich hoffe auf eure Unterstützung bei der Steuerung meiner elektrischen Toranlage, denn die von mir angedachte Schaltung funktioniert leider nicht. Wahrscheinlich mache ich einen oder mehrere Denkfehler...

Hintergrund:

Der Türöffner und die beiden elektrischen Türflügel der Toranlage können derzeit (außer über den serienmäßigen Funksender 868 MHz) auch noch über ein Relais-/Steuermodul der Sprechanlage bzw. eine dazugehörige APP gesteuert werden.

So sieht das ganze derzeit aus (s.a. Dateianhang).

Tor Ist-Zustand 08_2021.jpg

Meine Idee war, die beiden Steuerungen auch über Alexa und Apple Homekit zu ermöglichen. Bei der Suche nach einer Möglichkeit bin ich auf die Shelly 1 gestoßen, die passender Weise auch mit 12V DC läuft und über potentialfreie Kontakte verfügt. Da kann ja eigentlich nichts schiefgehen - hatte ich gedacht.

Daher habe ich mir 3 Shellys bestellt und zwei davon mit der Shelly-Homekit-Firmware geflasht.

Alle 3 Shellys sind:

- als Switch konfiguriert.

- Power on default = Off

- Button Type = Detached Switch

- Timer 1 Sekunde

- die beiden Homekit-Shellys für Input 1 HAP=Stateless Switch u. Momentary

(ist aber für die Schaltung wohl egal was da eingegeben wird)

Die 3 Shellys lassen sich wie geplant (ohne Belegung I und O) einwandfrei schalten.

Zumindest hört man beim Ein- u. Ausschalten jeweils einen Klick.

Das Steuermodul hat folgende Daten:

Hinweise lt. Bedienungsanleitung:

- die Leistung der externen Geräte dürfen 1A nicht überschreiten.

- für die Spannungsversorgung niemals PoE Netzteil und Standardnetzteil gleichzeitig nutzen.

- bei den Relais handelt es sich um potentialfreie Kontakte.

Der Türschnapper hat eine eigene Stromversorgung. Sämtliche Anschlüsse, Netzteile usw. sind in dem Steuerkasten für das Tor untergebracht. Alle Steuerleitungen des Steuerungsmoduls müssten daher dort ebenfalls auf potentialfreie Eingänge gehen.

Die Auslösung des Türsummers erfolgt beim Steuermodul über die

Kontakte 1A (grüner Draht) und 1B (gelber Draht),

für die Torflügel über 2A (lila Draht) und 2B (blauer Draht).

Die handschriftlichen Vermerke auf der Zeichnung stammen vom Elektriker der die Anschlüsse für die Toranlage vorgenommen hat (was xR2 bedeutet, weiß ich nicht)..

Dem Bild (s.o. und Dateianhang) kann die aktuelle Schaltung entnommen werden.

Schließt man die Kontakte 1A und 1B an der Steuereinheit von außen kurz, reagiert der Türsummer einwandfrei.

Ich hatte mir daher gedacht, es würde funktionieren, wenn man die I und O Kontakte der Shellys mit 1A und 1B bzw. 2A und 2B parallelschaltet.

Nach der Durchsicht der diversen Schaltpläne auf der Forumseite, habe ich nach meiner Einschätzung nichts Passendes gefunden. Eine Notwendigkeit für die Nutzung des SW-Kontaktes habe ich so auch nicht gesehen, in der Annahme, dass bei Auslösung des Shelly-Relais die beiden Kontakte I und O intern kurzgeschlossen werden und somit auch ein Kontakt zu 1A/1B bzw. 2A/2B hergestellt wird.

Also müsste es doch funktionieren, wenn man die Shelly-Relais zu den vorhandenen des Original-Schaltrelais parallelschaltet. Das funktioniert aber nicht. Wenn ich das ganze wie in der Zeichnung (großes Bild s. Dateianhang) aufgeführt anschließe, funktioniert nur eins – die Sicherung der Toranlage fliegt raus – trotz einer potentialfreien Schaltung.

Schaltplan Türöffner 24.08.21-2.jpg

Auch die Polung (z.B. Tausch der Kabel zu I und O) dürfte doch wegen der potentialfreien Kontakte keine Rolle spielen?

Was habe ich falsch gemacht? Wie müsste die korrekte Beschaltung aussehen?

Herzlichen Dank vorab für eure Hilfe!

Viele Grüße

Robby