Beiträge von Kapa

tja, ich schrieb aber weiter oben...

Macht es nicht, wenn wichtige Geräte damit gesteuert werden

edit: Aber ich denke die werden diesen Bug relativ schnell fixen, so sind die H&T mit der Feuchtigkeit überhaupt nicht zu gebrauchen.

MIHO - das mit den WLan-Modulen bei Wärmepumpen oder Klimaanlagen liegt auch noch in den Kinderschuhen.

Bei Toshiba (was wir hauptsächlich verbauen) hat man ein IR-Modul, welches mir dem Innenteil kommuniziert. Kannst dir vorstellen, wenn du aus Italien die Temperatur änderst, dauert es 5 Minuten bis du den eingestellten Wert in der App siehst

Haben dieses System in der Firma installiert, mit Kabelfernbedienungen... da kann man einstellen wo die Temp. gemessen wird, an der Fernbedienung oder am IT. Funzt auch aus der Ferne.

Bei den Skyworth-Klimaanlagen steckt man das Modul direkt an das IT. Bestätigung nach ca. 20 Sec., die laufen bei mir zu Hause 5 Stk.

Das direkte Stromlos schalten von Klimaanlagen ist eh nicht so gut. Bei guten Klimaanlagen läuft teilweise der Lüfter noch ein wenig nach (merkt man kaum) und trocknet den Verdampfer (damit keine Schimmelbildung entsteht

Bei meinen Kälteanlagen (was ich mal vorhabe) geht es schon etwas härter zu. Teilweise -35°C und nur mit I/O schalten ist es da nicht getan. Abtauphasen müssen da auch korrekt laufen, Anlaufverzögerung nach dem Abtauen, Lüfternachlauf usw.

Da sind teilweise Waren im Wert von über € 500k in den Kühl bzw. Tiefkühlräume... da traue ich mich aktuell noch nicht drüber. Wenn da der Cloud-Server mal einen Tag spinnt, dann gute Nacht

sehr gut

-70 dBm reichen im Normalfall, da kann auch mal was dazwischen stehen.

Bei mir springen manche auch so zwischen -69 bis -75 dBm , konnte noch kein Problem feststellen.

hast du einen 2,5er eingebaut?

Das mit dem Abschalten hatte ich auch mal... dann habe ich daran gedacht, das ich "Auto off" nach 1 Std. eingestellt hatte

@Badmad - das ganze System ist cool, würde nicht mehr darauf verzichten können

Ja Micha aber wie gesagt, geht das bei normalen Schaltungen I/O, Wechselschaltungen usw. nicht

Wenn du ein Licht im direkt im Verteilerkasten schalten kannst, dann kannst du den Shelly auch dort einbauen. Aber wer schaltet schon sein z.B. WC Licht direkt im Verteilerkasten ein und aus

Wie in deinem Bild zu sehen ist, sind da B16A LSS verbaut, wobei ein LSS für einen Stromkreis gedacht ist (z.B. Lich WC + Licht Badezimmer + Licht Vorraum) ein anderer LSS für S-Steckdosen am Gang + S-Steckdosen im Schlafzimmer + S-Steckdosen im Kinderzimmer.
da kleben immer mehrere Verbraucher oder Steckdosen auf einem LSS... Schalten tut man dann natürlich immer dort, wo man ist (ausgenommen Stromstoßschalter) Der Shelly ist nichts anderes als ein Schalter, welcher deinen normalen Wandschalter WLan-fähig macht.

Versuche mal einen 0815 I/O-Schalter in deinen Verteilerkasten einzubauen und das WC damit zu schalten... das wirst du nicht schaffen, da wie schon geschrieben der Lampendraht vom Schalter zur Lampe geht und nicht vom Verteilerkasten zur Lampe. Das würde ein Unheil an Geld kosten, wenn du mit jeden Lampendraht von der Lampe zum Verteilerkasten gehen würdest

Mit einem 5pol. (inkl. PE) Kabel ins Gartenhaus, kannst du den Shelly in den Verteilerkasten einbauen, das geht. Damit kannst du dann 1 Lichtkreis steuern. Willst du im Gartenhaus aber auch S-Steckdosen machen, musst du noch ein Kabel verlegen.

wie hier schon geschrieben wurde, hat sich die Temperatur nun nach ca. 24h richtig eingestellt. Die Abweichung liegt nur noch bei 0,1K also völlig ok.

RH wird die nächsten 24h geloggt

will mich auch kurz vorstellen und mich auch gleich für diese hilfreiche Plattform bedanken!

Mein Name ist Manfred, Ü50 und bin gelernter Fleischer, Anlagenmonteur (Betriebselektriker u. Maschinenschlosser) und Kältetechnikmeister.

Bin Hauptsächlich im Bereich Planung, Auslegung von Kälteanlagen, Verkauf und Störungsdienst im Einsatz.

Für Montagen gibt es jüngere Leute

Meine Hobbys sind SmartHome und jiu jitsu (nur noch als Trainer).

Mein Zukunftsplan wäre mit günstigen SmartHome-Produkten Kälteanlagen zu steuern und zu überwachen (ich hoffe ich erlebe das noch ^^)

Dazu müssten Mind. die SmartHome-Produkte genau gehen, relativ ausfallsicher sein und die Kunden über ein vernünftiges WLan verfügen. Beides liegt bezüglich Betriebssicherheit noch etwas in den Kinderschuhen.

Sonst...

Verheiratet seit 100 Jahren

29 Jahre alte Tochter

Schuhgröße 43

Achja, habe keine iOBroker mehr, bei mir läuft alles über die Cloud bzw. über das interne WLan. Ich möchte das Ganze nicht übertreiben, wenn mich mal der Teufel holt, soll ein normaler Elektriker auch einen Shelly wechseln können, ohne vorher ein Studium machen zu müssen.

Hab aktuell rund 50 Shellys im Einsatz und gut 40 weitere SmartHome-Zeugs (Ring, Netatmo, Nest, Qbo Kaffeemaschine ^^, 13 Cams, usw.)

Mein LAN/WLan verwalte ich mit einem Unifi-System mit den ganzen Spielerein was dazu gehrt

Elektrotechnisch gibt es in der Regel bei mir keine Probleme ausgenommen ich stehe mal wieder völlig auf den Schlauch

Im Großen und Ganzen freue ich mich über solche Foren, weil auch ich noch viel lernen kann und auch gerne anderen helfe... obwohl es mir im Bereich Strom schon öfter schwer fällt , wenn sich jemand überhaupt nicht bewusst ist, das Strom bedeutet

Danke für die Aufnahme und allen viel Spaß hier!

vG, Manfred

@ Micha81 - das funktioniert nicht so wie du dir das denkst!

Du kannst keinen Shelly im Kasten reinmachen, weil du dort keinen Lampendraht (Dieser Draht geht vom Schalter zur Lampe und hat in der Regel eine Farbe wie grau, orange, grün, etc., diesen gibt es nicht im Verteilerkasten) hast und dir auch die Leitung vom Schalter zum Shelly fehlt.

Du musst den Shelly in der Dose hinter dem Schalter installieren... hast du keinen Neutralleiter beim Schalter, schon nach oben, ob da so eine kleine Verteilerdose ist und ob da ein N drin ist (blau).

Und bitte nicht vergessen, Strom kann dich umbringen, Wasser nicht und von Gas würde ich auch meine Finger lassen

hmm, also ich habe auch FM 1.5.7., funktioniert damit nicht.

Rot wird die Zahl bei mir auch, wenn ich Kommastellen eingebe, übernommen und geändert wird der Wert aber.

FloToHu - stell mal deinen Temp.-Offset auf z.B. 1

... geh raus aus der App und warte bis der HT aufwacht und aktualisiert hat.

Traue mich fast zu wetten, das bei dir beim rh-Offset dann auch 1 steht

Ausgenommen es hat was mit den H&T Serien zutun, was ich aber nicht glaube.

zur Steuerung von Stromstoßschaltungen, welche im Kasten verbaut sind, z.B. wie ich den E-Herd (über Schütz, da 400V) od. extra abgesicherte Geräte (Leistungslimit beachten) ...

... eine tolle Sache (WLan sollte dort auch vorhanden sein ^^).

Bei Neuinstallationen kann man es sich allerdings so richten, das alles über den Verteilerkasten läuft (kein Problem). Bei Vorhandener Installation wird es ausgenommen meiner oben angeführten Beispiele ohne viel Arbeit (Kabel ziehen, etc.) nicht gehen

denke mal er will normale I/O Schaltungen (Küche, Wohnzimmer, etc.) schalten und die Shellys im Verteilerkasten einbauen

... das wird leider nicht so funktionieren (da kein Lampendraht im Kasten ist)

Zitat

Nach kurzer Zeit ist der Shelly aber dann nicht mehr erreichbar.

Habe ich eben vielleicht nicht passend erläutert.

Speedyg - wie ich eben in einen anderen Bereich geschrieben habe...

... liegst du mit deiner Signalstärke schlecht, kann es vorkommen, das der Shelly mal da ist und dann wieder weg, usw.

k.A. ob du in deinem System kontrollieren kannst, mit welchem AP der Shelly verbunden ist aber es sollte natürlich immer jener sein, welcher mit dem Shelly in einem vernünftigen Signalbereich kommunizieren kann.

Nach jeder Veränderung am Shelly kann es vorkommen, das sich dieser mit einen anderen AP verbindet. Ich hab da auch schon meine Sünden abgebüßt

Da ich ein Unifi-System betreibe, sehe ich auch die Signalstärken nahezu live.

Durch ein bzw. ausschalten konnte ich noch keine Veränderung der Signalstärke feststellen, vl 1-2 dBm.

Wenn der Shelly dann aber mal unter -80 dBm kommt, wird es schon Haarig. Da reicht es teilweise schon, wenn sich jemand 1-2 Minuten zwischen Shelly und AP stellt und weg ist der Shelly aus dem WLan. Und wenns dann ganz dumm läuft, verbindet er sich danach mit einem noch schlechteren AP, dann ist er mal da und mal weg (da reichen schon diverse andere Signale, welche das WLan zu/vom Shelly verschlechtern).

Mit dem Unifi-System kann man dies leicht verhindern, in dem man die "minimum RSSI in dBm" einrichtet, was ich auch machen musste, da sich einige Shellys nach einen Stromausfall mit dem schneller hochgefahrenen AP verbunden haben (und nicht mit dem Signalstärksten). Ist der Shelly mal mit einem "schlechten" AP verbunden, bleibt die Verbindung aufrecht, es sein man schaltet den Shelly kurz Stromlos und wieder ein.

Ich konnte dieses Problem lösen, indem ich "minimum RSSI in dBm" (nach viel Spielerei) auf durchschnittlich -75 dBm eingestellt habe (bei jedem AP etwas anders).

Die Shellys sind kein WLan-Wunder, da sollte man schon zusehen, das nicht all zuviel zwischen Shelly und AP, Störungen verursachen können.

Ist zwar jetzt eine blöde Aussage aber es ist so...

Hat man ein vernünftiges WLan und es sauber konfiguriert, gibt es mit den Shellys überhaupt kein Problem, was das WLan-Signal anbelangt.

Zitat

Problem ist das ich kein Dauerplus an "L" geben kann, da es nur diese eine Leitung gibt. Der phys. Schalter ist i.d.R. aber eingeschaltet.

in der Regel hat man 2 Probleme

1. Bei der Lampe hat man keinen Außenleiter (Dauerstrom)

2. Beim Schalter hat man keinen Neutralleiter (blau) [sofern man keine Kontrollleuchte am Schalter hat bzw. unter dem Schalter eine S-Steckdose].

Daher...

...sind meine Shellys in der Regel in den Verteilerdosen installiert, welche sich normal ca. 20-30 cm unter der Decke in der Wand befinden

Zitat

...

Scheint sich wirklich ein Bug eingeschlichen zu haben,

...

pfff... ich bin nicht alleine, das ist ein gutes Zeichen

Wenn ihr es testet, dann aber bitte nicht an wichtigen Steuerungen, weil ihr dann mit der rH überhaupt nichts mehr anfangen könnt!

Im Web-Interface is es das Gleiche MIHO

Ich habe den Bug auch schon gemeldet und das die Batterieanzeige auch teilweise etwas komisch rumspringt auch. Seit 2 Std. hat ist mein Batteriestand aber bei 100% geblieben (auch komisch).

Ob es an der FM oder an der App liegt, kann ich nicht sagen, hab das Teil erst Heute... Gestern bekommen.

Aber bitte melde du den Bug auch, mir schreiben sie nie zurück

hab eh schon ein Netzteil bestellt

aktuell wacht er bei mir 3-5x pro Std. auf, weil sich die RH erhöht und ich das schon gerne %-Weise sehen möchte.

Aktuelle FM sollte drauf sein, sagt er mir...

Zitat

The current Firmware version of your Shelly is 20191216-090428/v1.5.7@c30657baNo newer firmware available.

obwohl es wie gesagt beim Update 2x Errors gab.

Zitat

Demnächst kommt ein DHT22-Addon.. der kann Temperatur und Luftfeuchtigkeit.. Dann aber nur 1 Sensor pro Shelly1/1PM

das ist gut, dann kann ich endlich die Sonoffs in Rente schicken. Besteht die Chance diese noch vor Monat 5 zu bekommen?

hab das Ding zwischendurch bei 5°C lange genug schlafen lassen

Auch nach 1 Std. schlafen und Einstellungen nach aufwachen übernimmer der bei beiden Offset-Eingaben.

4-5x pro Stunden wach werden, damit muss er klar kommen, sonst werden wir keine Freunde

Neben dem HT liegt die ganze Zeit ein Temp und RH-Logger und zusätzlich ein frisch geeichtes Testo-Thermometer. Temperatur ist mein Beruf, da kommt das Ding nicht durch bei mir, wenn es schummelt

Schlief vorhin 1,5 Std. Temperatur liegt um 2,1K zu hoch... jetzt haben ich nochmals den Offset-Wert bei Temp. gesetzt als er wieder schlafen ging. In ca. 1-2 Stunden wacht er wieder auf, dann schau ich noch mal, sonst wandert das Teil in den Müll

naja, ich hätte damit einen Entfeuchter in einem relativ nassen Keller schalten wollen, wo die Feuchtigkeit schon relativ rasch steigt und sicher pro 30 Minuten 1x aufwacht.

Selbst da stimmt die Temperatur um ca. 2,2K nicht und die relative Feuchtigkeit stimmt auch um fast 9% nicht. Das ist mir etwas zu ungenau aber ich lasse ihn mal laufen, mal sehen.

edit: die Feuchtigkeit springt auch 3-4% hin und her und den Batteriestand zeigt er mit mal 56% an, jetzt wieder 99%... naaaja...

Cache gelöscht, mit 3 Browser versucht... auch auf einen anderen PC.

Minus-Werte kann ich eingeben in der ioS-App, werden auch übernommen und richtig angezeigt. Nur der rh-Offset gleicht sich immer an den Temp.-Offset an.

Ob der rh-Wert ok ist hab ich noch nicht getestet, solange ich das Problem habe. Aber egal ob ich mit minus oder ohne eintrage, immer das Gleiche Spiel

edit: am Anfang, beim Firmware-Update hat es mir 2x einen Error rausgeschmissen, vl liegt es daran. In der Übersicht ist die FM aktuell, daher kann ich nichts mehr machen, sollte beim Update was passiert sein.

edit2: das Ding vergesse ich wieder... Temperaturtechnisch geht das Teil bei ca. 21°C um 2,8K zu hoch und bei 3°C um 7K zu gering... da geht ein Alkohol-Thermometer genauer

Montagsteil erwischt denke ich... da warte ich lieber noch 1/2 Jahr.

danke für eure Tipps!

Zitat

Wo hast du Offset eingestellt? App oder WEBUI? Letzteres geht zuverlässiger.

bei beiden den Versuch gemacht, ändere ich den Temp.-Offset, schreibt sich der gleiche Wert in den rh-Offset. hab das jetzt sicher schon 10x versucht.

Auch nachträglich den rh-Offset zu ändern bringt nicht, es stellt sich immer der Wert vom Temp.-Offset ein.