Hi Dizano,
die Endlagen werden vom Motor selbst erkannt beim Roto.
Ich habe auch ein Velux Fenster. Das habe ich per dem KLF200 Modul direkt in meine Heimautomatition FHEM integriert. Somit kann ich dies Prozentgenau steuern. Falls man das Velux doch etwas smart steuern will ohne extra Heimautomatitionsmodul, dann würde ich noch am ehesten einen KLI311 nehmen - Die Handsteuerung mit hoch runter tasten für 15€ und die halt an einen Shelly 2.5 über 24V steuern lassen. Aber da kannst halt nur hoch und runter.
Beiträge von sas
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Hallo,
ich würde gerne den Gesamtverbrauch, auf dass der Shelly draufrechnet, einmalig festlegen. Der Shelly beginnt ja bei 0, wobei der richtige Stromzähler bereits bei 1234kwh ist. Um diesen nahezu zu überprüfen und auch den korrekretn Referenzwert zu haben, würde ich gerne diesen Wert dem Shelly schiessen.
Kann ich das irgendwo in einem Menüpunkt, den ich nicht sehe machen oder über einen direkten API Befehl??
DaNkE!
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Also ich persönlich würde auch vorschlagen, den Taster gegen einen geeigneten für 230V auszutauschen. Habe selbst auch nach Mikrotastern gesucht und nichts wirklich passendes gefunden. Die von mir vorgeschlagenen Taster hatte ich in sehr vielen Versionen bei mir im Koffer schon vorrätig, aber halt alle nur mit 125V 1A Kennzeichnung. Sicherlich sollten diese auch für 230V geeignet sein, aber mir war es einfach wichtig, dass da auch wirklich 230V draufsteht. Auch wenn es eine Bastellösung ist, sollen doch wenigstens alle verbauten Komponenten den entsprechenden Bedingungen standhalten. Zudem passt der vorgeschlagene Taster perfekt in die aussparung rein.
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Ich würde mich freuen, wenn du mir die zusätzlich verwendeten Taster und Lämpchen sagen könntest und wo ich die bestellen kann.
Hi.
sehr gerne: https://www.ebay.de/itm/333172009305 für die Taster und https://www.ebay.de/itm/173410803115 für die Lämpchen. Da habe ich blau und ich glaube 5mm genommen.
Ich verstehe nur nicht für was der ganze Aufwand gut sein soll. Dieses selbstgebastelte Teil muss Du ja immer noch in eine Steckdose stecken. Warum hast Du diese Steckdose nicht einfach smart gemacht? Über CE Kennzeichnung, Konformität usw. braucht man bei der Bastellösung ja auch gar nicht erst reden.
Naja, wenn man darüber redet, dürfte ich, da ich in der Handwerkerrolle nicht eingetragen bin, auch die Steckdose selbst nicht zu smart umbauen. Jegliche Änderung per Shelly 1, 2.5 etc. ist ja eine Bastellösung, sofern nicht Betrieblich eingebaut.
Aber zurück zum "Warum?". Damit ich einfach für einen gewissen Zweck, wie zum Beispiel die Weohnachtsbeleuchtung, das ganze auch smart steuern kann ohne Zeitschaltuhr. Wenn ich an bestimmten Orten im Garten einmal im Jahr etwas anschließe, dann reicht mir ein Verlängerungskabel (H07VV) und solch eine smarte Zwischenlösung. Da brauche ich nicht gleich eine Festinstallation.
Ich habe so eine 4-fach "Außensteckdose in Steinoptik mit Klappe" und Kabel dran.
Da sind für Weihnachten und Garten usw. ein Shelly 1 (Gartenpumpe Sommer) und ein 1 PM für Beleuchtung drin.
Platz satt.
Die beiden vorhandenen Kippschalter kann man zum manuell/auto Umschalten nutzen.
Gibt es in Baumärkten oder Online (mal bei Aldi)
Habe ich tatsächlich auch noch eine rumliegen. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Zwei smart machen und zwei auf Dauerstrom und dann gleich die Leitung gegen eine 10m Stück austauschen. Mal schauen.
Das dieses Teil noch IP 54 hat, bezweifle ich ganz stark, denn das hat doch niemand geprüft.
Warum sollte es denn diese Funktionalität verlieren? Es sind normale Gehäuseschrauben, sowie eine Gummidichtung innerhalb eines Rahmens verbaut. Keine Verklebung, keine Gehäusenasen zum einrasten. Eine Einzelprüfung jedes verkauften Gerätes findet vom Hersteller auch nicht statt.
Und wenn man ganz lustig is, dann kann man auch einfach mal das ding hinlegen, ordentlich mitm Wasserstrahl draufspritzen und das Gehäuse mal öffnen. Kondenswasser kann ja über die Schukobuchse abhauen.
Grüße,
sascha.
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Wenn ich mir die Isolierung der Kabel an den Klemmstellen ansehe dann fürchte ich mich. Lass den Elektriker nochmal kommen und ihn das richten.
walta
Oh ja. Und das bei einem Neubau aus 2018. Leider sind die 1,5er oben nicht viel besser. Ich hätte leichter, bevor ich die Klemmen draufgemacht habe, diese teilweiße etwas eingekürzt.
Ich bin in der Elektrik daheim, habe die entsprechende Schule besucht, bin jedoch nicht im Installationsverzeichnis bzw. in der Rolle eingetragen. Aber ich werde das noch korrigieren, dass dort ein Berührungsschutz gewährleistet ist.
Der größte Horror sind für mich die 80% der verlegten Leitungen. Nämlich nur die Lampenleitungen, die durch Leerrohr in der Betondecke gehen, sind NYM-J Leitungen. Alles andere sind Stegleitungen. Ich dachte die seien ausgestorben.
Aber egal. das ist ein komplett anderes THema und nicht mehr zu ändern (leider).
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Ahoj,
Erst hatte ich vor per 3em die einzelnen Verteiler zu überwachen. Also 4x 3em gekauft. Aber das war nicht so ganz das wahre. Dann wollte ich die einzelnen Sicherungen jeweils überwachen. Ich habe mir ausreichend viele PZEM-004T besorgt. Diese sollten dann per Tasmota mir die Daten senden. Der Testaufbau hat mal funktioniert und mal wieder nicht. Warum weiss ich bis heute nicht. Einzeln haben die immer funktioniert, zusammen nur manchmal. Naja, dann halt ab in die elektronische Bucht damit und nochmal mehr Geld ausgegeben für 12x Shelly EM mit 50a Klemmen. Im Nachhinein war das auch die bessere Entscheidung. Die PZEM's wären viel zu groß für die kleinen Unterverteiler gewesen. Ich bin mit der Kabelführung noch nicht ganz zufrieden, will aber erst einmal alles testen ob das auch so funktioniert, wie ich will, damit ich es dann etwas ordentlicher mach. Zum Beispiel mit so Kabelspiralen. Ich hatte mir auch gedacht, dass ich eigentlich so Magnetringe um die einzelnen Drähte machen könnte, die ich noch von den PZEM's da hatte. Aber die Shelly Klemmen sehen halt schon ordentlicher aus, speziell mit dem langen weißen Kabel.
Sicherungskasten:
Oben links die Klemmen. Diese sind je Automat schon sehr groß. Ich habe es dann nur hingebracht, in dem ich die jeweils einmal unten, einmal oben angeklemmt habe. Das Kabel in die andere RIchtung wäre schöner gewesen. Unten sind die Shellys im 3D-Druck Gehäuse zu sehen. Je Halter zwei Shelly EM und per Aufkleber bereits markiert. Die Verkabelung habe ich in diesem Fall flexibel gemacht. Ich wollte das ganze erst starr machen, so hätte ich einfach die Originalfarben der Phasen jeweils genommen. Wäre auch gut gegangen, da je Sicherung 2 Aufnahmen für jeweils zwei Adern erlaubt wären. Aber dann bräuchte ich auch noch entweder 4 Neutralleiten oder wieder eine WAGO, die Jedoch mit Festmontage sein muss. Darum habe ich das ganze Flexibel ausgeführt mit NUMMERIERTEN Adern. Alle Kabel von den Shelly Klemmen sind mit Nummern markiert worden. 1-7 für die Sicherungen.
Hier die alte Verdrahtung vom 3EM
Und jetzt noch mein Plan dafür:
Also ich habe alle je nach Phase aufgelistet und hinten den Shelly hingeschrieben. 1.1 = Phase 1 - 1. Shelly. Da ich drei Mal Phase 1 überwachen muss, gibt es auch noch einen EM1.2 = Phase 1 - 2. Shelly.
Ich sollte noch, auch wenn es per Logik erkennbar ist, den jeweiligen Schraubanschluss der Klemme hinschreiben. Ich habe immer von vorne nach hinten auf 1 und dann 2 belegt.
Zusätzlich noch zur besseren Orientierung Ampelfarben genutzt. Die Phasenfarben waren mir leider nicht gut genug erkennbar, speziell wegen dem grau.
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Nabend,
habe das Projekt gesehen und dachte, jep, das wird für dieses Weihnachten genutzt. Ich habe nahezu identisch das ganze nachgebaut, mit dem Unterschied auch noch einen Taster zu inkludieren. Was ich jedoch nicht geschafft habe, sind zwei 5fach Klemmen da unter zu bringen. Somit habe ich zwei 3fach Klemmen genommen und zwei Leiter zusammen in eine Klemme gesteckt. Dies sollte man eigentlich nicht machen, jedoch tat dies der Klemmwirkung keinen Nachteil. Ich habe jeweils Zugproben gemacht, ohne dass irgendwas wieder rauskam. Zudem sind es alles flexible Leiter und nicht gemischt.
Hier zu meinen Schritten:
Gehäuse offen mit allen angeschlossenen Sachen. Drähte zur Grundversorgung wurden neu angelötet, da die alten dicken ohne Isolierung und die dünnen gelben mir zu dünn waren. Gesichert mit zweifach Schrumpfschlauch. Dünne blauen Drähte sind für den Taster, die gelben für die Glühlampe.
Glühlampe habe ich auch einfach nur mit Heissklebe in die untere Abdeckung eingeklebt. Per Taster kann man recht einfach an und ausschalten. Wichtig: Ich habe von dem Taster das Blättchen etwas gekürzt, damit es nirgens anstößt. Die meisten dieser Taster sind damit beschriftet, dass diese nur bis 125V und 2A zugelassen sind. Ich habe extra Taster gekauft, bei denen eine Zulassung von 230V draufsteht. War mir irgendwie wichtig ¯\_(ツ)_/¯
Wobei ja eigentlich 125V / 2a = 230V / 1a als simpler Schaltkontakt klasse passt. Aber egal.
-sascha
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--> ALso wenn du direkt mit nem Draht den Switch beim Shelly brückst, dann hörst du das Relais auch klacken - richtig?
Voltmeter hernehmen. TROCKENEN Regensensor an Plus und Minus von 24V anschließen. 1x Prüfspitze an Voltmeter an Minus ran und die andere an den braunen Draht - was zeigt das Voltmeter an? Nahezu 0V oder 24V?
Das selbe mit feuchtem Regensensor.
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Okay, dann sollte es ja eigentlich passen.
Was kann nun alles falsch sein?
- Jumper vom Shelly falsch gesetzt? Der muss ja auf 24-230V sein.
- Falsche Einstellungen über das Schaltverhalten im Shelly?
--> Wenn man den Shelly einfach per Drahtbrücke brückt, was passiert dann?
- Per Voltmeter einfach mal messen. Rot und schwarz an 24V direkt ranhalten und den braunen dann messen. Ohne Wasser sollte nichts passieren, mit Befeuchtung gibt der dann 24V drüber ab.
Könnte es sein das der Roto Regensensor nicht funzt.?
-> Theoretisch ja. Meine Mama hat immer "Elektronik geht nicht langsam kaputt" gesagt
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Hi,
sorry für die späte Antwort, ich habe aber leider keinerlei Benachrichtigung über neue Beiträge bekommen.
Was läuft denn alles nicht? Laut E-Mail geht es erst einmal nur um den Regensensor - korrekt?
Damit der Regensensor funktioniert, muss dieser an die gemeinsame Stromversorgung (24V) wie der Shelly versorgt werden und der braune Draht vom Regensensor muss auf den Switchkontakt. Dann sollte dieser einwandfrei funktionieren.
Das Zeichen bei Potential ist ein plus. Also der Kontakt ist nicht potentialfrei, sondern liefert Spannung.
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Ahoj,
gibt es eine Möglichkeit am GPIO0 vom DW2 Sensor irgendwas anzuschließen und auszulösen?
Eventuell per Tasmota-flash?
Hintergrund: Mein Hauswirtschaftsraum hat kein Fenster. Somit wird beim wäschetrockner etc immer die Tür zur Werkstatt aufgelassen, damit hier der ganze Dampf abziehen kann. Aufgrund der menschlichen Dynamik denkt man immer wieder nicht dran und schließt die Tür einfach automatisch. Nun würde ich gerne dort solch einen Sensor mit einem Piepser anbringen, der aber natürlich nur darauf reagiert, wenn der Trockner läuft. Per PUSH Nachricht wäre das ganze ja kein Problem. Ich dachte nur, vielleicht geht es ja auch simpler.
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Update - ja, der Shelly door & window Sensor 2 zeigt gradgenau die Neigung an.
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Nabend,
Kurze Frage… dieser Neigungswinkelsensor, der ist ja dafür gedacht, ein gekipptes Fenster zu erkennen.
Gibt dieser nur einfach gerade / gekippt als Meldung raus oder gibt der auch gemessene Gradzahlen an? Bsp 60%?
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Ahoj!
DAS war der entscheidende Hinweis! Herzlichen Dank!
Habe den Schaltplan mit weißen Hintergrund zusätzlich heruntergeladen.
schön gemacht, aber persönlich bin ich gegen eine kleine Dose
mag das nicht, wegen Wärme etcVerstehe ich. Darum habe ich auch extra die Kabelverschraubung für die 24V offen gelassen und das Kabel mit einem Kabelbinder befestigt. So kann ein Luftaustausch stattfinden. Beim letzten Check war beim 2.5 eine Temperatur von 64° vorhanden. Dies ist meines Wissens voll in Ordnung. Zusätzlich liegt diese Box auf der Bühne und dort ist es sowieso immer sehr warm.
Vielen Dank, sas! Leider ist der Verdrahtungsplan, klickt man ihn auf IPad und PC an, um ihn vergrößert zu betrachten, nicht lesbar: Der Hintergrund wir schwarz und damit verschwinden schwarze Linien (z.B. der Rollladen-Taster) und Schriften. Im übrigen finde ich Verdrahtungspläne schwer zu lesen - ein Prinzipschaltbild ist das m.E. leichter verständlich. Aber das ist Ansichtssache…
Aber in diesem Verlaufsplandesign sind doch die anderen Schaltpläne hier im Forum auch gemacht? Oder übersehe ich hier etwas?
Grüße!
PS.: Bisher nach wie vor alles in Ordnung. Nur das Prozentfahren; das fehlt mir echt irre. Ich habe auf Facebook einen Beitrag in die Offizielle Shelly Gruppe vor kurzem gestellt. Leider habe ich bislang noch von niemanden eine Antwort auf meinem Wunsch einer Checkbox für die manuelle Zeit erhalten. Auch Dimi hat sich zurückgehalten. Sehr schade. Ich denke, dass wäre eine sehr kleine Programmierung und würde vielen 24V geplagten helfen. Ein Sicherheitsproblem hierfür kann ich nicht wirklich erkennen. Denn wenn man auf 100% oder 0% geht, dann fährt der sowieso nach MAX time und nicht nach eingegebener Zeit. Echt traurig irgendwie. Aber einen anderen Aktor als Shelly möchte ich eigtnlich nicht dafür nehmen, bin sonst richtig happy damit.
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Hallo,
ich wollte nun das letzte (Dach)Fenster in meinem Haus auch noch smart machen. Das Fenster hat eine eigene Elektronik - eigentlich wollte ich einfach einen Shelly zwischen der Steuerung und dem Schalter klemmen und fertig. Das Problem ist aber, dass die Elektronik nicht wie meine anderen Fenster per zwei Schalter hoch und runter geht und bei Stop stoppt, sondern per Impuls hoch fährt und erst bei erneutem Impuls wieder runterfährt - bei gegenteiliger Richtung fährt es sofort in diese Richtung. Einen richtigen Stopp gibt es nicht. Ich hatte diesbezüglich in diesem Forum sowie im FHEM Forum nach Hilfe gefragt. Leider gab es keine zufriedenstellende Lösung - auch ein Anruf beim Hersteller Roto gab keine andere Lösung, somit ersetze ich nun die ganze Steuerung von Roto direkt mit Shellies.
Ich verwende nicht die Shelly APP und auch nicht die Cloud. Als System danach verwende ich FHEM. Ich hätte somit auch eine Programmierung Ihren Dienst erledigen lassen können, aber aufgrund des WAF wollte eine autarke Lösung haben - FHEM kann ja auch mal sich verabschieden und genau dann wird es regnen. Es soll somit alles direkt im Shelly ablaufen und per Festverdrahtung erledigt werden. Sicher kann auch mal der Shelly abstürzen oder ein Relais festkleben; aber das sind dann schon ganz spezielle Szenarios die auch bei einer Originalsteuerung passieren kann.
Was habe ich nun alles im Einsatz für diese Steuerung?
-> 1x Shelly 2.5
-> 1x Shelly 1 V3
-> 2x Relais 2fach 24V (Im Schaltplan ist es ein 4fach Relais aufgrund der einfachkeitshalber)
-> 1x Gehäuse Hensel DK 0200 G
-> 1x 24V Netzteil
Wie sind die Funktionen?
-> Per Schalter kann man das Fenster hoch und runter fahren lassen. Per Mobiltelefon/PC kann man per Cloud, direktanbindung oder FHEM etc. das selbige. Durch die Relaissteuerung wurde ein Polwender gebaut, somit ist ein Niedervolt (12V, 24V etc) Motor direkt steuerbar.
-> Roto Regensensor (andere sind auch möglich) hat Priorität. Das heisst, bei eintretenden Regen fährt das Fenster von alleine runter. Bei einem erneuten betätigen der Schalter wird nichts gestoppt und man kann das Fenster nicht während des Regens öffnen.
Gehäuse
-> Auf eine Belüftung achten. Ich habe die linke Kabelverschraubung extra offen gelassen, dass ein Luftaustausch stattfinden kann.
Kabelfarbe
-> Ich habe mich bei den Farben an das Original Installationskabel der Firma Roto bestmöglich gehalten. Ist aber auch ein standard LiCY mit 0,34 bzw 0,5
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Im Anhang befindet sich der Schaltplan zweimal. Der zweite ist mit weissem Hintergrund und für Mobilgeräte somit geeignet.
Eventuell kann ich so jemand anderen auch noch weiterhelfen, sonst war ich immer der hilfesuchende...
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Einen wunderschönen guten Tag,
so - nun habe ich das selbe Problem wie einige andere hier - 24V Motor und ich würde gerne die Prozentöffnung haben. Trick per Lampenkalibrierung ist kein Problem. Aber sobald es eben um 24V bzw. keine Last geht, funktioniert es nicht mehr.
Ich habe bereits einen downgrade bis auf V1.5.6 gemacht - die letzte funktionierende Firmware hie rim Archiv. Die noch etwas älteren sind leider down.
Bei shelly-support.de würde es zwar augenscheinlich noch eine ältere geben, aber die is leider nur falsch beschriftet. Auch dort hört es bei 1.5.6 auf.
Is doch echt blöd. Zwei simple Felder mit den Sekunden zum selber eingeben und das wäre genial - siehe working time, nur halt für die positioncontrols.
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Ich sehe gerade, dass ich nur statt fake trick hätte schreiben müssen.
Hier gibt es ja bereits einen Thread. Darum gehts lieber da weiter:
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Hoi
Also positioncontrols sind aktiviert, sonst gibt’s ja keine calibration.
Arbeitszeit ist auf 60 jeweils
Hinderniserkennung habe ich auch überprüft gehabt. War etwas versteckt. Aber war deaktiviert.
Schitzschalter ist auf 1200 eingestellt
Somit ist in dem Bereich alles klar.
Welche Firmware könnte denn passen und vorallem; woher bekommen?
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Hallo,
Ich habe mein roto Dachfenster nun geshellyd mit einem 2.5 und relaispolwender. Funktioniert super klasse
Nun wollte ich die partielle Öffnung aktivieren. Das funktioniert ja bekannterweise unter 24v nicht, nur unter 230v und laut Support nach einer einlernphase mit zeitzählung und nicht mit wattmessung. Also habe ich das Ding mit 230v angeschlossen, zwei Lampen mit Schalter ran und dann per Stoppuhr die Zeiten eingelernt. Hat einwandfrei funktioniert.
Dann hab ich das ganze wieder auf 24v umgebaut und Zack, es geht nicht mehr. Nach 2 Sekunden Zeit er dann entweder close oder Open an Die Max working time ist auf eine viel höhere Zeit eingestellt.
Was mache ich falsch?!
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Ahoj,
also mit diesem Stopp etc. geht es leider nicht.
Es muss ja quasi wie folgt funktionieren
Ich drücke auf hoch und es muss hoch gehen bis ende oder bis ich auf stop drücke und dann muss es eben erneut auf hoch gehen. Hört sich aber danach an, dass ich es wirklich nur per FHEM Lösung machen kann.