Überspannung wahrscheinlich nicht.
Um festzustellen was das NT bei Überlast so "anstellt" müsstest Du ein Multimeter dran halten und sehen was die Spannungsanzeige da so alles von 2 v bis 15V anzeigt (nur geschätzt 
)
Das sind heutzutage alles Schaltnetzteile und ich kann nicht sagen ob das einfach komplett "zu macht" und wartet bis die Überlast weg ist oder dauernd versucht wieder die Spannung zu regeln.
Wenn an dem NT "up" der RGBW2 mit dran ist, findet der das nicht gut.
Wenn beide NT einfach parallel geschaltet wurden, kann eins "rumspinnen", 2 NT werden wegen Bauteiletoleranzen nie gleich sein.
Kaufe dir ein 50-60W NT und nen neuen RGBW2
Beiträge von DIYROLLY
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Ist OT: Meine Meinung zu den ganzen Möglichkeiten Ventile zu wechseln ohne das Wasser abzulassen, das ist was für Handwerker die man für entsprechendes Geld bestellt oder die "Tiefkühldosen" o. ä. bestellt.
In der Zeit, ohne die Menge an Wasser als Kosten zu berücksichtigen, habe ich die Heizung abgestellt, die Ventile geschlossen und das Wassser an der tiefsten Stelle abgelassen und ohne .... das Ventil gewechselt. -
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Bei der Auswahl der "Schalter" sollte man die Funktion bei einem Shelly beachten.
Bei Rollos gibt es grundsätzlich die 2 Wippen, rauf und runter.
Das sind mit üblichen Antrieben meist verriegelte Schalter/Taster.
Bei nem Shelly 2PM für Rollos ist das grundsätzlich egal ob ein Schalter, verriegelter Serienschalter, einfacher Serienschalter oder Serientaster genutzt wird.
Du wirst merken was besser geeignet ist...
Die häufigste Lösung ist, auch hier xx mal empfohlen, ein Serientaster.
Alles andere ist "Geschmackssache" ob man mehrfach tasten oder schalten möchte.
Bei 2-fach gibt es einen für auf/stop der andere zu/stop.
Bei einem immer nur "auf/stop/zu/stop", wenn das auch noch ein Schalter ist, ein=auf, aus=stop, ein=auf, aus= stop..
Einen Taster muss man nur kurz drücken, einen Schalter umschalten und kurz warten.
Beispiel Rollo halb zu: Per Taster drücken fährt zu, passend drücken = stop, per Schalter passend zurückschalten.
Mit einem Schalter 2 x schalten, der nächste Befehl ist dann immer auf und nicht weiter zu wie bei nem Serientaster/Serienschalter!
Anders geschrieben, mit nem Serientaster/Serienschalter kann man schrittweise steuern, mit nur einem Schalter nicht! -
handhabt Ihr das? Ich kann ja nicht der einzige mit diesem Problem sein
Eventuell doch
Unser Saugroboter fährt in nem Raum oder 2 oder Flure getrennnt, weil wir die Türen vorher schließen....
Das gilt auch fürs Heizen, obwohl das je nach Heizung recht egal ist wenn die Türen offen stehen.
Bei uns ist das Bad und selten genutzte Räume anders, sonst recht egal in der Übergangszeit woher die Wärme kommt. -
So ganz verstehe ich die Anforderung nicht
"Trennschaltverstärker" was soll denn "verstärkt" werden?
Bei dem restlichen Text vermute ich wegen NC und NO Relaiskontakte bzw. Umschaltkontakte.
Shelly haben nur NO, also Schließer.
(Die Bezeichnung 220V ist schon älter, da diese vor längerer Zeit auf 230V erhöht wurde) -
Wenn eins über Plus den RGBW2 und den Stripe RGB "up" steuert = überlastet, auch ohne die 1W für den Shelly.
Der/die anderen Kanal/Kanäle habe aber noch 12V vom anderen NT..
Wenn der + RGBW2 am zweiten NT mit wenig Last hängt, zappeln die 12V von "up" rum..
Was passiert mit dem Mosfet, wenn am Shelly dauernd die Spannungsversorgung zappelt?
Nur ein paar Ideen -
Das war mir auch direkt aufgefallen, das NT passt wohl nicht und was macht das Teil wenn es überlastet wird
Bricht die Spannung zusammen und zappelt mit xx Hz rum?
Moment, was steht da?Ich habe in der Küche für das obere Licht und das untere Licht je ein 12V Netzteil mit 2A verwendet.
Welches war denn wofür zustäng?
Die Sache mit dem Blog und 5V ignoriere ich einfach... -
Das WD bei mir zeigt viele Dinge an und ich kann darüber auch was schalten.
Ich persönlich käme nicht auf die Idee, sowas im Heizungsraum zu nutzen.
Steuern und messen geht auch mit einfachen Shelly und man muss noch nicht mal dort nachschauen. -
Die TRV sind doch out of order und es geht um BLU TRV
Mein BLU TRV für Tests sollte nächste Woche ankommen.
Ich habe viele Shellys, aber an den Heizkörpern schon länger unproblematische Homematic Thermostatventile, ob die BLU TRV das besser können -
Warum möchte man den abschalten?
Ich vermute die Einstellung ist vorhanden, wurde aber deaktiviert.
Nutze den Bildschirmschoner, wäre ahnlich. -
Was ich mit nur dem 5 Pol Kabel meinte..
L am Pro 3 ist an L1, S1 bis S3 müssen auch an L1.
Das ergibt in einem anderen Raum, wenn braun an L2 ist und der Pro 3 über grau L2 schaltet, haste an dem schwarzen dann L1?
Die schwarze Ader kann dann nicht mehr direkt für den Pro 3 genutzt werden.
Du müsstest sonst jeweils ein oder mindestens 2 Trennrelais (Eltako) für die Eingänge S1 - S3 nutzen, dann ginge das.
Die Taster müssen dann natürlich nach L1 - L3 getrennt gehalten werden. -
apreik war gemeint.
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Ich hatte am Dimmer 2 auch mal ne Osram LED in einer Hängeleuchte...
Nach dem Wechsel zu einer Paulmann Globe alles i.O.
Philips auch wegen gleicher Probleme verbannt und in Stehleuchten NoName LED als Vintage von dem Discounter aus Niederlande drin, 100% ok.
Das gilt für E27 Leuchtmittel, andere können ganz anders sein. -
bin noch angefres…
OT: Tausche mal deine Signatur gegen was freundliches aus, warst Du immer
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Blu TRV ging in QA komplet vorbei
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Jo, sowas nutze ich nicht.
Teilweise LED Status eingeschaltet, der Rest ist für mich "Schickimicki" -
- Shelly #1 = Küche + KiZi + ...
- Shelly #2 = EZ + SZ + ...
- Shelly #3 = WZ + Erker + ...Sowas würde ich unter Umständen vermeiden.
Bei uns in der ETW sind mehrere Räume zusammen an einem LSS , macht man heute nicht mehr.
Das Problem bei dir ist nicht der Pro 3 und die Ausgänge, sondern die drei Eingänge die über Taster nur an der selben Phase, worüber der Pro versorgt wird, genutzt werden müssen.
Du müsstest ein extra Kabel für alle Taster nutzen.
Da ist sowas wie ein Shelly i4 oder BLU RC 4 oder BLU WS 4 einfacher zu nutzen. -
Soll das 5x1,5 in dem Fall mit 3 Phasen versorgt werden (hoffentlich nicht).
Das waren meine Bedenken und ich habe meinen Text deshalb geändert...
Auch 2 Phasen in einem 5 Pol im Raum verteilen wäre nicht gut. -
Schaue ich mir gleich mal an. Das könnte die Lösung sein, wenn man ein Netzteil für die Unterputzmontage nimmt
Hier ist ein Beispiel, gibt es auch etwas günstiger ohne IP67.
Wichtig ist Konstantspannung ohne Mindeslast.
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Wenn das immer 15s für aus sein sollen, einfach nen auto off Timer setzen und einfach nur einschalten
