Beiträge von DIYROLLY

Wieso den jetzt, "TRV öffnet" geht nicht
Es funktioniert doch alles?
Das wäre doch wieder ein anderer Status.

Nehme erstmal auch das "bei jeder Änderung" raus bzw. ändere das auf "einmal"
Wenn das nicht richtig läuft, kann man das immer noch ändern.

Ich bin kein Profi für Diagnostic Files, ich sehe da aber höhere Zahlen.
Ich habe keine IR-Panele und ich würde einfach mal annehmen, das ist kein Verbraucher mit einer ohmschen Last.
Wenn da ein Netzteil drin ist, was eine kapazitive Last darstellt, sieht die Belastung ganz anders aus.
Ich verstehe auch nicht ganz, warum immer wieder "kleine" Shellys für höhere Lasten genutzt werden...

Zitat von Flutschi

Bist du hier richtig?

Wenn Du so etwas hier einfügst, gibt es einen Zusammenhang mit dem Thema?
Hast Du die irgendwo kopiert oder hattes Du am 06.11. was falschen geschrieben und dein Text fehlt jetzt?

Durch die Bedingung "bei jeder Änderung" wird da andauernd getriggert.
Dann, hast Du auch eine umgekehrte Szene, die die Pumpe wieder abschaltet?
Ich habe mit dem BLU TRV noch keine erstellt und bin nicht sicher, wann ist der Zustand "offen" erreicht?
Kann man evtl. eine Ventilstellung wie >30% abfragen?

Was ist denn jetzt los?
Was haben denn jetzt einige Beiträge hier mit dem Forum Wechsel und dem Thema zu tuen
Solche Themen gab es doch auch schon früher und warum sollten übergeordnete Systeme jetzt nicht mehr erwünscht sein?
Shelly unterstützt doch immer mehr Systeme.
Gibt es nicht hier einen Bereich mit Tasmota?
Ist ein geflashter Shelly noch ein Shelly?

Es gibt auch 230V Ventile.

Ohne Spannung gar nicht.
Stellventile habe den Vorteil, braucht man nur "kurzzeitig" fahren und Zwischentufen gehen auch = benötigen im Vergleich nur wenig Strom, wenn auf = 0, wenn zu = 0
Vorteil Magnetventil, geht ohne Strom zu, Nachteil: benötigt immer Strom und Zwischenstufen gehen nicht.

Zitat von Pe-Bo

aber ich meine es waren 3,3 Volt Schaltspannung an den Kontakten gewesen

Ist auch korrekt, war bei den GW60 auch.
Es ging mir nicht um die 3,3-5V der Elektronik...
Der Rademacher war an den ganzen GND Verbindungen nicht potentialfrei zu 230V...
Wenn der UNI jetzt über 12V DC extern versorgt wird und die Outputs die 3,3V Kleinspannung in einer nicht potentialfreien Schaltung schalten, sind diese nicht ausreichend isoliert, weil an denen "nahezu" 230V anliegen "können"
Ich meine, ich habe die Platine entsorgt, kann aber nochmal danach suchen.
Wenn man Optokoppler (Module) nutzt, sind die im Normalfall dafür geeignet, weil die auf der Platine einen ausreichenden Kontaktabstand haben.
Siehe der "schwarze Knuddel" der beim RGBW2 beiligt, darüber durfte man den Input RGBW2 an 12V schalten, der Eingang war 230V.
Meine Rademacher für Tests haben ein Kondensator Netzteil und Trafo für die Elektronik verbaut, aber der Trafo speist die 12V Relais und die Elektronik.
Da es eine Überlastschaltung gibt, muss die Elektronik das ja irgendwie mitbekommen, was der 230V Motor an Strom zieht...
Mit einem Ohmmeter kann man das herausfinden, aber nicht einfach zu dem 230V Anschluss, wenn ein Kondensator dazwischen ist.
Das ist nur ein Hinweis meinerseits was ich festgestellt hatte, das muß ja nicht für alle gültig sein.
Man sollte das einfach vorher prüfen.
In deinem Beispiel von Oktober, hast Du eine Mini-Netzteil eingebaut, dadurch ist wird der Shelly "intern" versorgt und das Gehäuse usw. ist isoliert.
Falls Jemand aber das Netzteil nicht verwendet oder ein Steckernetzteil dran anschließt, wäre das ein "anderer" Schuh

So ein ähnliches Stellventil nutze ich auch zur Gartenbewässerung.

Ich habe früher auch ein paar Gurtwickler smart umgerüstet.
Shelly 2.5 über kl. Relais, 2.5 über Optokoppler...
UNI geht natürlich, ist aber etwas unpraktisch bei der Steuerung.
Man sollte unbedingt die Trennung vom Potential zu 230V der Steuerung beachten.
Im "Aufrag" hatte ich früher mal Rademacher 230V zu welchen mit 24V DC verglichen, die haben oft wegen der 230V Spannungsversorgung einen Mini-Trafo für die int. Elektronik und die 3 Relais verbaut.
Die Leistung reicht nicht für einen UNI an den 12V aus (ca. 1,2W Trafo)
Ich hatte mal 2 Rademacher mit 230V Spannungsversorgung "untersucht", da war die Elektronik wegen der Überlastüberwachung nicht potentialfrei.
Das haben die nur über ausreichende Isolierung der Bedienelemente gelöst.
Einer hatte auch einen 4fach Stecker für Zusatzmodul, 4x 2,54mm Raster, da lagen 230V L und N int. abgesichert an.

Wenn an so einer Steuerung jetzt ein UNi mit getrennte Spannungsversorgung dran kommt, sollte man das beachten.
Ohne Kontrolle und Messen würde ich so etwas nicht umsetzen.
Die Outputs vom UNI sind zwar potentialfrei, aber die Kontaktabstände werden nicht ausreichend sein.
Ist nur ein Hinweis, alle Modelle und Varianten kann ich nicht kennen.
Ich habe nur die 24V DC Variante umgebaut.

Gute Idee, manche ragieren auf Impulse.
War auch schon hier durch Fehlbedienung Shelly 2PM.

Zitat von lemonbiter

Vielleicht kannst Du es einzeichnen?

Kann ich, Anode an Minus Spule, Kathode an Plus Spule, Typ 1N4004 bis 1N4007 (Thomas und ich haben die rumliegen, wäre im Briefumschlag günstiger wie irgendwo 10 STk. bestellen)

Ja, Thomas kann den bestimmt reparieren, lohnt das?
Wegen Versand hin und her bekommst bald nen neuen.
Wir haben von ELV ne elektronische Klingel, kannste MP3 auf SD nutzen, Lautstärke einstellen.
2x Batt Typ C, hat nen Steuer- und nen AC Klingeleingang.

Durch den Ding-Dong entseht ein neues Problem, gerade bei DC.
Der Ding-Dong erzeugt eine hohe Induktionsspannung durch die Spule..
Da muss bei DC ne Freilaufdiode dran...
Deine 9V Batt wird nicht sehr lange den Einschaltstrom aushalten (schnell Leer)
Meine Meinig: Entsorge den und kaufe dir einen elektronischen Ding-Dong (2 Probleme gelöst)
(Der U11 ist sicherlich ein Schaltregler)

Zitat von Stevojam

Wenn sie dann nicht über die Laufzeit gestoppt werden, knallt es laut und sie laufen wieder hoch.

Das meine ich... interne Sicherheitsschaltung.
Nachtrag: Ich habe Antriebe von Jarolift mit elektronischen Endschaltern.
Die "Einstellhilfe" ist recht einfach und kostet ca. 25€.
Die Antriebe haben ein 5 poliges Kabel, eins ist für die Einstellhilfe.

So wie Du das schreibst, macht die Nutzung ohne eingestellte Endschalter nie einen Sinn.
Da wirst Du dich ohne die einzustellen oder einstellen zu lassen immer drüber ärgern.
Irgendwann ist der Rollladenpanzer oder der Antrieb hin.
Du schreibst "anlernen", worüber anlernen?
Sind die elektronisch oder mechanisch.
Suche doch einfach mal raus was auf dem Teil drauf steht.

Und noch ein Tipp zu den 2 Themen, erstellle besser ein Thema und beschreibe was Du möchtest.
Die Antworten beider Themen wären an einer Stelle

Das hängt von der Saunasteuerung ab.
Du schreibst "Lichttaste", ein normaler Schalter geht, was macht die Saunasteuerung ist dann die Frage?
Schaltet die den Stromführenden Leiter "L" ein?
Das ist etwas durcheinander auch der Begriff "BUS"
Nachtrag: Das musst Du genauer beschreiben oder am besten aeine Art "Schaltplan"

Gefährlich nur über Laufzeiten...
Man kann zwar eine max. Last angeben, das wird betimmt öfters hängen.
Mich wundert aber, warum haben die keine Endschalter?
Der Snubber ist zwar grundsätzlich sinnvoll, je nach Antrieb aber kein muss.