Beiträge von DIYROLLY

Habe ich die letzte Woche hier was ähnliches gepostet.
12V DC, 1x RGBW PM, 4 Relas Module 12V (4x1, 2x4 oder 1x4)

Zitat von Sushicologne

Ab und zu passiert es mal, dass ich kaltes Wasser bekomme, wenn ich längere Zeit im Garten war..

Ob man jetzt da andauernd schalten muss, muss auch jeder wissen.
Zu deinem duschen, wenn wir im Winter duschen möchten, nutzen wir "Alexa, ich möchte duschen"
Die fährt den Heizkörper im Bad hoch und später wieder runter, könnte deine Pumpe sein.
Ich nutze viele Shellys und Szenen, aber machmal sind Sprachbefehle und Routinen universeller

In Alexa gibt es Routinen die wie Szenen sind, ganz easy.
Man kann bei mehreren Geräten das besser definieren.
Ich nutze die z. Bsp. für Rollos, weil man einfach nen Timer zwischen jeden setzen kann.
Der Timer ist getrennt vom Gerät.

Das mit dem RGBW und NT abschalten, muss jeder für sich entscheiden.
Wenn man nen Shelly vor dem NT setzt, macht das weniger Sinn weil der Standby Verbrauch auch vorhanden ist und wenn NT an, doppelt.
Ich habe eine smarte Mehrfachsteckdose und da ist das was anderes, die ist sowieso an.

Das geht genauso wie beim RGBW2, letzten Status merken.
Ich schalte meinen RGBW2 auch ab, in dem ich das NT abschalte.
Den RGBW PM nutze ich für Lüfter, der merkt sich die Einstellungen.

Zitat von MasterRBG

Kann dieser nach dem Einschalten über einen 230V-Schalter seinen letzten Dimmwert anfahren?

Macht der genauso.

Bei mir geht auch alles wieder

NEIN! Nicht geeignet mit dem 1 Mini!
Warum?
Der ist nicht zugelassen für ein Schalten einer Kleinspannung, wenn dieser über 230V angeschlossen ist.
Nur ein Shelly Plus 1 oder Shelly 1 Gen3 darf so schalten.
Der ist quasi identisch, hat aber den ausreichenden Kontaktabstand um auch Kleinspannungen zu schalten.
Den kurzen Schaltimpuls kann man über auto off einstellen.

Nach dem Ausschnitt der Anleitung würde ein 2PM an 24V DC funktionieren. Ob die 24V DC aus der Steuerung ausreichen, ist wieder die "ewige" Frage und ob da Taster dran sind.
Ich vermute eher ein Taster für auf/zu.
Ein Plus 1 an dem einen Taster geinge auch.

Reiche ich weiter..

Ob ein Kontakt über Motor Stopp bei Überlast ausrecht ist so ne Frage. Eine Kontaktschiene ist schon einmal nicht schlecht.
Je nach dem was da "im Weg ist"
Ich kann mich erinnern, ein User hier wollte ubedingt einen Timer zum autom. Schließen nutzen, dummerweise war 1x das Auto noch nicht ganz in der Garage....
War ja kein Personenschaden.. ne Lichtschranke hätte das verhindert...
Man kann auch x-fach mehr für die Reparatur ausgeben wie für eine Lichtschranke.
Nachtrag: Eine manuelle Steuerung per Taster oder Funkfernbedienung sollte so etwas ausschließen, oder Bedienfehler... bei smart ist der "Smarte" zuständig

Deine "Therme schalten" ist aber jetzt sichtbar
Dann kann das doch nur an dem netten Werner oben rechts liegen
Mit "im Raum" meinte ich natürlich in der Kachel "Raum", im Raum selbst ist natürlich alles vorhanden.
Vermisst Du die Leitstungsanzeigen nicht wie bei mir?
Zur gleichen Zeit.

Ich sehe beim H%T Gen3 keine Anzeige im Raum, evtl. hast Du ein Thermostat aktiv, den BLU TRV sieht man auch auch nicht im Raum.
Werner, hast Du einen Screenshot von vorher?
Meldung geht dann raus.

Ich habe mal nachgeschaut.
Jetzt Tablet noch 3.117.24 , die Watt von einem Raum werden im Dasboard angezeigt, die Kacheln sind teilweise kleiner, keine Temp. für einen Raum.
Ich nutze kein Thermostat, ist ein H&T Gen3 drin, evtl. fehlt das deshalb.
Die Kachelgröße ist vom "Nachbar" abängig, Raum = Klein, neben Gerät = groß. Logisch, der Nachbar sollte ja gleich groß sein.
Der Status der Rollladen in der Gruppe ist falsch.
Im Handy 3.120.5 fehlen die Watt und die Rollos sind korrekt.
Also bleibt noch etwas Arbeit für die Jungs in Sofia übrig

Vorher fehlte der aktuelle Staus in der Gruppe von Rollladen, der geht jetzt
Also neues Update abwarten.

Zitat von thgoebel

IMHO kein Überspannungsschutz an den Eingängen!

Also werde ich mal nachfragen, sonst fehlt das in der Doku
Ich reiche auch 2 Screenshots für das Voltmeter nach (umgerechnet auf die max. 7V)

Ist zu der Jahreszeit evtl. nicht mehr passend und ein Update einer älteren Version mit einem UNI.
Das 12V DC Stellventil ist von Amazon und das habe ich vor ca. 2 Jahren gekauft (ca. 30-40€), das ist ein Kugelhan der über einen 12V Motor gesteuert wird.
Intern 2 Relais (Polwender) mit Endschaltern. Strombedarf ca. 150mA beim Öffnen/Schließen, sonst 0mA.
An dem UNI musste ich wegen den 150mA 2 Relais verwenden, mit dem Plus UNI geht das so.
Ich hatte wohl selbst einen kl. Reedkontakt für den Status "Ventil geschlossen" eingebaut.
Laufzeit ca. 20 Sekunden für auf/zu, also ein auto off Timer von 30s reicht.
Ich habe davor noch ein Handventil als Drossel, weil ich eher nur eine Bewässerung mit Tropfern nutze.
Der Durchflusssensor geht bis 25L/Min und hat ca. 10€ gekostet, die gibt es in diversen Ausführungen, auch >25L/Min.
Der UNI zeigt über den Zähler die Liter gesamt und auch den Durchfluss in L/Min. an.
In dem zweiten Plan habe ich den Regensensor und LDR Modul für Sonne eingezeichnet.
Jetzt noch einen oder merere DS18B20 dran, oder einen AM2301B und ggf. einen Windsensor mit DC Ausgang wer möchte.

Ich habe heute noch was getestet, Poti an Input und nur gegen GND.
Das 10k Poti ist nicht nutzbar, kalibrieren geht nicht vollstandig.
Ein 50k Poti war 23-100% und kann man auf 0-100% kalibrieren.
Die Logik in der FW ist nicht ganz klar.
Im RGBW Mode werden In1 (Input0) und In3 (Input2) gekoppelt, alles ok.
Im Tasten Mode reagiert auch In2 (Input1), auch bei "dual"
Input 0 auf analog stellt auch Input 2 um, = beide analog. jeder regelt gleich.
Input 1+3 sind dann detached, können aber getrennt genutzt werden.
Wäre gut wenn man einen Taster dann für on/off nutzen könnte.
Aktionen usw. habe ich nicht getestet.
Kalibrieren sollte man nur über das WebGUI

Das Relais sollte hörbar schalten.
Die Schraubklemmen sind mit 0,4Nm Anzugsmoment vorgegben, das ist nicht viel und viele übertreiben das und dann ist die Lötverbindung hin..

L2 und L3 einmal tauschen, natürlch den Spannungseingang auch..Evtl. ist der Eingang zur Spannungsmessung nicht korrekt zugeordnet?

Die Eingangsschaltung ist etwas schwierig zu berechnen, ist dann ja ein belasteter Spannungsteiler.