Beiträge von DIYROLLY

Reiche ich weiter..

Ob ein Kontakt über Motor Stopp bei Überlast ausrecht ist so ne Frage. Eine Kontaktschiene ist schon einmal nicht schlecht.
Je nach dem was da "im Weg ist"
Ich kann mich erinnern, ein User hier wollte ubedingt einen Timer zum autom. Schließen nutzen, dummerweise war 1x das Auto noch nicht ganz in der Garage....
War ja kein Personenschaden.. ne Lichtschranke hätte das verhindert...
Man kann auch x-fach mehr für die Reparatur ausgeben wie für eine Lichtschranke.
Nachtrag: Eine manuelle Steuerung per Taster oder Funkfernbedienung sollte so etwas ausschließen, oder Bedienfehler... bei smart ist der "Smarte" zuständig

Deine "Therme schalten" ist aber jetzt sichtbar
Dann kann das doch nur an dem netten Werner oben rechts liegen
Mit "im Raum" meinte ich natürlich in der Kachel "Raum", im Raum selbst ist natürlich alles vorhanden.
Vermisst Du die Leitstungsanzeigen nicht wie bei mir?
Zur gleichen Zeit.

Ich sehe beim H%T Gen3 keine Anzeige im Raum, evtl. hast Du ein Thermostat aktiv, den BLU TRV sieht man auch auch nicht im Raum.
Werner, hast Du einen Screenshot von vorher?
Meldung geht dann raus.

Ich habe mal nachgeschaut.
Jetzt Tablet noch 3.117.24 , die Watt von einem Raum werden im Dasboard angezeigt, die Kacheln sind teilweise kleiner, keine Temp. für einen Raum.
Ich nutze kein Thermostat, ist ein H&T Gen3 drin, evtl. fehlt das deshalb.
Die Kachelgröße ist vom "Nachbar" abängig, Raum = Klein, neben Gerät = groß. Logisch, der Nachbar sollte ja gleich groß sein.
Der Status der Rollladen in der Gruppe ist falsch.
Im Handy 3.120.5 fehlen die Watt und die Rollos sind korrekt.
Also bleibt noch etwas Arbeit für die Jungs in Sofia übrig

Vorher fehlte der aktuelle Staus in der Gruppe von Rollladen, der geht jetzt
Also neues Update abwarten.

Zitat von thgoebel

IMHO kein Überspannungsschutz an den Eingängen!

Also werde ich mal nachfragen, sonst fehlt das in der Doku
Ich reiche auch 2 Screenshots für das Voltmeter nach (umgerechnet auf die max. 7V)

Ist zu der Jahreszeit evtl. nicht mehr passend und ein Update einer älteren Version mit einem UNI.
Das 12V DC Stellventil ist von Amazon und das habe ich vor ca. 2 Jahren gekauft (ca. 30-40€), das ist ein Kugelhan der über einen 12V Motor gesteuert wird.
Intern 2 Relais (Polwender) mit Endschaltern. Strombedarf ca. 150mA beim Öffnen/Schließen, sonst 0mA.
An dem UNI musste ich wegen den 150mA 2 Relais verwenden, mit dem Plus UNI geht das so.
Ich hatte wohl selbst einen kl. Reedkontakt für den Status "Ventil geschlossen" eingebaut.
Laufzeit ca. 20 Sekunden für auf/zu, also ein auto off Timer von 30s reicht.
Ich habe davor noch ein Handventil als Drossel, weil ich eher nur eine Bewässerung mit Tropfern nutze.
Der Durchflusssensor geht bis 25L/Min und hat ca. 10€ gekostet, die gibt es in diversen Ausführungen, auch >25L/Min.
Der UNI zeigt über den Zähler die Liter gesamt und auch den Durchfluss in L/Min. an.
In dem zweiten Plan habe ich den Regensensor und LDR Modul für Sonne eingezeichnet.
Jetzt noch einen oder merere DS18B20 dran, oder einen AM2301B und ggf. einen Windsensor mit DC Ausgang wer möchte.

Ich habe heute noch was getestet, Poti an Input und nur gegen GND.
Das 10k Poti ist nicht nutzbar, kalibrieren geht nicht vollstandig.
Ein 50k Poti war 23-100% und kann man auf 0-100% kalibrieren.
Die Logik in der FW ist nicht ganz klar.
Im RGBW Mode werden In1 (Input0) und In3 (Input2) gekoppelt, alles ok.
Im Tasten Mode reagiert auch In2 (Input1), auch bei "dual"
Input 0 auf analog stellt auch Input 2 um, = beide analog. jeder regelt gleich.
Input 1+3 sind dann detached, können aber getrennt genutzt werden.
Wäre gut wenn man einen Taster dann für on/off nutzen könnte.
Aktionen usw. habe ich nicht getestet.
Kalibrieren sollte man nur über das WebGUI

Das Relais sollte hörbar schalten.
Die Schraubklemmen sind mit 0,4Nm Anzugsmoment vorgegben, das ist nicht viel und viele übertreiben das und dann ist die Lötverbindung hin..

L2 und L3 einmal tauschen, natürlch den Spannungseingang auch..Evtl. ist der Eingang zur Spannungsmessung nicht korrekt zugeordnet?

Die Eingangsschaltung ist etwas schwierig zu berechnen, ist dann ja ein belasteter Spannungsteiler.

Ist natürlich dumm, wenn der Widerstandswert nicht vorgegeben ist und ein 10k Poti nur so ca. 60% steuert.
Bei 12V passiert an dem Input erstmal nichts negatives
Also Verbesserungspotential vorhanden und fehlenden Hinweise sollten folgen
Ich sehe dann noch ein eventuelles Problem... was passiert wenn ein Nutzer, der den RGBW PM an 24V nutzt, an einem Input aus Versehen die +24V anlegt?
Das wäre ein Hinweis, der unbedingt dokumentiert werden sollte.
(Edit Tippfehler)

Das ein Relais über die App nicht schaltet, sollte nicht vorkommen.
Das ein Eingang auf einen Schalter nicht reagiert oder dass das Relais die Spannung nicht mehr schaltet, kann vorkommen..Schraubklmmen zu fest angezogen und Lötverbindung getrennt.

thgoebel hatst Du da auch mal was getestet?

Ich habe auch mal mit den Einstellungen und Funktion der Eingänge über ein analoges Signal/Spannung rumgespielt/getestet.
Ganz ausgereift ist das noch nicht und auch nicht vollständig in der Dokumentation dargestellt.
Ein Poti nur gegen GND reicht für den Regelbereich nicht aus, das muss auch an Plus.
Der Regelbereich geht bis knapp 7V und ist invertiert, was aber kein Problem ist und man einfach ändern kann.
An 24V DC habe ich das wegen fehlenden 24V LED Strip nicht getestet und da wird das bestimmt ander sein.
Etwas verwirrend ist erstmal die "fast" freie Zuordnung im RGBW Mode.
Ein Input kann nicht genutzt werden, der wird ausgeblendet, einer ist logischerweise zum dimmen.
Der analog Input reagiert auf 0-7V DC, oberhalb 7V nicht mehr (= 1%, schaltet aber aus)
Also ein 10k Poti sollte, wenn man den ca. 270° Drehbereich nutzen möchte, einen 6,8k Widerstand in Reihe bekommen.
Es gibt aber eine interessannte Einstellung, da kann man die analoge Spannung umrechnen.
Also. bei einem RGBW PM im RGBW Mode sind 2 Eingänge nicht notwendig und können zur Messung einer Spannung genutzt werden
Messbereich 0-7V, über die Umrechnung auch anders wie 0-100% darstellbar, ist ach recht genau.
Leider wird der umgerechnete Wert derzeit nur im WebGUI angezegt
Theoretisch also als 4.fach Voltmeter nutzbar.

Die sind zu 100% intern gebrückt.
Das über dem WebGUI kann schon sein.
Ich melde die immer nacheinander an.

Ihr seit drauf...
Das ist ein einfacher Wippschalter, habe ich und auch x verbaut
(Wohnwagen, 12V Solaranlage)
Der Messingfarbige Anschluss ist GND der LED. in der Mitte ist der Schaltereingang, der Obere (silbern) ist der Schalterausgang, an dem auch der + der LED ist.

Ist da nicht eine Steckdose drunter?
Von da die 230V für den Shelly herholen und über "O" und "I" den Schalter oben überbrücken.
Edit: Die beiden Kabel zur Lampe schalten und am Schalter 2 Kabel dran, die den SW vom Shelly gegen L schalten

Ich würde der Schaltung nicht so ganz vertrauen, eher ein Modul mit Sbabilisierung und etwas moderner.
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