Beiträge von t-600

Die Kontrollleuchten im Serienschalter können noch stören, selbst wenn du N abklemmst. Du brauchst wohl einen Serienschalter oder -taster ohne Kontrollleuchten. Es ist ein Gira Einsatz? Ich habe leider keinen Serienschalter oder -taster mit separaten Anschlüssen für die Kontrollleuchten gesehen, der wäre perfekt, um den aktuellen Schaltzustand anzuzeigen.

Ich denke, SW braucht man auf jeden Fall, da man die Wallbox ja nicht hart abschalten will. Man teilt dem Emobil über die WB mit, dass es die Ladeleistung reduzieren oder auf 0 setzen soll.

Ich vermute, der 3EM kann das nicht alleine. Ein übergeordnetes System wird nötig sein.

OpenWB wäre so ein System, was verschiedenste Energiezähler auslesen kann und verschiedenste WB ansteuern kann, aber ich hab gelesen, dass es den 3EM nicht unterstützt.

Hast du im Goingelectric Forum schon gestöbert? Evtl. dort mal das Problem schildern.

Ist der Verteiler unterputz, hat er eine Tür?

Läuft es stabiler, wenn du die Tür offen lässt? Dann könnte man oben und unten in die Tür Lüftungsgitter einbauen und somit für Konvektion sorgen, allerdings nur vor der Abdeckblende. Reicht wahrscheinlich nicht.

Mit Bildern vom Verteiler könnte man noch weitere Ideen stricken. Die heiße Luft muss sich mit der Raumluft austauschen können.

Kannst du die LED-Streifen evtl direkt auf die Rückseite der Leuchte kleben? Dann das ganze Innenleben entfernen.

Die Helligkeit kannst du über die Angabe der W/m bei den Leuchtstreifen abschätzen. Ich schätze, du brauchst ungefähr halb so viel Leistung wie bei den LS Lampen. Evtl. kannst du 3 oder 4 Streifen einkleben? Mit hochwertigen LED Streifen könnte das hinkommen.

Edit: Helle und somit leistungsstarke LED Streifen brauchen eine Wärmeableitung, daher die Idee, sie auf das Rückblech der vorhandenen Leuchte aufzukleben. Falls da kein ebenes Blech vorhanden ist, sollte man passende Aluschienen als Träger nehmen. Sehe gerade, dass macwalta in #2 die gleiche Idee beschreibt.

Zitat

Das bedeutet aber es gibt kein Shelly Element dass mit dieser Spannungslage nachgeschaltet ein PWM für die LEDs erzeugen kann?

Eine theoretische Möglichkeit wäre: Man findet einen PWM-Verstärker für 40V und steuert diesen mit Shelly RGBW2 an. Der RGBW2 bräuchte dann ein eigenes Netzteil mit 24V.

Allerdings ist unklar, ob das vorhandene Konstantstromnetzteil mit pulsierendem Ausgangsstrom zurechtkommt. Spinnt die Regelung dann? Wie hoch steigt die Spannung, wenn der Stromfluss unterbrochen wird?

Ich schätze, diese Leuchte bekommt man mit Shellies nicht gedimmt.

thgoebel Man sollte LED Leuchten, die für Konstantstromtreiber ausgelegt sind, nie mit Konstantspannung ansteuern. Aufgrund der LED Kennlinie kann der Strom dabei leicht zu hoch werden und die LEDs sind hin.

LED Leuchten für Konstantspannung, z.B. Strips haben immer Vorwiderstände eingebaut, die den Strom begrenzen. Leuchten für Konstantstrom haben diese Widerstände nicht.

Das Meanwell PCD wäre ein Konstantstromnetzteil, welches per Dimmer 2 dimmbar ist. Ich finde aber kein Modell mit 450mA. Das PCD-40-500 macht 500mA, aber der Spannungsbereich ist 45-80V, der passt also nicht.

Passen könnte der SELF SLD20-500IL-ES. Der Strom ist mit 500mA bei voller Helligkeit etwas hoch. Das sollten die LEDs aushalten, ist aber nicht garantiert. Könnte auf die Lebensdauer gehen.

Ist nicht mittendrin. „Verteilerkasten“. Das sollte der Techniker erkennen, wenn er das vorhandene Kabel z.B. anders absichern will.

Edit: Und besser, als 4mm2 in Homematic Klemmen reinzuquetschen.

Ich denke, es geht nicht mit dem 2.5 im Roller Shutter Mode.

Problem: In diesem Modus gibt es keine URL Actions für Button pressed.

Zur Ursprungsfrage: Ich würde von 4mm^2 starr auf 1,5mm Litze wechseln und mit Aderendhülse in den Shelly klemmen.

Als Übergang z.B. PTFIX 2,5 von Phoenix Contact, die sind bis 4mm^2 starr zulässig.

Oder WAGO 221-41x im Tragschienenhalter 221-500.

Wie du auch vermutet hast, ist das 4mm^2 Kabel wohl wegen der Leitungslänge verwendet worden.

Servus. Ist das ein Konstantstrom- oder Konstantspannungsnetzteil? Am besten stellst du hier mal ein Bild vom Aufdruck rein.

Servus und willkommen im Forum. Ja, das wird so funktionieren. Wichtig ist, dass du Minus=L auf den SW schaltest, das wäre ja der Fall.

Servus. Soweit ich verstehe, werden die Hausgäste und die Shellies das gleiche WLAN benutzen? Das ist doch nicht sicher, der Spieltrieb der Gäste kann das System zum Erliegen bringen, nach dem was ich hier an anderer Stelle lese.

Die Ausgangsspannung 145-180V ist sehr hoch, üblich sind 20-50V. Meanwell hat keinen dimmbaren Konstantstromtreiber mit so hoher Ausgangsspannung, soweit ich sehe.

Unklar: Sind die 520mA pro Ausgang, oder insgesamt? Sind beide Ausgänge angeschlossen?

Insgesamt ist mir die Verkabelung suspekt, L und N (braun und blau) gehen von der Anschlussklemme zuerst nach unten, von dort kommen wieder Leitungen auf den Eingang des Treibers, was ist da dran?

Ich würde abraten, daran etwas umzubauen. Da kann leicht etwas schiefgehen und dann ist die ganze Leuchte hin.

Siehe Lexikon, Shelly 1, Downgrade.

Ach, ein Forum ist schlecht, wenn die Nutzer abweichende Meinungen vertreten. Da ist es natürlich besser und komplett objektiv, wenn man in einem anderen Forum Besitzer von Stromspeichern nach deren Meinung fragt. Immer schön in der eigenen Bubble bleiben

Frohes neues Jahr!

Steckernetzteil mit 12V= an PIN 1+2 zur Spannungsversorgung des UNI.

Den Klingeltaster zwischen 12V und IN_1.

Die beiden Drähtchen von OUT1 an den Funksender, wo bisher die beiden Drähte des Tasters dran waren.

Button Type=Toggle Switch für Kanal 1.

Spannungsteiler mit Festwiderständen. Dazu müsste man wissen

- Eingangsimpedanz des Analogeingangs vom Clust Air. Handbuch? Oder Messung, in dem man 8V anlegt und den hineinfließenden Strom misst.

- sind die vorhandenen 24V stabilisiert?

Wie ich sehe, wurde das Thema schon 2019 im Homematic Forum diskutiert. Ein echter Langläufer.

Dazu gibt es viele heiße Diskussionen im photovoltaikforum.com.