Die Werte hast du dann ja, die Entladekurve wirst du selber erfassen müssen da die ja nicht unwesentlich von der Belastung abhängt, da steht dir nun nichts mehr im Weg die eigene Skala zu bauen...
Na da hast du ja dann was zu tun am Wochenende 
Ich beobachte noch; 82%@4.05V@V1.7.3
Auf jeden Fall sind ein paar Darstellungsfehler unter iOS/Safari behoben.
Auch unter Android, gab es bei mir Verbesserungen aber gut ist es da noch nicht...hab ich dem Support mal gemeldet.
Hmm, bei mir scheint inzwischen wenigstens was zu tun und nicht immer die gleichen (unplausiblen) Werte anzuzeigen. Beide sind inzwischen von 88 auf 85% gefallen, Spannung immer noch 4.07V (bei beiden).
Dein Vorhaben das selber abzubilden finde ich gut, aber so trivial wird das nicht sein..
Weiss jetzt nicht was für Akkus da verbaut sind und somit auch nicht wie die Entladekurve genau aussiet. Ich tippe mal auf irgend ein LIPO-Typ. Der müsste dann eine Nennspannung von 3.7V und eine Ladeschlusspannung von 4.2V (was auch bei meinen 4.07V nachdem beide geladen wurden plausibel wäre).
Wenn der sich wie die grossen Brüder (LiFeYPo oder LiFePo für den Womo-Bereich) verhalten, wovon ich ausgehe, dann dürfte die Entladekurve nicht annähernd linear sein sondern am Anfang recht schnell einbrechen und dann lange recht stabil bleiben (was auch erklären könnte dass bei Dir trotz nur 3.87V immer noch 100% angezeigt wird) um kurz vor "entladen" dann massiv einzubrechen. Da müsstest Du dann die nichtlineare Kurve irgendwie abbilden.
Ich könnte mir gut vorstellen dass Altereco auch genau damit kämpft das Verhalten irgendwie brauchbar in die Anzeige zu bringen.
Nur anhand der Spannung auf den Ladezustand schliessen zu wollen wurde früher schon gemacht, war aber damals schon eine Krücke und ist heute nicht besser, mit den neuen Entladekennlinen eher im Gegenteil.
Aber V1.8.0 wird ja alle Fehler bereinigen...;)
PS: Hab im Iobroker-Forum nachgefragt ob Voltage auch in der Iobroker Shelly-Adapter reingenommen werden könne. Antwort vom Stuebi (Entwickler): Nein, weil die Spannung nicht über MQTT oder CoAP sondern nur über http geschickt wird was bei sich schlafen legende Geräte nicht richtig zu gebrauchen sei...Schade...wird dann wohl auch bei den Fenstersensoren welche auf dem weg sind so sein.
Cool. Kannte ich noch gar nicht. Danke.
Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Daten aus dem String in Iobroker bringe...oder ich frag mal beim Entwickler vom Adapter ob er das dort integrieren kann...mal schauen.
Da steht bei mir jetzt übrigens 4.07 und 4.08V.
Spannung Abfragen? Wie?
Ist bei mir auch so, nur etwas andere Werte. Bei V1.7.0 waren beide bei 100% in der App.
Iobroker bekam keine Werte mit 1.7.0.
Mit 1.7.3 hat Iobroker in den letzten 10 Tagen folgende Werte aufgezeichnet:
Der Knick in den Kurven ist da wo ich bemerkt habe dass was nicht stimmt und angefaqngen hab rumzubasteln. Davor war abwechseln mal einer und mal der andere am USB-Netzteil, was offenbar keine Auswirkungen hatte. Auch komisch dass sich nicht beide gleich verhalten.
Danke für die Rückmeldung. Eine Andere Antwort hätte mich auch ein wenig überrascht.
Ok, danke. Die 1.7.0 hätte das Problem mit der Anzeige in der App wohl beseitigt, aber damit kommen keine Daten ausser Online true/false im Iobroker mehr an was dann auch etwas Sinnbefreit wäre. Bin daher wieder auf 1.7.3, da ist die falsche Batterieanzeige dann doch das kleinere Übel.
Gruss
Urs
Hab seit kurzem 2 Button1 hier auf dem Tisch liegen.
Hab jetzt einen mehrere Tage am Strom gehabt, trotzdem zeigte er nach dem trennen vom Netzteil kurz 88% und nach einem klick 68% wo er seitdem geblieben ist.
Der 2. zeigt immer 68% Batteriestatus an, war auch mehrere Tage am Strom.
Beide haben FW1.7.3 drauf.
Iobroker zeigt 91 und 87% für die beiden. Irgendwie komisch dass beide den gleichen (falschen?) Wert in der App anzeigen.
Habt ihr sowas auch schon beobachtet?
Wie lange dauert es erfahrungsgemäss bis sie voll geladen sind?
Danke
Sind die Farben nicht inzwischen (seit ungefähr 25 Jahren oder so?) zumindest in Europa genormt auf braun-schwarz-grau für die 3 Polleiter, blau für N und natürlich GE/GR für PE?
Wenn das rot vom Shelly durch die Kamera etwas verfälscht wurde, unsere Monitore auch nicht 100% kalibriert sind könnte es doch mit etwas gutem Willen schon als braun durchgehen und alles ist gut.
Aber für uns Schweizer der alten Garde wäre auch rot ok, denn früher waren die 3 Phasen bei uns schwarz, rot und weiss und der N Hellblau, davor hatte fast jedes EW eigene Farben, so z.B. dunkelblau, grün und weiss für die Phasen und gelb oder gelb/rot für den PEN-Leiter (PE und N separat war da nicht, kostete zu viel).
Von daher Hauptsache farbig, dann trifft man immer irgend eine irgendwann irgendwo gültige Norm
Die Stecker, Buchsen und Crimpkontakte sind im gut sortierte Elektronik-Fachhandel (und damit meine ich nicht unbedingt die blaue Elektronik-Apotheke) für überschaubares Geld zu bekommen...siehe Link im letzten Post von mir. Man muss nur etwas aufpassen dass man auch die richtigen erwischt.
Mit einer gesteckten Verlängerung wie se dem OP vorschwebte kämen da noch die Übergangswiderstände bei den Kontakten selber und bei der Crimpung dazu. Ich gehe davon aus dass ein Piezzo-Kristall für die Messung herhalten muss, aber welche Signale da über die Leitung geschickt werden weiss ich nicht, darum kann ich auch nicht einschätzen ob die (zugegeben kleinen) Widerstände einen relevanten Einfluss haben können oder nicht. In freier Wildbahn gibt es dazu auch eher spärliche Infos, daher auch der Hinweiss Altereco direkt anzufragen, die sollten es wissen.
Guzzi-Charlie: Es sind keine RJ11 sondern 4 polige Molex.
Sowas in der Art. Ob es genau die sind müsste man noch genau klären, aber wie Funkenwerner schreibt sind die Sensoren abgegeglichen. Würde ich vorher mit Altereco klären ob eine Verlängerung der Leitungen einen Einfluss hat oder nicht.
Bei mir stehen eine Fritz 7490 und ein Fritz Repeater 3000 im Mesh, beide mit Labor-FW drauf. Funktioniert.
Ich denke das hat nicht wirklich bzw. nur indirekt mit den 4V zu tun sondern damit dass im BM eine Schaltung vom Eingangskontakt zum Ausgangskontakt vom Relais hängt. Diese Schaltung ist vereinfacht gesagt ein Verbraucher, also unter dem Strich ein Widerstand...Der Eingang am Schelly kann man sich auch als Widderstand ansehen über den die Spannung gemessen und mit einer Referenzspannung verglichen wird. Wird die Abweichung grösser als ein gewisses Delta schaltet der Schelly.
Im Prinzip sind das also 2 Widerstände in Serie worüber ein Strom fliesst da da der Stromkreis geschlossen ist. Der Rest sind dann die grundlegendsten Gesetze der Elektrotechnik, konkret das Ohmsche Gesetz welcher zum tragen kommt. Veränderst Du ein Widerstand und somit die Spannung darüber, verändert sich auch die Spannung am anderen Widerstand. Mit dem Widerstand vom BM und weil der Stromkreis geschlossen ist reisst du die Spannung soweit zusammen dass es reicht um über das Delta vom Shelly zu kommen und der erkennt ein geschaltener Eingang...
...Sehr vereinfacht ausgedrückt...
Hat imo weder was mit Induktion noch irgendwelche Kapazitäten im Kreis zu tun sondern verhält sich eigentlich genau gleich wie ein Taster mit Glimmlampe drin welche ja bekanntlich auch zu Problemen am Shelly führt. War schon früher an Treppenhausautomaten wenn man mit der Menge Taster oder gewisser BM übertrieben hat so.
Wie andere schon geschrieben haben wird es mit einem zusätzlichen Trennrelais funktionieren (wie ja auch dein Test mit dem Draht belegt) weil man damit den Stromkreis unterbricht was ja jetzt durch die Schaltung über den BM-Kontakt nicht der Fall ist.
Nach dem Zähler wirst du eine 3polige Sicherung bzw. einen Klemmbock haben und da gehören die Wandler hin. Den Spannungspfad greifst du dann am besten von einem eigenen B6 in der Verteilung ab.
Na wenn da eh nur noch ein Zähler hängt macht man es genau so.
Die Wandler der 3EM haben aus meiner Sicht nichts im plombierbaren Bereich verloren bzw. könnte es dann etwas kosten falls du da wieder rein musst!
Im Plombierten Teil geb ich Dir Recht, da haben die nichts verloren. Aber je nach eingesetzter Verteilung und je nach EW sind nur die Klemmen und der Zähler selber Plombiert, man kommt aber problemlos am den einzelnen Leitern vom HAK zu den Zähler(n) ran um ein Wandler drum herum zu klipsen ohne irgendwelche Plomben zu lösen. Aber auch da ist Vorsicht geboten...ich weiss von Fällen wo (esotherisch angehauchte) Mitmenschen auf die Idee kamen dass irgendwelche Magnete oder Ferritkerne, vor dem Zähler um die Leitung gelegt, den Strom so beeinflussen würde dass nicht der ganze Bezogene Strom gezählt wurde. Manche EW nahmen das gelassen hin weil jeder halbwegs mit der Materie vertraute Mensch wusste das das Humbug war, bei anderen EW wurde aber trotzdem die grosse Keule hervorgeholt, so von Wegen Manipulation der EW-Seitigen Installation oder Manipulationsversuch der Messeinrichtung usw...aber das sind 25 Jahre her und ich weiss nicht wie es heute ist da ich nicht mehr in der Branche bin.
Trotzdem, vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, darum auch meine Warnung bevor man sowas macht unbedingt zumindest den Elektriker vor Ort fragen...
Wenn es ein "echtes" 3-Parteienhaus ist wirst du auch vom EW 3 Zähler (oder mit Allgemeinstrom deren 4) montiert haben.
Wenn so, könntest du einen 3-Poligen Automaten hinter einem der Zähler anschliessen (idealerweise der Allgemeinzähler) und die 3 Messwandler an der gemensamen Zuleitung der 3 Zähler anklipsen und gut ist. Der Messwert dürfte minimal verfälscht werden da die Spannung nicht auch an der Zuleitung gemessen wird, das dürfte im Wohnungsbau aber wohl vernachlässigbar sein.
WLAN müsstest du dort auch haben.
Soweit zur technischen Seite. Ob du ohne irgendwelche Plomben zu entfernen legal an die Adern zum Zähler kommst und die Wandler dort auch anklipsen darfst steht auf einem anderen Blatt, kann dir aber sicher der Elektriker vor Ort sagen.
Wieso 1-Polige 230V Automaten? Für den Fall wirst du den 3pm wohl eher an 3L+N anschliessen wollen.
Alternativ kannst Du auch in jeder Wohnung ein 3EM installieren und die Werte mit z. B. Iobroker abgreifen und in eine Datenbank schreiben und von dort weitere Auswertungen inkl summieren der Verbräuche oder was auch immer fahren.
Danke.
Im WEB-UI zeigte er auch nur die1.7.0. Nach einem Neustart vom EM3 wurde die neue gefunden und ich hab sie installiert. Anfänglich schienen die Daten reinzukommen aber ab heute Nacht um 2 ist wieder nichts.
In der WEB-UI sehe ich dass die Cloud ungefähr alle 2 Sekunden von grün auf gelb und wieder zurück wechselt.
In der App ist die Cloud grün und die "Echtzeitdaten" werden auch Zeitnah angezeigt nur in der Langzeitübersicht mit dem Graph werden die Daten nicht aktuallisiert.
Wifi Signal wird in der App als Excellent und in der WEB-UI mit -48 bis -51 dBm angegeben.
Wie komme ich an die 1.7.4? Bei mir wird immer noch 1.7.0 und als aktuell angezeigt.
Kann ich das Update irgendwie anders als über die App anstossen?
Hab nämlich das gleiche Problem, wobei die Daten wohl bei mir geloggt werden, aber nicht im Graph angezeigt, denn die Total kWh der einzelnen Phasen erscheinen mir plausibel. Einmal hab ich den 3EM kurz vom Strom getrennt und wieder eingeschalten und alle Daten waren da, einmal das Cache der App gelert und auch alle Daten da, wird aber mit der Zeit mühsam.
Das Problem Rundsteuerempfänger und LED-Leuchten scheint auch bei den EW und LED-Leuchten bzw. Dimmer Hersteller schon länger bekannt zu sein so zum Beispiel hier (pdf-Download)
Als mögliche aber nicht garantierte Lösung werden Filter oder andere Kombinationen von Dimmer, Netzteil und Lampe empfohlen. Naja, die Geräte ersetzen kostet auch nicht unwesentlich und das ohne Gewähr dass es funktioniert. Für Netzfilter muss man, mal von den kosten abgesehen, auch noch Platz in der UV/HV haben.
Die EW werden sich (wie im oben verlinktem Dokument ja auch) auf dem Standpunkt stellen dass sie die Normen bezüglich Netzstabilität und Netzverseuchung einhalten und den Ball weiter an die Geräte-Hersteller geben.
Ob das Problem den Osteuropäern oder Asiaten Bewusst ist steht auf einem anderen Blatt denn nicht alle Länder setzen Rundsteuerung flächendeckend ein wie es z.B. in CH (und vermutlich auch in D und A?) der Fall ist.
Kommt noch dazu dass das Rundsteuersignal je nach EW irgendwo zwischen 167Hz und 2kHz mit Amplitden zwischen 1 und 8% gesendet wird, was auch erklärt warum eine baugleiche Anlage an einem einem Ort funktionieren kann und an einem anderen zu Flackern führt. Das macht das Filtern auch nicht weniger aufwendiger.
Gruss
Urs
Hmm, was läuft denn bei mir schief? Ist sowohl auf dem Handy als auch auf dem Tablett, beide von Huawei. Auf dem Tablett etwas weniger schlimm aber auch weit weg von Perfekt.
