So. Der Fehler lag doch woanders als erwartet.
Durch hin- und her- tauschen hab ich die Fehlerquelle gefunden: der Temperaturfühler.
Hätte zwar nicht erwartet, dass so ein Fühler aufgibt, aber man wird ja doch immerwieder erstaunt, dass absolut alles kaputtgehen kann.
Angenehmerweise ist der DS18B20 das günstigste Teil im Aufbau 
Danke für eure Tipps und beste Grüße,
Alex
Danke für die Eingaben.
Wie alt?
Die betroffene Kombination läuft so seit Ende '22, also ein gutes Jahr.
Andere Shelly1+Addon laufen bei mir auch schon länger
Zu den möglichen Ursachen
1. hab alle Kontaktstellen geprüft/neu verbunden, es könnte natürlich am Stecker Addon-Shelly sein
2. Zumindestens von außen fühlt es sich zwar nicht kühl, aber weniger als handwarm an
3/4. da könnte die Alterung natürlich zugeschlagen haben, das wird glaub das letzte, was ich teste.
5. nur der eine Shelly ist betroffen, hätte nichts auf dem Schirm, was da eine Störung verursachen könnte
6. Das ist natürlich der springende Punkt 
Shelly gegen anderen des gleichen Typs austauschen -> Probelauf, auch über längere Dauer
AddOn gegen anderes austauschen -> Probelauf, auch über längere Dauer
Dann werde ich das mal umbasteln, ich berichte.
Hallo zusammen,
ich habe nun schon seit einiger Zeit mehrere Shelly 1 (FW 20230913-112003/v1.14.0-gcb84623) mit Addon (Gen1) und jeweils einem DS18B20 im Betrieb um temperaturgeführt zu schalten/melden.
Mit einem der Shellys hatte ich schon öfters das Problem, dass er sein Addon/dem Sensor "verloren" hat (bei den anderen nie ein Problem gewesen).
Bisher konnte ich das Problem mit einem simplen Neustart beheben, dann war alles wieder da.
Seit heute sträubt es sich aber gegen alle Versuche meinserseits.
Die Menüpunkte "External sensors" und "Temperature automation" fehlen komplett, Neustart hat nichts gebracht, FW Update auf die Beta 20231107-162940/v1.14.1-rc1-g0617c15 und wieder zurück auf stable hat nichts geändert, alle Klemmstellen überprüft, etc.
Als letzten Fehlersuche-Schritt würde mir noch einfallen, die Bauteile mit einem der funktionierenden zu tauschen, das würde ich aber gerne vermeiden um nichts aus der Installation rausfieseln zu müssen.
Habt ihr da Tipps?
Kann ich dem Shelly vlt. explizit auftragen, nach einem Addon zu suchen?
Danke schonmal und Grüße,
Alex
Laut Shelly-KB sind es bei Anschluss ohne N mind. 20W
Im Normalbetrieb sollten es schon die 10W sein.
d.h. über den an SW angeschlossenen Taster schaltet das Shelly, aber nicht über WebUI o.ä.?
Ich hab zwar keinen 1 Plus im Einsatz, aber soweit ich weiß werden auch da keine Halbleiterrelais verbaut, sondern Konventionelle. Ergo man müsste eigentlich schon ein (sehr leises) Klicken hören.
Funktioniert denn das Schalten inzwischen?
Anschlusstechnisch sieht das richtig aus.
Wenn die Konfiguration im Shelly passt, sollte es funktionieren 🤔
Erweiterungsanmerkung:
Wenn du deinen Gehäuse-Taster an Minus und SW anklemmst, kannst du den weiterhin benutzen.
PS1: Statt Vollzitaten bietet es sich an, nur den Autor per @ zu erwähnen oder nur den Satz, auf den man sich bezieht zu zitieren.
PS2: Falls du mit den Wollmäusen noch nicht perdu bist, mach deinen PC doch mal ein bisschen sauber 😅
EDIT: da waren schonwieder andere schneller 🙈
ohne die Lampe genau zu kennen:
Technisch gesehen kannst du den integrierten Dimmer überbrücken (wenn der Innenaufbau das zulässt) und direkt an die Stromversorgung, die über einen S-D2 gedimmt wird, hängen.
ABER: nur wenn das Leuchtmittel auch 230V verträgt!
Es kann durchaus sein, dass der integrierte "Dimmer" z.B. ein regelbarer 12V-Trafo ist, der das Leuchtmittel dann mit bspw. 0-12V versorgt.
Wenn du das dann direkt an 230V anschliesst, wirds einmal sehr hell und dimmt dann automatisch auf unendliche Dunkelheit.
Wenn das Leuchtmittel austauschbar ist, schau erstmal, mit welcher Spannung das arbeitet.
Weiterhin: der Shelly Dimmer 2 hat eine Mindestlast von 10W, unter der er u.U. nicht richtig arbeitet.
(Ist bei LEDs mitunter etwas knapp bei nur 1 Leuchtmittel)
Hallo Eric,
danke für die Beschreibung und das Foto.
der Braune im PIR ist auf den Schwarzen gelegt.
der Schwarze im PIR ist auf den Braunen gelegt
Wenn ich dich hier richtig verstehe, könnte das der Fehler sein. Laut Bedienungsanleitung müsste an die braune Ader im PIR die Spannungsversorgung (hier Zuleitung braun) und an die Schwarze im PIR der Lampendraht (hier Schwarz zum Shelly).
Ansonsten folgende Idee zum Troubleshooting:
Verbinde den Lampendraht vom PIR (der jetzt grad am Schalteingang Shelly hängt) direkt mit der Leitung zu deinen Leuchten.
Dann siehst du, ob der PIR allgemein nichts tut oder ob das Problem beim Shelly liegt.
Gruß, Alex
Wird nur problematisch, wenn die Zuleitung nur ein 4-adriges Kabel ohne grau ist. Aufteilung des PEN erfolgt erst hier in der Verteilung.
Rein optisch hätte ich nicht geschätzt, dass das ganze älter als 20 Jahre ist - d.h 4-adrige Kabel ohne grau gibt es nicht. Laut DIN VDE 0293-308 hat ein 4-adriges Kabel mit PEN die Farbcodierung braun / schwarz / grau / grün-gelb.
Dass der PEN sich nicht selber aufteilt, ist mir klar. Das sieht mir hier aber nicht nach einem HAK aus, sondern nach einer UV, was hieße, dass ein 4adriges Kabel schonmal eins zu wenig wäre.
Was hast Du mit meiner Grundannahme? L1, L2, L3 ist beispielhaft, ich hätte auch Apfel, Birne, Butterblume schreiben können. Ist vollkommen Schnuppe. Es geht um die Reihenfolge.
Ich hab ja garnichts gegen deine Aussage, wie du im letzten Post auch schon meintest - mit dem Duspol rausmessen würde schon viel helfen.
Aber wahrscheinlich bist Du einer von denen, der mit Magie erkennen kann, was L1 ist. Korrekte Phasenfolge wäre auch 3 -1 -2.
Dass die Nummerierung der Phasen komplett willkürlich ist, solange das Rechtsdrehfeld stimmt (und bei einzelner Verwendung der Phasen sogar das egal ist) war uns beiden auch schon vor diesem Thread klar.
Das einzige, was mir meine Magie sagt ist, dass du heute um 9 wohl noch zu wenig Kaffee hattest.
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Abweichend gebe ich AlexAn recht.
Fachfirma beauftragen und die UV komplett neu machen lassen.
Danke für die Korrektur - ich dachte, die wären nicht potentialfrei... (den UNI hatte ich vergessen)
Schonwieder was dazugelernt 
Nabend,
um da weiterhelfen zu können, wären doch ein paar Informationen mehr erforderlich.
Drehschalter mit 4 Stufen heißt hier (anh. Bild) 3 Anschlussklemmen?
Was wird da geschaltet (ja, die Lüftung...), wohin soll das?
Schonmal vorweg: der Shelly 1 ist der einzige Shelly, der einen potentialfreien Schaltkontakt bereitstellt.
Gruß, Alex
Nabend,
nur dass ich das Ziel richtig verstehe:
Licht soll bspw von 20 bis 22 Uhr dauer-AN sein, ansonsten geschaltet durch PIR?
Problemstellung:
dauer-AN durch Shelly tut, Schaltung durch PIR tut NICHT?
Hast du den PIR korrekt eingestellt? ggf. Testweise die Drehknöpfe LUX und TIME ganz zur Sonne bzw Plus drehen.
Für weitere Ideen wäre wahlweise die berühmte Kristallkugel oder eine genaue Beschreibung, wie du das ganze verdrahtet hast, erforderlich.
Gruß, Alex
Da hast du dir ja so einiges vorgenommen, ich wünsche schonmal (unironisch) viel Spaß
PS: Einen Shelly mit eingebautem Sicherungsautomat gibt es nicht für die Hutschiene, oder? Also statt der alten Sicherung einen Shelly..
Dazu gleich vorweg: rein theoretisch können die strommessenden Shellys mit ihrer OCP dasselbe, was ein LS-Schalter (Sicherung) auch tut. Betonung liegt auf rein theoretisch. Kein Shelly (aktuell) kann einen konventionellen LS-Schalter ersetzen. Ein Shelly ist immer nur ein Gerät, das an einem Stromkreis betrieben wird, der wiederum von einem LS-Schalter abgesichert wird.
Meine Empfehlung wäre im Heimnutzerbereich sowieso, jeden LS durch einen FI-LS zu ersetzen ( Sicherungsautomat mit integriertem FI), aber das ist ein anderes Thema.
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Ich würde mir erlauben, die Aussage von AlexAn etwas zu relativieren:
- Schalter können verwendet werden, solange sie nur den SW-Eingang des Shellys schalten, nicht aber die Stromversorgung des Shellys. (Stichwort: "Edge-Switch" im UI)
- Stromstoßschalter sind im klassischen Sinne Relais. Du drückst auf einen Taster, im Sicherungskasten knallts, das Licht geht an. Du schließt durch den Taster kurzzeitig Phase auf den Steuereingang des Relais, daraufhin wird eine kleine Spule im Relais zum Elektromagneten und kippt einen Schalter, der dir den Strom fürs Licht anschaltet. (etwas vereinfacht, funktioniert gleich in beide Richtungen an-aus-an-...)
-> So ein Relais kannst du quasi 1 zu 1 durch ein Shelly 1 / 1PM ersetzen, Funktionalität der Taster bleibt bei korrekter Ausführung komplett erhalten.
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Zum Thema Kreuz-/Wechsel-/(Maybe)-Schaltung:
Auch bestehende wasauchimmer-Schaltungen kannst du mit einem Shelly smart machen. Ob das sinnvoll ist, sei dahingestellt
Wichtig dabei ist, dass der bisherige "Ausgang" der Schaltung (geschaltete Phase zur Leuchte) der SW-Eingang am Shelly wird und der Shelly von irgendwo eine ungeschaltete Phase bekommt.
Wieder Stichwort Edge-Switch.
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Nach Tastern oder Stromstoßrelais: kein Problem.
Doch Problem.
Auch ein Taster oder ein Stromstoßrelais erzeugt eine geschaltete Phase, die die gewünschte Funktionalität der Shellys killt.
Wie oben: ein Taster kann ein Eingang für ein Shelly sein, ein Stromstoßrelais kann durch ein Shelly ersetzt werden.
Wichtig ist, dass du eine konstante Stromversorgung für den Shelly hast.
Den SW-Eingang kannst du letzten Endes einstellen, wie du willst.
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Ist jetzt nicht ganz chronologisch passend zu deinen Punkten, aber ich denke die Zuordnung ergibt sich.
Mein Tipp wäre, die unterschiedlichen "Baustellen" erstmal (gerade auch für die zielführende Verarbeitung hier im Forum) Schritt für Schritt durchzugehen.
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Gruß, Alex
PS: meine Aussagen verstehen sich als Planungs- bzw. Projektierungshinweise, die Ausführung ist durch eine Fachkraft zu erledigen.
Nabend,
- wie genau hast du die gemessene Laufzeit eingetragen? Wenn da nicht genug Puffer mit drin ist, sind die Shellys auch u.U. beleidigt. Versuch mal, die Laufzeit auf z.B. das 3fache hochzusetzen -> nochmal Kalibrieren
- sind die 3 Rollläden vom Laufweg und Laufzeit her exakt gleich? Falls nein, ist es das, wenn die Motoren dann (durch ein integriertes Trennrelais?) gestaffelt abschalten, verwirrt das den Shelly -> Kalibrierung sagt nein.
- zeigt der Shelly während die Motoren laufen einen sinnvollen Leistungsmesswert an?
- wie sind die Motoren angeschlossen? Lauf / Lab / N / PE oder L / Lauf / Lab / N / PE ? (anders gesagt - wie viele Adern hat die Zuleitung? - 4 oder 5?)
Die Punkte fallen mir so spontan ein...
Hallo zusammen,
ich bin noch nicht allzu lange in der Shelly-Welt, also Bitte um Entschuldigung, falls Layer 8 Problem
Mein "Aufbau" besteht bisher aus 3x Shelly 2.5 an elektr. Rollläden sowie 2x Shelly TRV an den Heizkörpern.
Alle im selben Raum, daher das Ziel: für alle dieselben Schaltzeitpunkte.
Für mich ergibt sich nun folgendes:
Option A: Einrichtung über gerätespezifische Einstellungen
Pro:
- Sunrise/Sunset als Trigger
Contra:
- ich muss jeden Schaltpunkt/Änderung in allen 3/2 Geräten ändern
Option B: Einrichtung über Szenen in App/Cloud
Pro:
- Ich muss bspw. eine Uhrzeitänderung nur einmal pro Szene eingeben
Contra:
- Der Sunrise/Sunset-Trigger fällt weg
- Ich muss immer noch in jeder Szene jedes Gerät einzeln hinzufügen
- jeder unabhängige Schaltpunkt braucht eine eigene Szene
- die TRVs kann ich hier gar nicht erst als Ziel ansteuern (nur als Sensor-Trigger)
Gerade bei den TRVs mit den schedule profiles etwas frustrierend.
Jetzt schlussendlich meine Frage:
Kann ich die Einstellungen aus A oder B auch irgendwie auf eine Gruppe von Geräten übertragen/einstellen?
Zur manuellen Bedienung geht das ja ohne Aufwand.
Vielen Dank für die Hilfe schonmal
Nabend,
die Betriebe aus deiner Umgebung kann ich voll und ganz verstehen. Wenn ich das bei einem Kunden antreffen würde, wären die Optionen A: hörma auf, gehma heim oder B: komplette UV komplett neu.
Alleine schon der Farbsalat:
- grün-gelb ist nur PE, und nie mit einer anderen Farbe verbunden
- blau ist (in der UV) nur N, und nie mit einer anderen Farbe verbunden
- braun / schwarz / grau sind zwar in der Folge nicht vorgeschrieben, sollten aber L(1) / L2 / L3 sein
In Anbetracht dessen stellt sich auch die Frage, ob Krauskopps Grundannahme, dass der FI in korrekter Phasenfolge angeschlossen ist, so richtig ist.
Bist du dir sicher, dass die dicke blaue Ader unten eine der Phasen ist? (die Phasenfolge ist ja für die Zuordnung erstmal nicht wichtig)
