Beiträge von nullhorn

Zitat von DIYROLLY

Entweder sind die LED gesamt max. 90W oder Du trennst die auf 2 Kanäle auf.

Ich hatte das ein wenig überlesen, weil ichs nicht verstanden habe, nun möchte ich auf diese Aussage doch noch mal zurück kommen.
Lt. Produktbeschreibung des RGBW2 kann der folgendes:
4 Kanäle
DC Ausgangsleistung 12V pro Kanal 45W
DC Ausgangsleistung 24V pro Kanal 90W
DC Ausgangsleistung 12V kombinierte Leistung 144W
DC Ausgangsleistung 24V kombinierte Leistung 288W

Was bedeutet "kombinierte Leistung - 4 Kanäle"? Sind mit den 4 Kanälen in dem Fall R, G, B und W gemeint?
Heißt dass, ich muss mein LED Stripe in der Mitte teilen, und stecke die erste Hälfte an R (+ 1. Kanal) und die 2. Hälfte an G (+ 2. Kanal)
oder mach ich da ne Brücke von R zu B? Oder brauch ich einen 2. Shelly?

Und das mit dem dimmbaren NT, das versteh ich auch nicht so richtig.
Status jetzt ist doch, ich habe ein MW nichtdimmbares NT dann den Skydimmer und dann die LED Stripes.
Was kann denn der Skydimmer mehr als ein Shelly?
Mir ist schon bekannt, dass es div. Dimmtechniken gibt, Phasenanschnitt, DALI, 0..10V usw. aber ich dachte das erschlägt die Wunderwaffe Shelly?
Bzw. ist das nur wichtig wenn ich Dimmer2 genommen hätte, und beim RGBW2 ists egal?

Ich komm zwar immer noch nicht drauf, warum ich das damals so gemacht habe, aber irgendwas war da mit dimmbaren Netzteilen und welche Art dann 0...10 oder DALI oder oder oder.
Hab grad mal geschaut, so n dimmbares NT 24V, 100W min. kostet min. 70€ + den Shelly.
Andererseits hat mich das MW Netzteil damals 45€ + den Sky Dimmer 15€ auch schon 60 € gekostet. Am Preis kann es nicht gelegen haben.
Ein Sackgasse so zu sagen.

B) Der Streifen dürfte so um die >3 Meter lang sein, da dieser 24V und 36W/lfd Mtr. hat kommen wir schon auf >100W also geht das nicht mit 1 RGBW2.
A) Mit "Dimmcontroller" meinst du diesen Sky2? Ja den habe ich ja eben rein gesetzt, weil ich es wohl nicht besser wusste und es dafür eine FB gibt.
Aber das ist ja gerade der Grund dieses Threads, mir erschließt sich jetzt,1 Jahr nach Bauende, nicht mehr, warum ich damals eben keinen Shelly Dimmer eingebaut habe.
Mir waren damals schon die Möglichkeiten der Smartphone Fernsteuerung und der smarte Tasterbelegung bekannt.

Brauche ich beim Dimmer2 ein 5-adriges Kabel um diesen Aufbau zu dimmen?

P.S. Ich bewundere jeden Elektriker, der nach Jahren noch in ein Haus geht und weiß noch haargenau warum er was wie verkabelt hat.

Guten Abend,

man muss mich langsam für verrückt oder blöd oder was auch immer halten,
aber die Fragen die ich hier in letzter Zeit stelle, werden immer komischer und
mir wird das auch immer peinlicher, aber wen soll ich sonst fragen, wenn nicht euch

Also, letztes Jahr, neues Haus, LEDs-Stripes über Netzteil (Meanwell ELG-100-24A 24V 100W)
an einen Dimmer (2.4 GHz Dimmcontroller 5-36VDC 8A Serie Sky) und mit IR 433 FB gedimmt.
Leitung zum NT ist nur 3 x 1,5 nicht 5 x 1,5! Ein physikalische Schalter war und ist nicht geplant.

Nun stell sich die Frage - warum habe ich das so gemacht?
Oder besser gefragt - warum habe ich nicht den RGBW2 benutzt?
Ich habe andere LEDs hier im Haus mit Shelly gedimmt, allerdings sind das alles 230V Spots.
Ich dachte erst, es liegt am Netzteil mit 12V / 24V, aber der RGBW2 kann das ja oder?
Dann dachte ich, vlt. liegts am fehlenden 5x1,5?

Sei's drum, helft mir ma bitte auf die Sprünge, ich kann mirs nicht mehr erklären.
Würde nämlich das LED Band gerne ins HA aufnehmen.
Da gibts nun 3 Möglichkeiten,
1. Es geht mit einem Shelly (best practice)
2. Es gibt 433 to Zigbee Bridges von Sonoff die kann man flashen
3. Ich könnte mir nen neuen Dimmer kaufen mit Zigbee Integration

Schöne Grüße
Flo

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich möchte GAR KEIN Handy in Zusammenhang mit der Uhr betreiben.
Ich möchte eine Uhr die in mein heimisches WLAN geht, einen AppStore / PlayStore drauf hat mit dem ich mir HA auf die Uhr laden kann und
dann mit der Uhr vom Sofa aus die Rollos hoch und runter fahren lassen kann.

Am liebsten wäre mir natürlich eine Uhr für 40€ max. 150 oder so wären aber im Budget.

In einem Bericht auf steuerdeinleben hat der Betreiber der Seite Thomas das ganze mit einer Galaxy Watch 6 getestet...

Zitat

Der Vorteil gegenüber der Galaxy Watch Active 2 ist eindeutig, dass die Galaxy Watch 5 mit Wear OS und nicht mit dem veralteten Samsung Titzen Watch Betriebssystem läuft. Dadurch lässt sich die Home Assistant App direkt auf der Uhr als vollwertige App installieren. Somit wird die Uhr auch als eigenes Gerät in Home Assistant geführt und stellt eigene Sensoren bereit.

Aus diesem Auszug lese ich raus, dass ich mit einer Galaxy Watch das so realisieren kann. Oder liege ich da falsch? Brauch ich hier auch das Handy / Galaxy dazu?

Zitat von FendiMan

Ergänzung:

Die Verbindung funktioniert über BT zum Handy, von dort per Wlan zum Homeassistant.

Ja, das is aber auch nichts, weil ich dann überall im Haus mein Handy in der Tasche haben muss um zur Uhr ein BT Tethering auf zu bauen.

Naja ich dachte es gibt Smartwatches, z.B. mit Android drauf, die ham WLAN und da kann ich dann in den PlayStore und lad mir auf die Uhr die HA App runter.

Ich habe zzt. das Iphone 12 Mini, tendiere aber wieder zu einem Android Gerät, wobei dass eig nicht das Thema sein sollte.
Ich will ja eben NICHT das Handy zum Thethering benutzen, sondern die Uhr soll WLAN haben, damit im Haus das HA steuern und sonst ohne WLAN nur die Uhr anzeigen.

Oder geht das Standalone nicht und man braucht immer ein Gerät mit Netz?

Hallo zusammen,

ich dachte eigentlich es gab hier mal n Subforum für Hardware, aber dann versuch ichs mal hier.

Ich habe mich die letzten Jahre nie mit der Thematik Smartwatches auseinander gesetzt,
weil ich zum einen keinen Bock auf 24/7 Überwachung habe (man kann hier geteilter Meinung sein)
und zum anderen habe ich keine Notwendigkeit gesehen, so etwas zu tragen, war mit der Funktion und der Verfügbarkeit meines Handys immer zufrieden.
Noch dazu muss ich zugeben, bin ich auch kein Uhrenträger.

So, nun ist es so, ich habe ein neues Haus, hier auch ein paar Spielereien verbaut und würde gerne diese über HA mit der Uhr steuern.
Außerdem bin ich allein im Haus und schon gestürzt ohne Handy in der Tasche, da wäre eine Smartwatch vlt. auch nicht das schlechteste.
Ich bin immer davon ausgegangen, naja, alle Smartwatches haben WLAN, kaufste dir bei Ali eine für 30€, tust keine SIM rein, lässt sie in dein WLAN,
richtest die HA App ein und fertig ist der Lack, wenn ich raus gehe, kann ich nur noch die Uhrzeit sehen... Weit gefehlt wie ich nach kurzer Recherche feststellen musste.

Was mich nun zu meiner Frage führt, kennt ihr Smartwatches die sowas können?
Nur im WLAN Betrieb arbeiten und ansonsten nur als Uhr aggieren?
Ja, ok die Apple Watch kann wohl über WLAN aggieren, aber gibts auch was im Low Budget Bereich?

Oder vergesse oder verstehe ich da was falsch?
Grüße Flo

Zitat

Das Teil wird ja Endschalter haben, und der Schalter wird 2 Wippen haben. Leider kommen die Infos mal wieder sehr spärlich

Sorry, wenn ich nen Thread eröffne aber um 22:30 nicht mehr wach bin. Das mit den zwei Wipp Schaltern ist korrekt.

Ja, ich muss mal wieder zugeben, wenn man (ich) keine genaue Ahnung vom Thema (Elektrik & Modelleigenschaften) hat,
dann sollte man die Klappe auch nicht so aufreißen. Sorry! Ich hab hier auch ne Seite gefunden, welche die Modelle noch mal genau beschreibt
und damit die Gerätekombination eigentlich schon festlegt (wie hortkatz schreibt) https://smarthomefriends.com/produktvorstel…nen-ueberblick/

Plus2PM (26€) + i4 (11€) + GIRA DoppelTaster (16€) = 53€
L und N hoffe ich von oben abgreifen zu können.

Zitat

Diesen gibt es eigentlich nicht mehr 😎und er hat keine Relais 😉

Der Aufbau war jetzt mit nem i3 aus nem alten YT Video von 2021, Relais werden da auch nicht gebraucht.

Zitat

Kannst du mal bitte beschreiben was genau du da hast (welcher Motor)

Technische Daten Antrieb:
Nennspannung: 230 V AC/50 Hz(-15/+10%)
Nennstrom: 0,36A
Leistungsaufnahme: 85W
Einschaltdauer: 4min parallel schaltbar ohne Trennrelais

Bis jetzt hängt das Fenster am 230V Netz unterbrochen durch einen Schalter. Nicht mehr und nicht weniger.

Wie im 1. Post schon gesagt, der Einheitlichkeit des GIRA Systems wegen würde ich zu Version 1 tendieren u pimpe quasi einen GIRA Taster mit Hilfe eines Shellys (siehe hier https://www.youtube.com/watch?v=XkX8FeD2G6w) zu einem smarten Taster der dann sagt "Hallo, hallo Shelly am Stellmotor vom Fenster hörst du mich?"

Guten Tag die Mannschaft,

ich hab ein Dachfenster, das öffne ich derzeit mit einem Schalter direkt unterhalb des Fensters.
Ich möchte das aber 1. von überall aus machen, also muss schon mal n Shelly rein UND 2. von gegenüber mit nem Wandtaster, der so aussieht wie mein GIRA Taster.

So, nun habe ich 2 Möglichkeiten,
entweder ich baue hinter den Motor nen Shelly i3 (11€) um den Motor zu steuern UND baue dann hinter den GIRA Taster (16€) gegenüber noch n Shelly i3 (11€) damit der den GIRA Taster "smart" macht. (= 38€)
ODER ich bau hinter den Motor nen Shelly i3 (11€) um den Motor zu steuern UND nehme dann nen von ali oder amazon n zigbee taster (ca. 30€) der schon smart ist aber nicht rein passt. (=41€)

Hab mir die Frage gerade selbst beantwortet, oder wie seht ihr das?

Grüße
Flo

Ich hab keinen PI sondern sogar nen MiniPC, war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht viel teurer als n PI. Da läuft derzeit "nur" HA drauf u es hängen ein paar Shellys drin.
Ich habe neu gebaut u erst zu spät gemerkt, was ich will u dass n paar "schlaue Bausteine" hier und da gar nicht schlecht wären.
Da ich leider weder die Muse noch die Zeit habe, mich auch noch in sowas einzuarbeiten, kaufe ich mir solche Sachen jetzt von der Stange oder warte ab.
Ich hab jetzt 1 dimmbares 24V LED Band, an einem LED Dimmer (das geht ja nicht über Shelly) und der Dimmer hat ne IR FB.
Im Moment liegt die auf dem EZ Tisch u wenn ich das dimmen will, dann benutze ich die u später will ich diese halt auch in meinem HA drin haben.

Ist jetzt aber nichts, wofür ich den o.g. Thread geschrieben habe, weil ich ja eig weiß wie ichs mache.
Ich muss zzt erst mal Lampen aufhängen und Außenanlage fertig bekommen, bevor ich an so Spielchen wieder ran gehe.

Hi Captain,

ich war vor kurzem auf der Suche meine LED Bänder die über eine IR 433 FB angesteuert werden ins HA zu bekommen.
Dabei bin ich auf folgendes gestoßen: https://smart-home-komponente.de/products/sonof…2-433-smart-hub

So wie ich das verstanden habe, ist das ein Bridge die 433er Geräte in die WLAN Welt und dadurch auch in die HA Welt bringt.
Und deine Lösung ist auch sowas, nur selbst erdacht? Oder versteh ich da was falsch?
Ey nicht in den falschen Hals bekommen, es gab hier schon genug schlechte Luft, ich bin der letzt der hier sowas nicht würdigt weil ichs auch gern könnte,
aber für Menschen wie mich, die von der Stange kaufen "müssen", ist das o.g. doch dann die Lösung oder?

Hallo noch mal,

wir haben hier jetzt was zusammen gebaut, was zwar funktioniert, aber ich mir nicht sicher bin ob das auf die Dauer stand hält.
Nur mal ne Einschätzung von euch, hat jetzt wenig mit m Shelly zu tun.

Hier ist das offizielle Anschlussbild des Codeschlosses zu sehen (schwarz) und wir haben was dazu gebaut (rot).
Wie erwähnt, ist bei der elektrischen Tür ein 24V Netzteil dabei, welches die Tür öffnet und schliest.
Ein 12V Netzteil habe ich zusätzlich für das Codeschloss in die Hutschiene eingebaut.
Der dauerhafte Betrieb des Codeschlosses läuft also wie gewünscht über die 12V.

Nun haben wir über NO und COM die 24V durch geschliffen (siehe Skizze).
Wenn ich den Code eingebe, werden also für 5 Sekunden 24V auf das Codeschloss gegeben.
Haben das gestern ein paar mal probiert, da ging das alles ohne Probleme.
Meint ihr das hält so oder wird das auf Dauer abrauchen?

2024-05-22 11_12_54-Unbenannt-1_ @ 150 % (CMYK_CPU-Vorschau).png

Moin Moin,

alles klar, hab ne Nacht drüber geschlafen und werde es mit einem separaten Netzteil auf der Hutschiene realisieren.

Ich danke euch noch mal
Grüße
Flo

Ok, wie immer hab Dank lieber funkenwerner. Ich denke so komm ich weiter.

Ich häng hier trotzdem noch mal meine Planskizze vom IST-Zustand rein und die Schaltpläne von Tastenfeld und Türöffner NT rein.

Grundsätzliche Frage, auch wenn das jetzt mit nem Shelly geht, würdest du es über den Shelly laufen lassen
ODER würdest du für 10€ n 12V Netzteil für Hutschiene kaufen u das Tastenfeld separat laufen lassen?

Grüße
Flo

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Hallo zusammen,

ich habs seit Monaten an meiner elektrischen Haustür am trafo der für den Türoffner da ist einen plus1 hängen und öffne damit die Tür. Entweder mit Taste oder mit Handy.

So nun hab ich mit n tastenfeld mit rfid u fingerprint von sygonix gekauft. Nix dabei gedacht, weil is ja alles auf 12v klaro. Mach ich den Schaltschrank auf, will das tastenfeld da irgendwie zw trafo und Tür rein tütteln und sehe verdammte hacke, der trafo hat 24v!!!!

Und nun? Ich Dreh am Rad, was mach ich denn nun? Warum schreib ich das in dieses fachforum? Naja ich hab irgendwie jmd kommt und sagt "alles nicht so schlimm, nicht aufregen, häng doch den shelly vor den trafo der is ja eh da, der regelt dir das auf 12v runter".

Ich könnte natürlich auch noch n Netzteil kaufen.

Oder? Kann jmd was zu sagen?

Grüße
Flo

Also ich wiederhole, weil heute Sonntag ist, nun noch mal was ich heute schon mal gesagt habe.

1.) Ich habe die Kamera bereits ans interne Netz gehängt und ich habe einen IP Scanner benutzt. Hier taucht sie nicht auf.

2.) Ich habe bereits die Kamera mehrfach mit dem extra am Kabel angebrachten Reset Knopf resettet. Es gibt auch Singaltöne, dass der Reset durch geführt wird. Ohne nennenswertes Ergebnis.

3.) Andere Nerzwerkgeräte (Shelly 192.168.33.1) (Netgear 192.168.0.1) haben auch firmeneigene IPs, da muss man sich direkt drauf hängen und die IP ändern.

...

4.) Aaaah das wäre vlt. ne Möglichkeit, ich schließe die Kamera über einen Switch an einen Laptop an, den stelle ich aber auf DHCP u WLAN aus. Dann noch mal n IP Scanner u wenns gut läuft holt sich der PC die IP der Kamera.

So ich geh morgen erst mal ins Krankenhaus u lass mich operieren, solange liegt das Ding aufm Schreibtisch.