Meinung war hier, dass du einen Taster verbaust, der immer durchgeschaltet ist, ausser wenn der Taster betätigt wird für 1...2 Sekunden, dann bootet der Shelly neu und durch seine Konfiguration, welche ihm sagt, dass er bei Spannungsrückkehr einschalten soll brennt dann die Lampe, wie 66er schreibt, ohne Verzögerung, bis jemand erneut tastet.
Allerdings weiss ich noch nicht, wie der Shelly dann zu konfigurieren ist, dass er dann aus bleibt und erst beim drauffolgenden Tasten wieder einschaltet?
Also bleibt der Shelly an Versorgungsspannung, da der Taster einen NC verwendet, sodass beim Tasten kurzzeitig die Versorgungsspannung unterbrochen wird.
Dies wäre mal zu prüfen, wie zuverlässig und zufriedenstellend es so funktioniert.
Den Shelly 1 schon.
Wenn SW Eingang verwendet wird, muss dort dasselbe Potential angelegt werden, mit dem der Shelly versorgt wird.
I und O können dann eine beliebige Spannung schalten von 0 bis 230V, solange die Leistung im spezifizierten Bereich bleibt.
Du kannst am Shelly auch vorgeben, dass er nach Spannungsrückkehr Ein sein soll, aber ob man so lange Geduld hat bis der Shelly gebootet hat?
Wenn das Ganze nicht bei der Lampe verbunden wurde (3x1.5 und 5x1.5mm²), dann muss es noch irgendwo eine Abzweigdose geben.
Das Ding heisst, so glaube ich, Huber Motion.
Die SW Eingänge des Shellys mittels Relais (1 pro SW Eingang) entkoppeln.
Hast du mal die Suchmaschine deines Vertrauens bemüht mit den Suchworten Shelly und Huber Motion?
Der war hier schon früher Tema.
In ein Flexrohr können ja Drähte eingezogen werden. Oft werden die Drähte an einen bestehendes entsprechend abisoliertes Drahtende (verdrillt und dann mit Isolierband dünn umwickelt, um zu verhindern, dass blanke Drähte umliegende Isolationen verletzen können) gehängt um das Nach- Einziehen zu erleichtern.
Dann noch etwas Talkuumpulver oder Spühli dran und die Holde zu Hilfe gebeten, sodass man am auserwählten Draht ziehen kann und die Holde versucht am anderen Rohrende den Drähten, möglichst ohne Verwicklungen ins Rohr zu helfen.
Würde ich auch sagen, ja.
Hast du denn ein Rohr oder nur ein Kabel zwischen Steckdose und Schalter?
Falls es ein Rohr wäre könntest du ja die entsprechenden Drähte nachziehen, oder den Shelly hinter die Steckdose verbauen.
Schalter wegfallen lassen ginge auch.
Notfalls könntest du die jetzige Wechselschaltung auf Taster umbauen und/oder einen Shelly 1L verwenden welcher auch ohne Neutralleiter auskommen könnte.
Aus der Ferne zu zu sehen, was mit einer bestimmten Ausgangslage am ehesten Sinn machen würde ist immer etwas schwierig.
Oh, dann hatte ich dich falsch verstanden.
Zur Stromversorgung:
Sollte sich herausstellen, dass die 24V (8/10) immer zur Verfügung stehen und nicht in die Knie gehen, wenn der Antrieb sich in Bewegung setzt, könnte der Shelly wohl darüber versorgt werden.
Evtl. mal messen ob zwischen blau und braun 230V anliegen, wenn das Licht an ist.
Wenn ja, und dann hinten in der Dose auch noch L wäre, dann hättest du Glück gehabt und du könntest den Shelly hier vebauen.
Ansonsten müsstest du mal schauen ob hinten in der Dose ein 5x1.5mm² Kabel ankommt, dann müsste man sich evtl. auf die Suche nach einer Abzweigdose machen, oder überlegen, ob das Ganze mit dem Shelly 1L zu realisieren wäre.
Ich wollte nicht die These aufstellen, dass eine Fritzbox inkompatibel sei.
Ich bilde mir ein mehrmals gelesen zu haben, dass wohl einzelne Powerline Adapter Probleme machten im Zusammenhang mit Shellies.
Hängen die Shellies am WLAN das von der Fritzbox aufgespannt wird, oder an einem von einem Powerline Adapter weitergereichten WLAN?
Wenn am Rolladen schon ein Shelly 2.5 verbaut ist, müsste eigentlich bei der Tür der Einsatz eines I3 genügen, denke ich.
Machbar ist es z. Bsp. unter der Verwendung von HTTP Befehlen.
[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/11100-ar768-jalousie-shelly2-5-per-ddd-mit-shelly-i3-png/]
Ohne weitere Infos könnte man erahnen dass der Shelly über 8 und 10 versorgt werden könnte, und mittels öffnendem Kontakt zwischen 14 und 12 geschaltet wird.
Allerdings ist das Ganze, ohne zusätzliche Info, mehr als fraglich weil:
- steht, dass dies für den Anschluss einer LIchtschranke sei.
- bei 12 NC steht, was Normally Closed, aber auch not connected heissen könnte.
Wenn an diesen Klemmen zur Zeit keine externe Betätigungsmöglichkeit angeschlossen ist, kann dies nicht zweifelsfrei gesagt werden.
Ich würde behaupten, dass du mit dem Ausschnitt aus der Seite 14 die falsche Seite erwischt hast, die hier angehängte Seite 15 wäre wohl zielführender.
Allerdings würde es mir, ohne zu testen schwerfallen zu entscheiden, welche Klemmen hier zielführend wären.
Wenn ich testen müsste, würde ich das Tor in Mittelstellung fahren und dann kurzzeitig die Klemmen 22 und 26 brücken. Würde das Tor sich bewegen, würde ich nochmals kurz 22 und 26 brücken um zu sehen ob es stoppt, würde es stoppen würde ich wieder kurzzeitig 22 und 26 brücken um zu sehen, ob es beginnt sich in Gegenrichtung zu bewegen.
Zur Versorgung des Schellys würde ich die Klemmen 8 und 10 näher betrachten, sollte sich herausstellen, dass die 24V immer zur Verfügung stehen und nicht in die Knie gehen, wenn der Antrieb sich in Bewegung setzt, könnte der Shelly wohl darüber versorgt werden.
Da der Shelly 1 in einem fertigen Gehäuse kommt, würde ich den wohl vorziehen, falls im Antrieb ein Plätzen für ihn zu finden wäre.
Zu oberst, rechts.
Zu finden im Lexikon unter Router inkompatibel.
Evtl. meldet sich nich jemand dazu.
Ich meine wiederholt gelesen zu haben, dass die Einen inkompatibel seien.
Hier im Forum gibts auch irgendwo eine Kompatibilitätsliste.
War da nicht mal was mit Problemen im Zusammenhang mit Powerline Adaptern?
Mit Schalter ist es seehr gewöhnungsbedürftig, mit Einfach- Taster machbar und mit Doppeltaster machts Spass.
Hier gibts ein Schaltbild für Kreuzschaltung mit dem Vermerk, dass bei Wechselschaltung der letzte Schalter gegen einen Kreuzschalter ausgetauscht werden soll.
https://smarthome-forum.eu/index.php?atta…zschaltung-png/
Ich kann nicht sagen ob diese Art der Schaltung mehr Freude bereitet, als Wechselschaltung früher beim Dimmer (1).
