Beiträge von utschu

Weiss man, ob es möglich ist, die noch funktionierende Firmware einzuspielen, die Trick- Kalibrierung durchzuführen und anschliessend die Firmware wieder auf den letzten Stand zu bringen?

Sorry, hatte es falsch in Erinnerung, das Ganze soll ja simuliert werden, die Endschalter des Antriebs ebenfalls, laut Post 1.

Die Ersatzlast wird nur zum kalibrieren benötigt und kann danach weggelassen werden kann, da der Shelly ja nur zeitabhängig fährt, dies aber ohne Last beim kalibrieren nicht tut.

Nach dem Kalibrieren schaltet der Shelly zu, der Antrieb fährt, bis er die entsprechende Endlage erreicht und wird dort durch den zuständigen Endschalter abgeschaltet, nur Sekundenbruchteile danach, schaltet der Shelly aus aufgrund der während seiner Kalibrierungsfahrt benötigt Zeit.

Du simulierst eine Fahrt mit Ersatzlast, der Shelly misst diese Zeit. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, ist alles gut.

Dem gibt's nichts hinzuzufügen.

Oder doch. ist immer noch teurer als bei Allterco!

Ja, wenn bei dir an beiden Tasterstellen, dueselbe Phase virhanden ist, geht es.

Das hängt von den Gegebenheiten vorort ab, die immer individuell anzuschauen/ berücksichtigen sind.

There us nothing Shelly has to do in this case, except possibly adding a remark in Shelly data sheet, saying that each inductive load, as coils etc. nee to be equiped with (R/C element in case of AC, or freewheeling diode in case of DC).

As it is good practice to protect all the contacts, switching such load, and the protctive component needs to be installed as close as possible to the inductive load.

E.g. at the coil of relay or contactor.

Therefore such protective equipment is either part of relays or coils, or can be bought as type specific accessory.

The party who installs the relay or contactor needs to choose the appropriate type and size of protective component and install it.

Shelly can't know what their products will be used for.

Wenn nur braun und blau da ist von der ehemaligen Lampe, so wird das die Phase, sowie Neutralleiter sein.

Da müsste höchstwahrscheinlich noch ein Schutzleiter hinzu kommen.

Sorry, jetzt habe ich gesehen, dass der Shelly den Sensor ersetzen soll, vorher schon kein Schalter im Spiel war und der Shelly per Home Automation geschaltet werden soll.

Dann würde dieser Plan passen, nur der Schalter würde nicht existieren:

https://www.shelly-support.eu/index.php?media/195-ar768-ausschaltung-png/

Aber es müsste geklärt werden, was mit dem Schutzleiter ist.

Ich weiss nicht, ob das Thema mit short und longpress schon abgeschlossen ist, oder ob die Baustelle noch offen ist.

Hier sind ja die entsprechenden Verdrahtungspläne und vorzunehmenden Einstellungen zu finden:

smarthome-forum.eu/article/22/

Eine Wechselschaltung hat immer Schalter verbaut.

Es ist empfehlenswert im Zusammenhang mit Shelly Dimmer, Doppeltaster zu verbauen.

Wenn ich mich recht entsinne hat SW1 und SW2 Eingang am Shelly Dimmer nicht dieselbe Funktion.

Da wurde mal anlässlich eines Firmware- updates, die früher SW1 zugewiesene Funktion dem SW2 zugewiesen.

Ah ok, I see.

So you might have to wait for input of another member.

You can hide them, such that they don't appear in the App any longer, is it that, what you are looking for?

If I am right you can create a separate room and add all of the second, unused channels in there, but I will check if there is a more nifty way to do it.

I think "hidden devices" would be the smart way to choose.

It can be used.

I wanted to state that easiest would be to choose a motion sensor with smallest possible blind time setting, but then I saw that you did ask regarding Shelly motion and realised that there exists only one, model.

I don't have a Shelly motion, so can't say much, sorry.

I can't say if there is a trick to shorten it's blindtime below 60 seconds.

You can choose edge mode to trigger the Shelly to turn its output on and use a delayed off function of 20 seconds for example, to turn it off.

The thing is that the motion sensor will not be ready, to detect a next motion, before the 60 seconds have elapsed.

Therefore it's always wise to select a sensor with a short blind time.

Oh sorry, I didn' see, that you are writing of the Shelly motion sensor, so there is not much choice.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass diesnzu einem Problem führen kann.

Oft werden ja die einzelnen Drähte mehrfach durch Wandler geführt, um mit der Messung in einen akzeptablen Bereich zu kommen.

Bei einem Taster bleibt der Kontakt nur solange betätigt, wie drauf drückt.

Bei einem Schalter solange, bis man das nächste mal drauf drückt.

Ich denke, dass z. Bsp. auch eine der Adern, die zum Radsensor führen, unterbrochen werden könnte.

Problem ist halt, dass der Dieb dies erst nach dem Aufbrechen des Schlosses merkt und wenn er dann das Rad verärgert an die nächste Wand knallt, ist wohl auch ein Schaden herbeigeführt.

Ich habe bei unseren die Steuereinheit/Tacho nur aufgeschoben und nicht verschraubt, sodass diese bei einer Rast unterwegs einfach ausgeklickt werden kann, so sieht ein potentieller Dieb, bevor er sich ans Werk macht, dass es sich allenfalls nicht lohnt.

Wenn Banden ihr Unwesen treiben, ist natürlich auch nicht sichergestellt, dass sie dadurch abgeschreckt werden, das Rad auf den Lieferwagen zu wuchten.

Da die Drähte der Taster nur Kleinspannung führen, ist da mit den Klingeldrähten in Ordnung.

Wenn du Zeit und Lust hast sie zu tauschen ist das auch ok, musst aber vorher prüfen, ob du die dickeren Drähte am Antrieb anschliessen kannst.

Jetzt wieder der Hinweis:

Sicherer wäre, wenn du ein 24VDC Steckernetzteil was mit 0.1 ... 0.5A belastet werden kann, nehmen würdest und den Shelly sowie allfällige(n) Endschalter damit speisen würdest.

Der Shelly 1 darf nicht im Mischbetrieb 230V/24V verwendet werden.

Oder, wie neo-v schrieb einen Shelly Uni, im geeigneten Gehäuse verwenden, mit 12V Steckernetzteil versogen. Damit kannst du "offen" und "geschlossen" verarbeiten.

Wenn da am zweipoligen Steckerblock, ganz links im Bild 24VDC zur Verfügung stehen, dies dauernd und mindestens ca. 100mA (wie es unten eingefügtes Bild verspricht, könnte ein Shelly 1 zur Anwendung kommen.

Leider ist die Anleitung nicht gerade detailliert, sodass man auf den ersten Blick nicht erkennen kann, ob da allenfalls noch Endlagen zur Verfügung stehen.

Durch verbinden der Klemme I vom Shelly mit 1 des Antriebs und Klemme vom Shelly mit Klemme 2 des Antriebs, sowie 24VDC + und - (polungsrichtig, waäre der Shelly versorgt und das Tor sollte sich öffnen und schliessen lassen (über App).

Dann bliebe noch die Endlage(n):

An SW des Shellies könnte zum Beispiel die Endlage "zu" angeklemmt werden.

Sollten beide gewünscht werden, würde es aufwendiger.

Ich würde dir empfehlen mal den Thread hier durchzulesen, um sehen zu können ob und wenn ja, wie es andere früher gelöst haben mit der/den Endlage(n).

Solltest du Hinweise finden und unsicher sein, würde ich hier die Beitragsnummer mal darunterschreiben, wo die Verwendung eines, oder zweier Endlagen schon diskutiert wurde.

Evtl. stösst du dabei auch auf Angaben betreffend der maximalen Belastung der evtl. zur Verfügung stehenden 24VDC Versorgung.

Wie oben mehrfach erwähnt stehen nur solange das Licht am Antrieb an ist 24V an, danach geht die Spannung unter 10V.

Bliebe also ein Steckernetzteil, was 24VDC und 0.1 ... 0.5A zur Verfügung stellt, um den Shelly zu versorgen.

Dann bleibt noch das Problem mit der/den Endlage(n):

Viel scheint der Antrieb nicht zur Verfügung zu stellen.

Falls die "zu" Endlage genügt:

Evtl. einen Rollenstössel- Endschalter kaufen (wie in der Anleitung auf der letzten Seite unten rechts dargestellt.

Diesen so montieren, dass er in Endlage "offen" betätigt wird.

Ein zwei/drei- adriges Kabel zwischen Endschalter und Shelly verlegen und den einen Draht von 0V der Versorgung an COM des Endschalters, mit der zweiten Ader den SW mit NO des Endschalters verbinden, falls der Endschalter einen Schutzleiteranschluss bietet, könnte dieser mittels dritter (gelb-grüner) Ader, mit dem Schutzleiter Anschluss des Tors verbunden werden.

pasted-from-clipboard.png

So wie hier, nur mit dem Kreuzschalter zwischen den beiden Wechselschaltern, oder mit anderen Worten, alles bleibt gleich, nur dass der Draht, der bisher vom letzten Wechselschalter zur Lampe ging, von nun an auf den SW1 des Dimmers geht.

[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/22411-pasted-from-clipboard-png/&thumbnail=1]